Замена стоек стабилизатора аутлендер 3 задних

Обновлено: 03.03.2025

Тема: OUT III: Задняя подвеска Mitsubishi Outlander III: сайлентблоки рычага задней подвески, шаровая опора заднего рычага, втулки заднего стабилизатора. Замена рычагов подвески Mitsubishi Outlander III

OUT III: Задняя подвеска Mitsubishi Outlander III: сайлентблоки рычага задней подвески, шаровая опора заднего рычага, втулки заднего стабилизатора. Замена рычагов подвески Mitsubishi Outlander III

MN184100 рычаг задней подвески поперечный верхний
4117A039 Рычаг задней подвески поперечный малый (линк, рычаг задний развальный)

4125A079 Рычаг подвески задний левый продольный в сборе 01.11.2012-01.12.2013
4125A111 Рычаг подвески задний левый продольный в сборе 02.12.2013-

4125A080 Рычаг подвески задний правый продольный в сборе 01.11.2012-01.12.2013
4125A112 Рычаг подвески задний правый продольный в сборе 02.12.2013-

4120A166 Сайлентблок рычага заднего продольного 01.11.2012-01.12.2013
4120A251 Сайлентблок рычага заднего продольного 02.12.2013-
4120A252 Сайлентблок рычага заднего продольного 02.12.2013-

4113A125 Рычаг нижний задний поперечный в сборе (левый и правый одинаковые)
4110A125 Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний

MN184194 Стойка стабилизатора заднего
4156A085 бушинг, втулка заднего стабилизатора
MR403646 кронштейн втулки заднего стабилизатора
4156A092 задний стабилизатор

MF434105 гайка опорного подшипника
MR491946 опорный подшипник амортизатора
MR594613 втулка бушинг подшипника
MR491950 шайба подшипника

MS440002 гайка амортизатора
MR594612 бушинг втулка амортизатора
MB242360 шайба амортизатора
MR554373 втулка амортизатора
4155A049 пыльник заднего амортизатора

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A348 задняя пружина

MF912603 болт
MN184101 регулировочный болт сход-развала
MU000760 болт
MF241252 болт
MU001123 болт
MF920661 гайка
MS440504 гайка
MN184102 шайба
4100A092 балка задняя

Миниатюры

MN184194 Стойка стабилизатора заднего
4056A230 бушинг, втулка заднего стабилизатора
MR403646 кронштейн втулки заднего стабилизатора
4156A067 задний стабилизатор

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

MF912603 болт
MN184101 регулировочный болт сход-развала
MU000760 болт
MF241252 болт
MU001123 болт
MF920661 гайка
MS440504 гайка
MN184102 шайба
4100A095 балка задняя

Миниатюры

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

Миниатюры

Амортизатор задний:
4162A304 01.11.2012-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

Миниатюры

OUT III: Задняя подвеска. Сайлентблоки рычага задней подвески, замена рычагов. Шаровая опора заднего рычага. Втулки заднего стабилизатора

Миниатюры

OUT III: Втулки заднего стабилизатора

Миниатюры

Fav-951,
оригинал бери. На ХЛ-е такие же

4056A079 - втулка переднего стабилизатора

4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора Outlander XL, устанавливается на Outlander-III (внутр. D=20 мм)

рекомендуют вроде как 028 ставить.

STABILIZER BAR Mitsubishi Outlander III
Замена втулок переднего стабилизатора. Данные из сервис-мануала
Замена втулок заднего стабилизатора. Данные из сервис-мануала

Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.

Миниатюры

Перед майскими праздниками заменил родные втулки заднего стабилизатора 4065A230 на 4156A028 от XL-я по совету с форума. Всё подошло без проблем. Стуки в багажнике сразу пропали- теперь тишина. После замены откатал уже более 400 км. Никаких скрипов и стуков не проявилось. Сервисмены от души во втулки напихали литол-24.
На фото видно как родные втулки 4065A230 деформировались и отверстие стало овальным.
2 втулки 4156A028 в емексе со скидкой по клубной карте вышли в 320 руб., намного дешевле чем 4065A230.
Работа по замене - 400 руб.
Не стал заморачиваться с неразрезными полиуретановыми втулками, т.к. пришлось бы дополнительно откручивать тяги стабилизатора, а это ещё плюсом деньги за работу.

Р.s. При замене втулок столкнулся со слабым пониманием сервисменов как на аут3 меняются втулки именно заднего стабилизатора и сколько это стоит. Хорошо знакомый сервисмен заранее озвучил цену - 400 руб., но заменить перед праздниками не упел- загружен был сильно. Решил я прокатиться в Н.Н. по одной из "сервисных" улиц центральной части города. В первом сервисе за замену озвучили 1500 руб. И чё-то про снятие подрамника начали говорить. "Вы чё упали с луны такие цены гнуть за замену втулок, выше чем у ОД? Там работы на 20 минут. До свиданья." Во-втором сервисе было занято, цену так и назвали, говорят надо смотреть? Куда? Ладно, едем дальше. В третьем сервисе, говорю сразу - 400 руб. и всё! Почесали репу сервисмены (терять клиента на хочется, конкуренция на улице большая), по каталогу расценок на аут3 не нашли, сняли колеса -увидели что заменить втулки как не фиг делать -и вписали в заказ-наряд "замена втулок стабилизатора ВАЗ".

Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески Mitsubishi Outlander 2007 - 2010, XL

1. Включите I передачу для автомобилей с МКП или переведите рычаг селектора АКП в положение «Р» (для автомобилей с АКП) и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры.

3. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к штанге, удерживая палец от проворачивания ключом-шестигранником .

4. . и отведите стойку от штанги.

5. Аналогично отверните гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к заднему нижнему рычагу ..

6. . и снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

7. Для снятия штанги стабилизатора отсоедините наконечники стоек стабилизатора от штанги, выверните по два болта крепления скоб стабилизатора к поперечине.

8. . и снимите штангу стабилизатора в сборе с подушками и скобами крепления.

9. Снимите скобу крепления штанги стабилизатора.

10. Разожмите резиновую подушку..

11. . и снимите ее со штанги стабилизатора.

12. Установите новые подушки и напрессуйте скобы крепления стабилизатора.

13. Установите детали стабилизатора в порядке, обратном снятию.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

Как правило, амортизаторы выходят из строя не парами, а по одиночку. Но если вы столкнулись с необходимость замены амортизатора, то данную процедуру рекомендуется производится с заменой обоих амортизаторов! Главным симптомом выхода из строя амортизатора – подтёки масла на корпусе амортизатора. Бывают случаи, когда амортизатор можно испортить, лишь залетев один раз в достойную яму или при попытки преодолеть не малую преграду.

«Потёкший» амортизатор перестаёт отрабатывать неровности, гасить колебания. Автомобиль начинает раскачиваться на дороге как желе (приблизительно как ВАЗ 2107 при входе в поворот который имеет не ровную поверхность), что может закончиться плачевно на больших скоростях.

В конструкции задней подвеске Mitsubishi Outlander XL с полным приводом, используются пружины и амортизаторы, которые установлены раздельно — это значительно облегчает работу. А вот у Mitsubishi Outlander XL с передним приводом конструкция задней подвески немного другая — стойки являются одним целым. При этом пружина надета на корпус самого амортизатора. У такой комплектации Outlander(а) задняя подвеска совершенно идентична с подвеской Лансера и Аутлендера I.

В данной фото инструкции производится замена амортизаторов на Аутлендер XL с полным приводом, где амортизатор установлен отдельно.

Пример амортизатора. Game для которой, к сожалению Over.

Рекомендуется перед установкой нового амортизатора. Руками прокачать его верх вниз несколько раз.

Далее откручиваем от старого амортизатора верхнюю чашку крепления к кузову и перекидываем эту чашку на новый.

Всё готово к установке

Засовываем новый амортизатор на место и закручиваем 2 гайки крепления к кузову. Доступ к ним происходит через специальные заглушки, что расположены багажном отсеке.

Приподняв рычаг подвески, заводим нижнее крепление амортизатора в рычаг и заворачиваем гайку.Вот в принципе и всё.

Замена втулок переднего стабилизатора Outlander 3

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Замена втулок стабилизатора на Митсубиси Аутлендер.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Chevrolet Aveo 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Renault Logan:

Какие внутренние втулки переднего стабилизатора выбрать для Pajero 3.

Автовладельцем выбрана деталь аналогового производителя компании-производителя CTR с артикулом CVM-14. Запчасти данной компании отличаются высокими качественными характеристиками по умеренной стоимости.

Необходимый инструмент

Замена внутренних втулок переднего стабилизатора Pajero III

Причиной обращения на СТО автовладельца Mitsubishi Pajero 3-го поколения 3,0 л. 2004 г.в. (на нынешний момент уже 619 550 км) стал появившийся стук в передней части автомобиля. По проведению диагностики подвески был выявлен большой износ как наружных, так и внутренних втулок стабилизатора переднего. При таких показателях, необходимо провести замену непригодных запчастей.

Как поменять внутренние втулки передних стабилизаторов подвески Mitsubishi Pajero

Все работы по замене втулок стабилизатора рекомендовано производить на смотровой яме. Процедура несложная, но в процессе откручивания болтов скобы втулки стабилизатора, они могут быть сильно прикипевшими и понадобится срезать шляпки болгаркой и высверлить сами болты, или срезать и шляпки болтов, и гайки. План работы выглядит так:

Поднять автомобиль на подъемнике;
Определить места креплений защиты;
Демонтировать крепления защиты;
Снять защиту;
Найти крепления втулок стабилизатора;
Открутить фиксирующие болты скобы стабилизатора;
Снять скобу;
Демонтировать внутреннюю втулку стабилизатора переднего;
Зачистить посадочное место втулки от грязи;
Сравнить детали на соответствия;
Поставить новую втулку;
Зафиксировать втулку стабилизатора скобой и болтами;
Повторить действия в отношении второй втулки стабилизатора.

Как стучит стабилизатора с плохими втулками.

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Шестигранной головкой на 13 мм с пневмогайковертом (можно заменить большой трещоткой) выкручиваем болты крепления защиты. Их 7.

Определяем местоположение внутренних втулок стабилизатора переднего.

Шестигранной головкой на 13 мм откручиваем два болта крепления скобы втулки стабилизатора.

Щеткой по металлу зачищаем посадочное место втулки стабилизатора от грязи и пыли.

Сравниваем старую и новую деталь на соответствия.

MITSUBISHI OUTLANDER XL 2007г.Замена втулок стабилизатора и замена ламп противотуманок

Устанавливаем новую втулку стабилизатора на ее посадочное место.

Фиксируем втулку стабилизатора скобой, ставим болты, закручиваем их. Проводим демонтаж второй втулки стабилизатора.

Замена втулок переднего стабилизатора VW Tiguan

Втулка стабилизатора находится в кронштейне. Кронштейн завальцован гайками, через которые крепится двумя болтами VAG N 107 063 01 к подрамнику.

На заводе стабилизатор собирается как единое целое: сам стабилизатор, две втулки с кронштейнами, завальцованные гайками.

3C0 411 303 T. ø 23 мм
3C0 411 303 AA. ø 23,6 мм

Такие стабилизаторы применяется в Audi Q3, VW Passat / CC / Tiguan.

Группа VAG при износе втулок предлагает менять стабилизатор в сборе, .

Замена втулок и стоек стабилизатора на Митсубиси Аутлендер.

Это не рациональный подход при эксплуатации автомобиля.

развальцевать кронштейны крепления втулок к стабилизатору
удалить приваренные к кронштейнам гайки для болтов N10706301 (M8 x 55)
для монтажа кронштейна к подрамнику приобрести новые гайки и болты
установить новые 2 втулки.

жидкий ключ WD-40
ключ накидной на 18, 19
головки на 13, 16
торкс Т30
дрель, болгарка, круг по металлу
сверла ø 9; 10; 11,5; 12

Стабилизатор поперечной устойчивости

3C0 411 303 T. ø 23 мм
3C0 411 303 AA. ø 23,6 мм

Болт крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику

N 107 734 01 (M8 x 55)
N 107 063 01 (M8 x 55)

Гайка крепления стойки стабилизатора

На выбор приобретаются две втулки переднего стабилизатора:

с внутренним диаметром втулки 22 мм для Opel Astra H (комплект из двух половинок OPSB-ASHF. ø 22 мм, за комплект, итого 600 рублей за 2 втулки)

Втулка от Opel Astra H имеет внутренний диаметр 22 мм, при монтаже стабилизатора крепко обжимается креплением.

с внутренним диаметром втулки 23 мм для VW Tiguan (комплект из двух половинок VWSB-GVF. ø 23 мм, за комплект, итого 2000 за 2 втулки) под стабилизатор 3C0 411 303 T

с внутренним диаметром втулки 23,6 мм для VW Tiguan (VWSB-B7F. ø 23,6 мм) под стабилизатор 3C0 411 303 AA
или аналог комплекта втулки OPSB-ASHF, который состоит из двух частей с разными артикулами: верхняя часть. DELLO. 013003500204A (, два комплекта втулок DELLO обойдутся в 320 рублей. Идеальное эконом решение для применения.

Аналог комплекта втулки OPSB-ASHF состоит из двух составляющих:

верхняя часть. DELLO. 013003500204A (цена 80 руб.)
нижняя часть. DELLO. 013003500205A (цена 80 руб)

Верхняя часть втулки переднего стабилизатора для Opel Astra H, номера артикулов:

Нижняя часть втулки переднего стабилизатора для Opel Astra H, номера артикулов:

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Стойки стабилизатора для Mitsubishi Outlander

Стойки стаба я бы посоветовал взять meyle. Тем более на перед есть усиленные HD.

Приговорили к замене передние и задние втулки стабилизатора и передние стойки стабилизатора. Поставил, пока наблюдаю, стуки ушли. Поставил стойки стабилизатора 555 Made in Japan.

Пыльник:

Я ставил CTR, 555 ставил до них но как приходила весна, скапливающийся лед в месте крепления стаба к рычагу рвал пыльник на стабе и ему приходил каюк, на CTR такого не было.

Долговечность:

Ставлю FEBEST на обе машины, 70000 км ходят точно.

CTR задним уже 1,5 года и в норме.

Пробег 90+км, тряхнул подвеску, услышал (а потом и увидел) что закончились стойки стабилизатора. Остановился на Stellox. После замены стуки ушли).

Долговечность:

Застучали как на несмазанной телеге передние стойки стабилизатора. Проходили 90 тыщ км., весьма выносливо.

Напишите свой отзыв о стойках стабилизатора

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

В последнее время всегда использовала Mannol, подошло время замены, и решили перейти с мужем на япопонское масло TCL, по .

У пыльника ШРУСа OEM KIA появился первый отзыв!

У магнитолы URAL появился первый отзыв!

У датчиков положения распредвала Стартвольт только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У амортизаторов Francecar только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

На радиаторы печки LUZAR написанно уже 75 отзывов.

У автомобильных компрессоров Autovirazh только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У стоек стабилизатора HANSE только 10 голосов! Рекомендуете?

У амортизаторов OEM ГАЗ только 10 голосов! Рекомендуете?

На ШРУСы GSP написанно уже 50 отзывов.

В авторейтинге детских автокресел для Kia Ceed участвует уже 5 производителей!

В авторейтинге автомобильных компрессоров для Volkswagen Polo участвует уже 10 производителей!

В авторейтинге моек высокого давления для Nissan X-Trail участвует уже 5 производителей!

11 августа 2021, 23:34

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

11 августа 2021, 22:29

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 21:51

Покупал коврики салона у этой компании и могу сказать, что это лучшие ковры которые я когда-либо покупал. Удивил их вес, .

11 августа 2021, 21:35

Не пылят, не скрипят. Отходил уже 10 тыс. пока все в порядке. .

Промывки топливной системы

11 августа 2021, 21:32

В рейтинге лучшие промывки топливной системы учавствует уже 20 производителей!

11 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА стартер ELTRA (ПРАМО) на странице рейтинга

11 августа 2021, 15:36

Проголосовал ЗА топливный фильтр SAKURA на странице рейтинга

Мойка высокого давления

11 августа 2021, 12:06

В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 30 производителей!

11 августа 2021, 11:51

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 09:36

Проголосовал ЗА корзина сцепления Hola на странице рейтинга

11 августа 2021, 04:21

Краска для суппортов

11 августа 2021, 04:01

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

10 августа 2021, 23:31

В рейтинге лучшие резонаторы учавствует уже 40 производителей!

10 августа 2021, 21:55

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

56
17
102k

49
122k

149
209k

ТОП производителей стоек стабилизатора для Mitsubishi Outlander

Данную запчасть для автомобилей Mitsubishi Outlander делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях стоек стабилизатора из таких стран как: Германия, Нидерланды, Южная Корея, Япония .

В августе 2021 года в рейтинге стоек стабилизатора для Mitsubishi Outlander на PartReview приняли участие 6 производителей. Он построен на базе 7 отзывов и 21 голос.

Какие стойки стабилизатора выбрать для Mitsubishi Outlander?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Febest. 14% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались стойки стабилизатора Stellox - 14%.

Замыкает тройку фирма MEYLE с результатом в 14% голосов.

В общем рейтинге стоек стабилизатора, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для Mitsubishi Outlander

Выяснив, какие стойки стабилизатора предпочитают ставить владельцы Mitsubishi Outlander, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Mitsubishi Outlander среди производителей таких запчастей как: Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Свечи зажигания, Пружины подвески, Ступица, и других.

Mitsubishi Outlander XL: Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Износ стабилизатора под втулками замечен ещё на пробеге в 112 тыс. км (на момент написания статьи пробег составляет 121 тыс. км). Тогда втулки стабилизатора стабилизатора были заменены на новые, но помогло это не надолго - после рубежа в 120 тыс. км передняя подвеска на мелких неровностях ощутимо загремела.

Стабилизатор был найден на известном разборе всего за 780 руб. (при цене нового в 10 000 руб.). Но нужно лично идти и выбирать самому, т.к. в основной массе на разборах такие детали - откровенно ржавый и изношенный хлам.

Если собрались провести такую непростую операцию, как замену стабилизатора, то и на новых втулках не стОит экономить. Благо они недорогие, а менять их достаточно сложно (проблема открутить труднодоступные болты). Номер оригинальных втулок - 4056A079, аналог Masuma - MP-1025 (в комплекте две втулки).

Кроме того, рекомендуется запастись клипсами MR328954 (аналог Masuma KJ-826), ниже поймёте почему.

Лучше всего работать под подъёмником, но это для профессионалов. Любители же довольствуются ямой в своём гараже. Первым делом надо вывесить переднюю часть машины и снять колёса. Если домкрат у вас один, то поддомкрачиваем машину за рычаг подвески, под порог ставим чурку (

35 см высотой), снимаем колесо, и повторяем с другой стороны. Домкрат нам ещё будет нужен.

Снимаем защиту картера (если установлена) и пластиковый пыльник. Пыльник закреплен на клипсах, которые наверняка ни разу в жизни не вынимались. Они забились грязью и от возраста стали хрупкие. Короче, несколько из них обязательно сломаются, поэтому выше и предупреждали, что нужно запастись новыми.

Откручиваем тяги (стойки) стабилизатора и тягу автокорректора (если есть). Тяги тут же будет не лишним проверить на исправность.

Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления опоры к двигателю. Ключ на 14, головки не влезают. Расположено глубоко, закручено крепко. Короче, этот болт может оказаться самым сложным. На фото верхний.

Вот теперь уже можно полностью откручивать подрамник, чтобы было легче откручивать остальные болты (скобы втулок, крепление трубки ГУР, опора двигателя), но мы сильны задним умом. Но вы-то теперь знаете!

Трубка ГУР откручивается головкой на 10. Крепится она к подрамнику. саморезами.

Далее - втулки стабилизатора, головка на 12. Если подрамник уже откручен, подступиться будет легче, особенно справа - там мешается автокорректор.

Про подрамник. Я перед откручиванием подпёр его домкратом - на всякий случай, да и болты легче выкручивать без нагрузки. Откручиваем 4 болта, которыми подрамник крепится к кузову. Головка на 19.

Теперь нужно открутить опору двигателя. Сначала 2 болта сзади (головка или ключ на 14).

Теперь один болт спереди. Он доступен только при опущенном подрамнике, причем откручивать его лучше ключом-трещоткой на 14 - головка не влезет.

Вынимаем опору, инспектируем сайлент-блок.

Вынимаем стабилизатор. Придётся поломать голову, повертеть стабилизатор и найти такую комбинацию, когда он вынется из сплетения автомобильных кишок. Главное, не забыть, как вынимали, чтобы потом обратно вставить без проблем.

Сравниваем. Сверху - изношенный.

Теперь засовываем новый стабилизатор на место, и не спеша, вдумчиво всё собираем обратно. Сначала прикручиваем опору, втулки, трубку ГУР.

Затем поднимаем подрамник домкратом, сразу выравнивая его так, чтобы легко закрутились болты в кузов. Смотрим, чтобы уплотнение рулевой колонки встало на место. Момент затяжки болтов - 110 Нм. Затем вставляем болт в сайлент-блок опоры двигателя, приподнимая двигатель монтировкой (упираемся в продольный усилитель), и закручиваем гайку. Затягиваем её как можем. Теперь можно прикрутить тяги стабилизатора, автокорректора. Ну и всё остальное: пыльник, защита, колёса.

P.S. Есть лайфхак для изношенных стабилизаторов, эконом-решение:

Диаметр стабилизатора 22 мм, в месте износа - ну пусть 21,5 мм. Берём разношенные б/у втулки от заднего стабилизатора (там 20 мм) и ставим их вперед. Все остальные размеры втулок совпадают, только разрез в другом месте. На изношенный задний стабилизатор можно использовать втулки от Outlander III, там они на 19 мм.

Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.

2. Подоприте домкратом балку заднего моста.

3. Отдайте самоконтрящиеся крепежные гайки и снимите опорные кронштейны
нижней балки.

4. Выверните крепежные болты и снимите монтажные хомуты штанги стабилизатора
поперечной устойчивости.

5. Удерживая штангу стабилизатора от проворачивания гаечным ключом,
отдайте самоконтрящуюся гайку.

6. Снимите опорные чашки и резиновую втулку.

7. Гаечным ключом заблокируйте стойку стабилизатора от проворачивания
и отпустите самоконтрящуюся гайку ее крепления. Действуя в аналогичной
манере, отсоедините вторую стойку.

8. Опустите домкрат, подпирающий балку заднего моста, оставив небольшой
зазор между подвеской и кузовом автомобиля.

9. Извлеките штангу стабилизатора поперечной устойчивости из-под
автомобиля.

1. Заведите штангу стабилизатора поперечной устойчивости
на свое штатное место и приподнимите домкратом балку заднего моста.

4. Верните на место трос привода стояночного тормоза, затяните установочный
болт колесного датчика.

Модели Diamante и Galant 1994 ÷ 1998 г.г. вып.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

4. Выверните болты крепления монтажных хомутов, снимите резиновые
втулки.

5. Снимите штангу стабилизатора с автомобиля.

1. Заведите штангу стабилизатора на свое штатное
место.

2. Свободно закрепите монтажные хомуты.

6. Опустите автомобиль на землю.

Вы также можете почитать…

Снятие и установка карданного вала

7.2. Система снижения токсичности

8.2.1. Декомпрессия топливной системы

Добавить комментарий Отменить ответ

Фирма Мицубиси была основана в начале 1870-х годов Ивасаки Ятаро. По слиянию семейных гербов основателей возникла всемирно-известная торговая марка

Mitsubishi - три ромба (яп. 三菱, мицубиши). Еще в начале 20-го века Mitsubishi превратилась в огромную фирму, которая до окончания Второй мировой войны принадлежала одной семье.
После завершения войны в 1946 под давлением союзников «родительская» компания владелец Мицубиси хоншя была реорганизована.
Вместо одной компании появилось 44 независимые фирмы.

Mitsubishi отзывы и мнения специалистов свидетильствуют что обновленный mitsubishi это японское чудо - это не только уникальные технологии в производстве автомобилей,
но и создание технологических линий, производящих запчасти митсубиси мирового качества.

Эффективная система контроля, разработанная в Mitsubishi для контроля за качеством автомобильных запчастей и комплектующих, позволяет с большой вероятностью гарантировать полное
техническое соответствие заявленным для mitsubishi характеристика.

Mitsubishi цена и в целом гибкая ценовая политика компании на рынке запчастей позволяет длительное время удерживать лидирующие позиции популярного мирового бренда.
Техническая характеристика Мицубиси предоставит необходимую информацию при выборе тот или иной марки автомобиля.

Читайте также: