Замена передних амортизаторов лансер 9

Обновлено: 03.03.2025

Замена передних амортизаторов на Mitsubishi Lancer 9

О том, когда необходимо менять амортизаторы Лансер 9, прежде всего подскажет сам автомобиль Лансер 9. В основном замену амортизаторов производят в том случае, когда перестают гаситься колебания или появляется течь жидкости.

Если эти симптомы наблюдаются у вашего автомобиля, то вот рекомендации о том, как произвести замену амортизаторов на Лансер 9:

1. Собираем все необходимые запчасти и материалы;

2. Откручиваем от стойки кронштейны тормозного шланга и провода АБС;

3. Вынимаем стойку, откручивая верхние 3 гайки опоры и нижние 2 болта стойки. (Внимание: при вытаскивании стойки нужно ступицу отклонять "наружу" и при этом привод выходит из коробки передач, смотрите чтоб не порвался пыльник!) Вот что получается:

4. Далее сжимаем пружину стойки стяжками.Разбираем стойку;

5. Собираем отбойник и пыльник штока и одеваем его на шток амортизатора;

6. Далее одеваем на края пружин шланг (Ваз 2101-шланг от расширительного бочка к радиатору). Нужен фен и помощник, одному никак. На передние пружины нужно 4 шланга;

7. Далее резинки пружин сажаем на герметик. Он не даст грязи попасть под резинку. Верхняя резинка клеится в произвольном положении, а нижняя на определённое место;

Ну, вот и все!Поздравляем, вы смело теперь можете называться профессионалом в замене передних амортизаторов Лансе 9.

4 мнений на “ Замена передних амортизаторов на Mitsubishi Lancer 9 ”

Написано так будто открутить легче простого )))))))))))))))) чепуха, Перед тем как откручивать стойку по описанию нада обработывать на недельку ато и две ведешкой ( может поможет) ВСЕ болты котрые собираетесь менять ибо так просто они не дадутся )))) , когда я менял стойку оказалось что что болты крепящие стойку с низу НЕ ОТКРУЧИВАЮТСЯ головка и спомагатель в 2 метра не к чиму не привело , осталось 2 варианта : горелка или зулило так как горелки нет один болт пошол с помощю зубила ( очень крепко прикепело ) 2 пришлось срезать болгаркой , что касается разбори самой стойки то гайка которая держыт подушку прикепела не слабее , так что если ни че не выходит нада ище купить подушку . Я срезал гайку подушки болгаркой , и уничтожыл тем самым подушку а все остальное все по описанию

Замена передних амортизаторов на «KАYАBА» 334420.

На конец лета был запланирован отпуск и предстояла поездка на автомобиле (об этом событии обязательно будет запись немного позже). И чтобы в дороге уверенно себя чувствовать решил проверить техсостояние автомобиля, т.к. иногда при проезде мелких ям и выбоин слышались глухие удары со стороны переднего левого колеса. Стук был очень похож на опору переднего амортизатора или же сам амортизатор. Это носило периодический характер и никак не сказывалось на поведении автомобиля (по крайней мере я этого не ощущал), но симптомы есть — вопрос нужно решать.

Для проведения диагностики и возможного ремонта в очередной раз едем в гости на официальное СТО дилера «НИКО-Днепр». Загоняем машину на подъемник, перемещаемся в ремзону и общаемся с сервисменами. По их мнению на пробеге 85 000 км с опорами амортизаторов скорее всего будет всё ОК, скорее всего беда с самим амортизатором (тут я вспомнил о попадании в яму на трассе)…

Пошатывание и визуальный осмотр передних амортизаторов особо ничего не выявили, кроме небольшого запотевания левого амортизатора, на первый взгляд абсолютно не критичного. Демпфирующие свойства также не вызывали нареканий. Опоры амортизаторов по внешним признакам находятся в отличном состоянии. Общаемся, приходим к мнению, что для точного определения проблемы необходимо снять амортизаторы и посмотреть на шток в свободном (ненагруженном) состоянии. Без нагрузки шток газо-масляного амортизатора должен самостоятельно (!) медленно подниматься на всю длину.

Как оказалось, это было правильное решение. Сняли амортизаторы и сразу же выявили причину этих глухих стуков. С правым амортизатором всё ОК (шток поднимается вверх), а шток левого амортизатора – без движения. К тому же, что вниз, что вверх шток вручную перемещался очень легко. Вердикт – амортизатор под замену! Но, не смотря на то, что правый амортизатор абсолютно исправен и в отличном состоянии по всем параметрам – однозначно будем менять оба амортизатора (пару)!

Если не учитывать оригинал, то достойными аналогами можно считать амортизаторы следующих производителей: «BOGE», «KАYАBА», «BILSTEIN» и «SACHS».

По разным причинам я остановил свой выбор на амортизаторах KYB (Kayaba) Excel-G 334420, «родных» амортизаторах для 1,6, прямым аналогом оригинальных амортизаторов MN101957. Скажу сразу, я даже не рассматривал вариант установки амортизаторов «Kayaba» от 2-х литрового Lancer IX, как нынче делают многие владельцы 1,6 литровых версий. Я не считаю их аналогами, об этом нет официальной информации, они разные, начиная от жесткости и заканчивая габаритными параметрами (высота корпуса, длина штока, рабочий ход и т.д).

Амортизаторы и стойки KYB (Kayaba) серии Excel-G (информация из интернета):
• Превышают по качеству многие стойки и амортизаторы, установленные на автомобиль на заводском конвейере.
• Рассчитаны таким образом, чтобы скомпенсировать возникший за время эксплуатации износ подвески.
• Одноходовой клапан снижает вспенивание (смешивание жидкости и газа) и предупреждает разрушительное действие кавитации;
• Трехступенчатые клапаны отбоя и сжатия саморегулируются для быстрого восстановления, улучшая контроль.
• Бесшовная конструкция внутреннего цилиндра и кольца проушин предотвращают возможность раскола.
• Используется всесезонная жидкость (амортизаторы не "дубеют" на морозе).
• Многоступенчатое масляное уплотнение уменьшает возможность течи масла.
• Хромированный шток поршня и тефлоновое покрытие втулки уменьшают трение и соответственно — существенно уменьшают износ и продлевают срок службы амортизатора.

После замены амортизаторов сразу почувствовалась разница. Естественно стуки прекратились, но также передняя подвеска автомобиля стала более упругой. Что явно проявляется на «стиральной доске». Эффектом доволен. )

Как поменять стойки на Лансер 9: советы и пошаговая инструкция

Вы владелец хорошо оснащенного гаража, где имеется полный «боекомплект» инструментов на все случаи жизни и планового ремонта машины, то можете задуматься, как поменять задние стойки Лансер 9 самостоятельно. Готовы потратить 3-4 часа своего времени на замену передних стоек амортизатора, тогда приступайте к работе. Обозначенное время понадобиться непосредственно на выполнение ремонтных работ, если не всплывут непредвиденные ситуации. Стоит задуматься и о выделении времени на поиск информации о том, как поменять стойки на Лансер 9, когда к этому обязательно стоит прибегнуть. Во-вторых, оцениваем финансовые возможности, определяемся, от каких производителей будут приобретаться запчасти. А потом последуют походы на рынок, сервисные центры, быть может, долгие ожидания нужных деталей и комплектов для системы амортизации. Приступая к решению вопроса, как поменять задние стойки Лансер 9, разберитесь, с каким «зверем» будете иметь дело.

Mitsubishi Lancer IX

Комплектация передней стойки на Лансер 9

Демонтируя стойку, заменяя ее комплектующие, желательно правильно понимать из каких деталей состоит изделие. Напомним необходимую информацию.

1. Гайка телескопической стойки
2. Корпус верхней опоры
3. Подшипник, расположенный в верхней опоре
4. Верхняя чашка (опорная)
5. Винтовая цилиндрическая пружина
6. Нижняя чашка пружины (опорная)
7. Телескопическая стойка
8. Отбойник или демпфер.

Передние стойки на Лансер 9

При решении вопроса, как поменять стойки на Лансер 9, продумывается сразу, менять ли только стойку или все крепежные системы, резиновые прокладки, пыльник, если он был механически поврежден. Как обычно, осуществляется индивидуальный подход. Все зависит от возраста машины, ее технического состояния, пробега, особенностей эксплуатации и частоты предыдущих ремонтов.

Почему автовладельцы приступают к замене передних стоек

Не секрет, что передние стойки на Mitsubishi Lancer IX регулярно подвергаются нагрузкам и износу. Во-первых, стойки расположены в верхней части опоры системы амортизации, поэтому и принимают на себя основные «удары», чувствуют все недостатки дороги и неправильность, неопытность в процессе управления транспортным средством. Во-вторых, передняя стойка взаимодействует с кузовом авто, имеет точки соприкосновения. Также в период маневрирования стойка «принимает участие» в обеспечении поворотов и смягчении при этом нагрузки на подвеску от происходящей амортизации.

Опытные автолюбители знают, что если Mitsubishi Lancer IX имеет пробег уже более 100-150 тыс. км, то стоит думать, как поменять задние стойки Лансер 9, и к кому обратиться по этому вопросу.

К тому же, водители с опытом привыкли «прислушиваться» к дыханию своего автомобиля. А услышав первые симптомы, стремятся в сервис на консультацию. Что может насторожить водителя?

1. Еле уловимый треск в передней части машины, когда она входит в поворот, особенно очень резкий.
2. Кажется, что что-то постукивает внизу капота, особенно в районе передних колес.
3. Появляется ощущение, что руль «чувствует» все неровности дороги, словно подрагивает и нехотя реагирует на манипуляции, направленные на него.
4. Выполняя визуальный осмотр передней опоры под капотом, водитель может рассмотреть повреждения, появившиеся изменения во внешнем виде системы амортизации. Чаще всего выдает износ себя видом резиновых прокладок, они словно выпирают из отведенных для них пределов и посадочных мест.
5. По взгляду специалиста или опытного водителя можно определить нарушение в схождении передних колес, а это уже ярчайший признак, что надо думать, как поменять стойки на Лансер 9, хватит ли сил выполнить все самостоятельно.
6. Плохое маневрирование, «непослушание» машины замечается с завидным постоянством. В такой ситуации водителю нельзя затягивать с ремонтом своего транспортного средства, это уже сопряжено с опасностью на дороге.

Таким образом, опытный водитель не будет затягивать решение вопроса, как поменять задние стойки Лансер 9, понимая, что это приведет к большим повреждениям и, быть может, полной остановке транспортного средства.

Что необходимо подготовить для процесса замены задней стойки на Лансер 9

Набор инструментария практически стандартный. И чем больше лет в эксплуатации находится Mitsubishi Lancer IX, тем больший запас деталей, ключей появляется в гараже у опытного автовладельца. Их на момент ремонта следует лишь обнаружить в «закромах» гаража, систематизировать, при необходимости докупить, и спокойно решать вопрос, как поменять стойки на Лансер 9. Напомним перечень необходимых предметов.

• Домкрат, самый обычный, а также противооткатные упоры.
• Тиски для работы с демонтированной стойкой.
• Специальные ключи на 12, 14, 17.
• Мощные фиксаторы для пружины, чтобы перед демонтажом совершить ее стяжку.
• Молоток, зубило, а для подставки и выставления опор – деревянные бруски.
• Комплект новых запчастей от выбранного по желанию бренда.
• Динамометрический ключ. В нем может возникнуть необходимость.
• Специальная смесь WD.

Рекомендуемый список запчастей

Пошаговая инструкция, как поменять задние стойки Лансер 9

• Фиксируем машину на рабочем пространстве, демонтируем переднее колесо, когда уже работает устойчиво домкрат.
• Отсоединяем крепления датчика АБС и тормозного шланга, они имеют соединения со стойкой.
• Находим в капоте вход в «стакан» передней стойки, раскручиваем все крепления верхней опоры.
• Аккуратно работаем с креплениями внизу, если они не поддаются, то применяем смазку WD и специальные ключи.
• Вынимаем стойку, при этом ось располагается на специальных распорках.
• Старую стойку вместе с пружиной зажимаем в тиски и начинаем ее «разбирать», снимая в первую очередь пружину, зажатую в стяжку.
• Все что необходимо очищаем, проверяем, а саму стойку заменяем на новую.
• Не забываем перед монтажом стойку прокачать хотя бы 5-10 раз.
• Все в обратном порядке собираем и крепим в посадочные ниши.
• Рекомендуется машины проверить передние колеса на схождение.

Таким образом, последовательно решается вопрос, зачем и как поменять стойки на Лансер 9. Работая самому, придется повозиться, ведь иногда механизмы машины ведут себя непредсказуемо во время проведения ремонтных работ. И если вы знаете самый простой и надежный метод замены передней стойки Mitsubishi Lancer IX, то поделитесь опытом.

Ждем ваших историй и комментариев, как вам удалось выполнить замену изношенной детали.

Mitsubishi Lancer FAQ

Для замены передних стоек требуются следующие инструменты:

• Ключи на 8, 12, 14 и 17
• Стяжки для пружин
• Домкрат

Также понадобятся следующие запчасти:

Амортизаторы можно выбрать как от двухлитрового лансера, так и от 1.6. По размеру, ходу штока они полностью идентичны, отличаются только жесткостью и ценой. Почему-то цена на жесткие двухлитровые стойки дешевле на 500 рублей, поэтому было решено покупать их, однако через некоторое время очень сильно пожалел, уж больно жесткие они по сравнению с 1.6. На пробеге 150000 км все запчасти стойки были в хорошем состоянии, однако решил не рисковать и заменить на всякий случай опорный подшипник (Mitsubishi MR272946). Остальные запчасти: седло передней пружины, демпфер стойки и пыльник менять по необходимости.

Фотографии необходимых запчастей и материалов:

Приступим к замене передних амортизаторов.

1. Снимаем переднее колесо. Не забудьте подложить под лонжерон колесо или доски, чтобы избежать опрокидывания автомобиля с домкрата.

2. Открываем капот, чуть-чуть ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Для этого лучше всего купить специальный ключ для откручивания штока амортизатора. Стоит в районе 200 рублей, зато поможет облегчить задачу.

2. Откручиваем от стойки кронштейн тормозного шланга и провода абс.

Обратите внимание на большое количество грязи под аркой колеса:

Стойка в сборе:

4. Теперь необходимо стянуть пружину стойки с помощью специальных стяжек:

5. Сжав пружину стяжками, можно уже разобрать телескопическую стойку:

Разобранная стойка:

Обратите внимание, что опорный подшипник в очень хорошем состоянии, но его все равно лучше заменить на всякий случай.

6. После разбора стойки желательно отмыть пружины и все резинки от грязи.

7. Далее перед сборкой телескопической стойки необходимо прокачать амортизатор.

В отчете использовались материалы автора "Паша (p-tone)", за что ему большое спасибо!

Выбираем стойки амортизаторов на Митсубиси Лансер 9

Кроме стандартных моторов 4G13 и 4G18 с конвейера японского автогиганта сходили и те, что комплектовались двухлитровыми двигателями 4G63, способными демонстрировать мощность 135 л.с.

Последний вариант считался топовым и был предназначен в основном для автомобилей с кузовом «универсал» или любителей агрессивной, или около спортивной езды.

Это в свою очередь внесло коррективы и в комплектацию автомобиля по ходовой его части и по подвеске.

Выбор стоек амортизаторов

Разновидности конструкций амортизаторов.

О том, что безупречная работоспособность стоек амортизаторов влияет на комфорт и безопасность движения — сказано немало. В зависимости от его главного предназначения автомобиля во многом зависит и выбор этой главной детали подвески.

• Для тех, кто ищет от поездки на автомобиле комфорт — выбор следует остановить на газомаслянных амортизаторах.
• Кто не приемлет даже минимального отсутствия сцепления колёс с дорожным покрытием (спортивная езда) — выбирать следует из исключительно газовых.

Какие здесь окажутся лучше — вопрос спорный, ибо советы и рекомендации дают люди с различный опытом, стажем вождения и представлениями о комфорте и безопасности.

Оригиналы

Мы же на первое место поставим те, что в своё время поставлялись на конвейер Мицубиси — KYB 334420 и KYB 334369. Это взаимозаменяемые номера от японского производителя Каяба, который относится к мировой элите специалистов по амортизаторам. Продукция Каябы уважаема, почитаема и отличается высочайшим качеством исполнения.

В комплект поставки передних амортизаторов для Мицубиси Лансер 9 входит:

• Стержень.
• Пружина.
• Амортизатор.
• Опорный подшипник.
• Пыльник.
• Резиновые подушки.

Аналоги

• Из альтернативных вариантов можно рассматривать KSA151STD от KORTEX . Это испанский бренд, чьё производство сконцентрировано именно на корейском полуострове со специализацией предприятий на запчастях для автомобилей азиатского происхождения
• Вторым достойным альтернативным вариантом можно назвать амортизаторы PILENGA SHP7213 .

Это уже итальянский бренд. Продукция данного производителя поступает на конвейеры многих автогигантов как в Европе, так и в Азии. Авто компоненты от «Пиленга» — выбор тех, кто платит только за качество и не за что более.

Fenox

Передняя стойка амортизатора Fenox A61037.

Ещё одним вариантом можно назвать амортизатор Fenox A61037 . Производитель Фенокс — известен по всему миру. Достаточно упомянуть, что его производство на сегодня расположено более чем в 50-ти странах мира. (Из ближайших к России – это Белоруссия) Ежегодно миллионы штук запчастей и автомобильных аксессуаров находят своих обладателей в лице автомобилистов практически со всего мира.

MONROE

Газомасляная стойка MONROE 72142ST.

Для тех, кто не приемлет компромисса понятию «качество» можно посоветовать — MONROE 72142ST . Амортизаторы Монро — это больше чем амортизаторы. Столетняя история компании, чья ведущая специализация — компоненты подвесок автомобилей всех классов гарантирует покупателю надёжность своих изделий на любом участке дороги.

Выводы

Подводя итог, можно отметить что «Каяба» и «Монро» в этом списке будут дороже своих оппонентов.

Что касается надёжности остальных производителей, то борьбу за «место под солнцем» никто не отменял, а значит у новичков путь к успеху лежит только через качество и приемлемые цены. Согласимся, это веский довод — им доверять, повод — поверить в аналоги и возможность — сэкономить.

Передние амортизаторы Mitsubishi Lancer 9: когда и как производить замену

Как известно, на рынке представлены амортизаторы разных конструкций и разного предназначения . В амортизационных стойках авто бывают амортизаторы масляные , газовые а также газомасляные В этих различиях заключается тип автомобиля на котором он стоит и для чего авто предназначено , к примеру на спортивном автомобиле будут стоять газовые амортизаторы , так как они считаются самыми жесткими , на грузовом автомобиле будут стоять масляные , потому что они считаются мягкими и самыми надежными.

Что касается японской модели Mitsubishi Lancer 9, то она оснащена газомасляными амортизаторами, которые сочетают высокий комфорт и спортивную надежность. Бывают амортизаторы на данном авто двух видов. Отличаются они длиной штока амортизатора.

При этом вне зависимости от того, какой амортизатор установлен, в неисправном состоянии он становится бесполезной и даже опасной деталью машины. Выход из строя амортизатора заметить не сложно: во-первых, следует прислушаться посторонним звукам при езде по дорожным неровностям. Также не лишним буде провести внешний осмотр самого амортизатора. Наиболее часто вышедший из строя амортизатор весь мокрый и покрытый маслом, реже его корпус сухой , но при нагрузке проявляются провалы в его работе. Автомобиль, двигающийся на вышедших из строя амортизаторах на дороге, не предсказуем и опасен. Замену амортизатора следует произвести сразу, как только была обнаружена неисправность. Кроме того, лучше менять амортизаторы парами, причем, это даже не рекомендация, а скорее, требование.

Несмотря на то, что все автопроизводители настоятельно рекомендуют производить замену передних амортизаторов в условиях специализированного автосервиса, данную процедуру можно успешно выполнить и самостоятельно, в условиях собственного гаража – нужно только располагать хоть каким-то опытом и набором специальных инструментов.

Итак, пожалуй, следует начинать. Ниже приведен своеобразный алгоритм действий, которые следует выполнять поочередно:

1. Для начала нужно собрать все необходимые комплектующие и материалы.

2. Следующий этап – демонтаж кронштейнов тормозного шланга и провода АБС.

3. Далее, следует открутить верхние три гайки опоры и нижние два болта стойки (нужен крепкий ключ) и вынуть стойку. При вытаскивании стойки нужно ступицу отклонять "наружу" и при этом привод выходит из коробки передач, контролируя, чтобы не порвался пыльник.

4. Теперь нужно сжать пружину стяжками.

5. После того, как пружина сжата, можно приступать к разборке стойки, причем, в данном случае рекомендуется сорвать и не до конца открутить шток амортизатора пока стойка ещё не снята. Хочется обратить внимание на то, что на приведенном изображении подшипник опоры и резинки в очень хорошем состоянии. Поэтому во время замены амортизатора подшипник опоры был поставлен новый, а резинки пружины замене не были подвержены.

6. По завершению всех вышеописанных действий пришло время собрать отбойник и пыльник штока, установив его на шток амортизатора.

7. Следующая операция может пройти весьма сложно: нужно одеть на края пружин шланг – здесь без помощника и фена никак не обойтись. На передние пружины нужно 4 шланга.

/>

8. Теперь представлено изобретение специалиста, выполнявшего данную замену передних амортизаторов: резинки пружин сажаются на герметик, что позволит предотвратить попадание грязи под резинку. Верхняя резинка клеится в произвольном положении, а нижняя на определённое место, как показано на фото.




9. По завершению проклейки можно ставить сжатую пружину на место. При этом необходимо обратить внимание, что на амортизаторе, верхней чашке и опоре есть метки: на амортизаторе и чашке - отверстия, на опоре метка в виде кружка. При сборке и установке они должны быть в одной плоскости. Не забывая поставить подшипник опоры, следует собрать стойку, наживить гайку на штоке амортизатора и разжать пружину. Далее, стойка аккуратно устанавливается на свое место. После установки и затяжки стойки можно ставить на место колесо, опускать машину и только после этого затягивать шток амортизатора.

Теперь, собственно, процедуру замены переднего амортизатора можно считать успешно завершенной. Но не следует забывать, что менять нужно, как левый, так и правый передние амортизаторы.

Самостоятельная диагностика амортизаторов в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Постоянная езда по плохой дороге «с сюрпризами» рано или поздно аукнется.Ведь, как известно ничто не вечно, и автомобили в этом плане не исключение. Из-за высоких нагрузок и интенсивной работы первым делом начинает сыпаться ходовая автомобиля. Амортизаторы автомобиля, подвеска, шаровые опоры, штанги стабилизаторов, шрусы — все это из-за экстремальных условий эксплуатации начинает выходить из строя.
Учитывая актуальность этой темы, в своей сегодняшней статье я решил поговорить о таком элементе ходовой части, как амортизатор автомобиля. Ведь именно благодаря амортизаторам, их тяжелой работе, водителям удается преодолевать большие расстояния по ужасного качества дороге. Автомобильные амортизаторы поглощают все «удары дороги» и колебания кузова, позволяя находящимся в автомобиле пассажирам получить удовольствие от поездки. Но как не крути — чудес не бывает, и рано или поздно они тоже не выдерживают и приходят в негодность. Для того чтобы узнать об этом, необходимо постоянно следить за их состоянием и производить своевременную диагностику амортизаторов.

Итак, предлагаю вашему вниманию четыре самых распространенных способа диагностики амортизаторов, при помощи которых автовладелец сможет самостоятельно определить их состояние.
Диагностика амортизаторов
Способ первый — визуальный осмотр. Как не странно, но самым простым, достоверным и при этом недорогим способом, является именно визуальная диагностика амортизаторов. Благодаря визуальному осмотру можно будет без особого труда и спец-оборудования определить, нужен ли ремонт амортизаторов. Для этого всего лишь необходимо обладать хорошим зрением и понимать, что такое автомобильный амортизатор. К примеру, если вы во время осмотра заметите на поверхности амортизатора масляные пятна или подтекания, можно будет смело сделать вывод, что амортизатор автомобиля негерметичен. Следовательно, рассчитывать на долгую службу такого амортизатора не стоит. Однако не следует даже делать поспешных выводов, чтобы исключить какие-либо случайности и сомнения, вытрите насухо амортизатор автомобиля и произведите повторный осмотр через несколько дней его работы.
Кроме того, во время осмотра амортизаторов следует уделить должное внимание буферу отбоя и пыльнику. Если на этих деталях имеются следы масла — автомобильный амортизатор довольно быстро перестанет выполнять поставленную перед ним задачу.
Автомобильные шины — прекрасный индикатор неисправности амортизатора. Обычно вышедший из строя амортизатор легко определить по неравномерным пятнам износа на боковой поверхности автомобильной резины.
В обязательном порядке следует произвести осмотр штока амортизатора. Есть правда у этой процедуры один существенный недостаток — вам придется обязательно снимать амортизатор. Если вы на полированной поверхности штока обнаружили следы потертостей, зажимов или пятен ржавчины — необходимо заменить амортизатор.

Способ номер два. Тест на раскачивание автомобиля. Хочу сразу же предупредить, что данный метод нельзя считать полноценным, так как он позволяет распознать уже полностью «убитый» амортизатор автомобиля.
Этот метод заключается, как вы, наверное, уже поняли из названия в раскачивании. Автомобиль сперва раскачивают за один угол, после чего резко отпускают и наблюдают за дальнейшим поведением машины. Если автомобиль еще довольно долго не прекращает свои колебания — это явный признак того, что амортизаторы «мертвые», нужен, либо ремонт амортизаторов, либо их полная замена. Кстати не стоит также полагать, что моментальная остановка амортизатора — признак его крепости или качества, в большинстве случаев такое отсутствие каких-либо колебаний означает, что амортизатор заклинил вообще. Короче говоря, тут важна так называемая «золотая середина».
Способ номер три — оценка управляемости автомобиля во время движения. Для того чтобы понять, в каком состоянии амортизаторы автомобиля, необходимо разогнать машину до 70-80 км/ч и посмотреть, как она будет себя вести на дороге. «Рысканье» машины на небольших неровностях дороги, продольное или поперечное раскачивание, замедленная реакция автомобиля на руль, а также низкая устойчивость, свидетельствует о неисправности амортизаторов. Другими словами, необходим ремонт амортизаторов или их полная замена.
Способ диагностики номер четыре — стендовая диагностика, то есть проверка амортизаторов с использования спец-приспособлений.
Этот способ предусматривает применение специальных вибрационных, а также испытательных стендов. Последние, тестируют демпфирующее усилие, а проверка на вибрационном стенде позволит получить полную картину в виде диаграммы осевых колебаний.
По завершению тестирования и диагностики амортизаторов, специалисты озвучат вам свои результаты и дадут дельные рекомендации относительно дальнейшей судьбы ваших амортизирующих устройств. Недостатком такого вида диагностики является его стоимость и сложность проведения.

Амортизационные стойки Mitsubishi lancer 9

Независимо от марки и модели автомобилей конструкция амортизационной стойки представляет довольно непростой механизм, задачей которого является снижение влияния неровности дорожного покрытия на кузов автомашины и создание условий комфортной езды.

Конструкция стойки и ее назначение

На авторынках встречаются масляные, газовые и газомасляные амортизационные стойки. Первый вариант предусмотрен для грузовых авто, второй – больше подходит агрессивной езде спортивных машин. Автомобиль Mitsubishi Lancer 9 оснащен третьим видом амортизаторов, которые являются воплощением комфорта и надежности.

Амортизационный узел Митсубиси Лансер 9 состоит из пружины, пыльника, резиновых подушек, опорного подшипника, стержня и двух стабилизаторов. Именно стабилизаторы выполняют функцию уменьшения отрыва кузова автомобиля при движении по дороге. Приспособление выполнено в виде п-образной стальной штанги сечением 20 мм, которая закрепляется к кузову авто двумя втулками, а каждый конец – с рычагом подвески через стойку.

Неисправныея амортизаторы – причина нарушения управляемости автомобилем, которая может привести к трагическим последствиям.

Первые признаки неисправности

Движение автомашины по некачественным дорогам приводит к преждевременному выходу из строя амортизационных стоек. При малейшем появлении нарушений в работе узла необходимо немедленно провести диагностику амортизаторов самостоятельно или обратиться на станцию технического обслуживания (СТО).

Узнать, о надвигающихся проблемах в работе амортизационного узла можно по следующим причинам:

• малозаметный стук в передней или задней части авто при движении по неровному покрытию;
• при увеличении скорости движения машину начинает заносить в одну из сторон;
• на поворотах автомобиль сильно заваливается;
• при начале торможения автомобиль начинает немного раскачиваться.

Чтобы окончательно убедиться в неисправности стоек, проводят визуальный осмотр узла. Необходимо одной рукой взять стойку и сильно потрясти ее, если почувствуется люфт, это будет означать, что пришло время ремонта. Еще один способ определить неисправность – потрогать амортизатор, если он мокрый и в масле, значит ремонтных работ не избежать.

Выбор амортизатора

Существует всего два варианта проведения ремонта: отогнать автомобиль в автосервис или выполнить работы самостоятельно. Если в первом случае придется выложить кругленькую сумму, то во втором – покупаются только запчасти.

Имея небольшой опыт, ремонт амортизационных стоек не принесет особых трудностей. Большинство автолюбителей волнует один вопрос, какую стойку выбрать под замену? Точного ответа не существует.

Современные автомобильные рынки и магазины наполнены огромным количеством запчастей. Оригинальные стойки на Митсубиси Лансер 9 стоят недешево и найти их иногда бывает настоящей проблемой. Другое дело неоригинальные или аналогичные, среди которых можно подобрать продукт, не уступающий оригиналу.

Как поменять стойки на Митсубиси Лансер 9: пошаговая инструкция

Самостоятельная замена амортизаторов больше подойдет тому владельцу авто, которому эта работа доставляет удовольствие и кто умеет работать руками. В этом есть положительная сторона – результат работы виден собственными глазами, а не со слов работника автомастерской.

Замена переднего амортизатора Mitsubishi Lancer 9

Управляемость – одна из основных технических характеристик автомобиля. Выход из строя амортизационного узла значительно ухудшает этот параметр, вследствие чего увеличивается тормозной путь машины. А это является причиной многочисленных аварий на дороге. При незначительных нарушениях работы стойки, ее следует отремонтировать или заменить.

При необходимости замены выполняют следующие действия:

• Ослабляют крепление переднего колеса
• Под капотом автомобиля передние стойки крепятся тремя болтами, которые нужно ослабить.

• Для дальнейшей работы поднимают автотранспортное средство (домкратом или подъемником).
• Полностью демонтируют колесо
• В нижней части стойки крепежные болты заливают универсальным средством WD-40.

• Через 5 – 7 минут, после действия средства, начинают откручивать болты крепления. Аккуратно снимают пластину закрепления тормозного шланга.

• Болты в нижней части полностью выкручивают, отводят кулак немного в сторону и фиксируют его подвязыванием.
• Берут ключ на 14 и до конца выкручивают три гайки в верхней части стойки под капотом. При снятии гаек необходимо удерживать стойку и следить за тем, чтобы она не выпала вниз авто на привод колеса.
• Вытягиваем амортизационную стойку из стакана.

• Берут стяжки для сжимания пружины и стягивают ее.

• Пружина сжата и начинают откручивать опору с помощью двух ключей на 17 и на 8.

• Выполняют обследование опорного подшипника, пыльника и отбойника. При обнаружении повреждений их лучше сразу заменить на новые.

Далее все выполняют в обратном порядке.

• После окончания работ по замене амортизатора, прикручивают колесо и направляются на вторую сторону. Все операции выполняют в таком же порядке.

• По окончании операций опускают автомобиль на землю и проверяют крепления всех узлов, с которыми производили манипуляции.

Совет. Для облегчения работы с закисшими деталями используют универсальную смазку аэрозоль WD-40. Если и это не помогло, крепеж срезают. В дальнейшем он уже не понадобиться в таком состоянии.

Замена задней стойки Mitsubishi Lancer 9

Чтобы быстро и качественно произвести замену задних амортизационных стоек Mitsubishi Lancer 9 готовится следующий инструмент: наборы торцевых и рожковых ключей, плоская отвертка, присбособление для стяжки пружины.

Работы проводят по этапам:

• Открывают багажник машины и опрокидывают спинку заднего сиденья.
• Аккуратно снимают обшивку багажника по бокам, вытаскивая пластиковые защелки отверткой.

• При помощи накидного ключа на 17 ослабляется гайка штока стойки, одновременно фиксируя шток с помощью ключа на 5, чтобы он не провернулся.

• Торцовым ключом на 14 и выворачивают гайки крепления, расположенные в верхней части стойки, в количестве 2 штук.
• Опускаются вниз по амортизатору и ключом на 19 полностью выкручивают болт, удерживающий стойку и рычаг.
• Стойка освободится только в случае откручивания болта на продольном рычаге, фиксирующего поперечный рычаг, а также выкручиванием нижней гайки крепления стойки и стабилизатора.
• Стойка свободна и подлежит разборке.

• Осторожно стягивают пружину при помощи стяжки.

• Внимательно изучаем состояние всех элементов амортизационной стойки. В случае необходимости нужно поставить новые.

• После сбора телескопической стойки ее необходимо прокачать. Для этого переворачивают амортизатор вниз штоком и медленно начинают надавливать. Фиксируют в нажатом положении несколько секунд, затем переворачивают и держат еще 5 секунд. После этого плавно выдвигают шток до конца. Так необходимо повторить 4 – 5 раз.
• По окончании прокачивания собирают стойку, при этом пружина должна быть стянута.

• Стойку ставят на место, наживляя гайки со стороны багажного отделения. Закрепляют к нижнему поперечному рычагу.

• Фиксируют болт в продольном рычаге, отодвигая поперечный.

• Устанавливают шайбу с уплотнительной резинкой и затягивают гайку.
• Ставят на место колесо и опускают авто на землю.
• После постановки машины, амортизатор в верхней части плотно закрепляют к кузову гайками и затягивают центральное крепление на штоке стойки.

Описание замены пружин амортизаторов Лансер 9

Пружины на телескопической стойке выполняют функцию удержания автомобиля на определенном расстоянии от поверхности дороги. При выходе из строя пружинного механизма появляется стук, автомобиль начинает «уходить» в сторону. Потеря жесткости пружины влияет на управляемость авто, поэтому с ее заменой медлить не стоит. Определенная категория автомобилей оснащается пружинами, обладающими особенной степенью жесткости, зависящая от нескольких факторов: от диаметра пружины, сечения прута и формы изделия.

Снятие

• Приподнимают автомобиль и демонтируют колесо.
• Откручивают болт и гайку крепления в нижней части стойки.

• Выкручивают верхние болты крепления, они находятся в багажнике автомашины.

• Демонтируют стойку и снимают пружину.

Установка

• Внимательно осматривают все составляющие амортизатора на наличие дефектов. Если требуется, меняют элементы.
• Процедуру установки амортизатора вместе с пружиной проводят в обратной последовательности, как при снятии стойки.

С течением времени пружины могут проседать, меняется их технические характеристики, а именно ухудшается степень жесткости материала. Чтобы улучшить жесткость пружины, на нее устанавливают специальные проставки.

Межвитковые проставки могут быть установлены на задние и передние амортизаторы. Полученная подвеска не меняет клиренс авто. Теперь можно перевозить более тяжелые грузы.

Замена амортизаторов

Полазил по инету - инструкций как реально правильно надо это делать, по сути и нет. В общем как менять все знают, но есть тонкости конкретной машины, без знания которых можно нарваться на потерю времени и денег. Фото своих нет - буду дергать с инета подходящие.

Итак, начнем. Что надо?

Итак, приступаем: передняя ось

Для передка прикупаем опорники MR272946 (хотя поломанных я не видел), обязательно модернизированные резинки под кольца 4040A253 и если протертый пыльник с демфером то и их пару 4060A532 (тоже модернизированные)

Нужные инструменты и расходники

Домкрат. Ключ на 17 кривой, ключик на 8 рожковый.
Ключ на 14 кривой, шестиграник 6 мм, головы на 17 и 19 длинные, голова на 19 обычная
Голова на 12. Длинный вороток. Стяжки пружин. Рекомендуется гайковерт - просто быстрее.
Ломик. Шило. WD-40. Графитовая смазка. Силиконовый спрей.

Самое первая операция, которую везде пропускают. На стоячей машине сдергиваем центральную гайку штока амортизатора. Если этого не сделать сейчас, гимор с откручиванием этой гайки "потом" гарантирован. Обычного ключа не хватит, 17-ая длинная голова с хорошим рычагом. Рывком сдергиваем и можно немного открутить, но не до конца, дабы не разобрался аммо.

Далее кривым ключом на 14 (голова на 14 как на фото не подлезет на одну шпильку) сдергиваем и откручиваем гайки со шпилек верхней опоры. Одну гайку оставляем, чтобы не упала стойка когда не нужно.

Сдергиваем колесные гайки, поднимаем машину домкратом и снимаем колесо.

Теперь очень важная операция - откручивание верхней шаровой стойки стабилизатора.
Предупреждение. Если сил дохрена а соображалки не очень - легко попасть на новую стойку.
Поэтому тщательнейшим образом отмываем соединение стойки с ушком амортизатора,
выковыривая и вымывая грязь их центрального отверстия резьбового пальца под
шестигранник (вот зачем шило!) и очищаем внешнюю резьбу.

Самая распространенная ошибка - пытаться окрутить эту гайку сходу. Окрыленный легким сдергиванием силач, начинает крутить эту гайку, придерживая за центр шестигранником, и быстро сгоняет гайку с чистой резьбы на ржавую, где ее благополучно клинит. Дальнейшие титанические усилия приводят к свертыванию внутреннего шестигранника. Приехали. мат, болгарка, пауза на пару дней, новая стойка стабилизатора.

Дабы не повторять этот героический путь, надо сделать следующее.
Для начала неплохо пройтись гайкой, которую мы сняли сверху с опоры по открытой и ржавой части пальца (не всухую конечно) фактически прочищая резьбу. Потом начинаем отворачивание гайки кривым ключом, придерживая шестигранником палец, НО. как только чувствуем что повышается усилие при откручивании, немедленно крутим обратно (закручиваем) на полоборота-оборот, смачиваем резьбу WD-40 и опять откручиваем, опять до увеличения усилия. Так, медленно, но очень верно, мы очень бережно прочищаем выходную резьбу и снимаем гайку.

Потом ломиком, подсунув под подрамник, отжимаем стабилизатор вниз и вынимаем палец из уха амортизатора.

Далее головой на 12 снимаем кронштейн тормозного шлага и отщелкиваем пластиковый кронштейн, в котором лежит проводка датчика АБС.

Теперь очередь нижних болтов амортизатора. Длинной головой на 19 сдергиваем гайки, придерживая с другой стороны обычной головой на 19. Выбиваем болты смачивая wd40, лучше бить по гайке. Один обычно выходит легко, для вытаскивания второго нужен помощник, который будет покачивать кулак с суппортом и тормозным диском, помогая ослабить болт, на который давит вес кулака. При некоторой сноровке делается в одни руки.
Когда болты вытащены, рычаг с кулаком уходят вниз-наружу и стойка освобождается.
Помощник снимает последнюю гайку со шпильки верхней опоры и стойка в сборе вынимается из арки (опять же - реально и одному).

Далее разбираем стойку.
Стягиваем пружину двумя стяжками, пока не начне болтаться пружина.

Потом снимаем центральную гайку штока, радуясь что она уже сорвана. Идти будет туго - там пластиковая вставка внутри гайки.

После снятия снимаем верхнюю опору, вычищаем и проверяем пластиковый упорный подшипник, или выкидываем. Если на пружине было резиновое кольцо старого образца - выкидываем ошметки. Смотрим пыльник с отбойником, отбраковываем если не нравится.
Вычищаем пружину в этом месте, брызгаем силиконом, одеваем новое кольцо.

Теперь берем новый амортизатор, не путая правый с левым. Прокачиваем его, для чего несколько раз нажимая на шток до упора, позволяем ему вылезти полностью наружу.
Далее всю сборку проводим только вертикально!
Пружину ставим в нижнюю чашку (ошибиться невозможно), одеваем пыльник, подшипник, короче как было. Центральную гайку берем новую из комплекта с аморизатором и накручиваем, можно не полностью, главное чтобы не улетело. Смотрим чтобы дырочки в верхней и нижней опоре были на одной оси и раскручиваем стяжки. В результате получаем стойку в сборе, готовую к установке в авто.

Далее тоже лучше с помощником. Один изнутри арки подает стойку, другой сверху ловит ее шпильки в отверстия и накидывает гайки. Теперь, обильно смазав наши болты графиткой, ставим их. Обычно лучше идет верхний, помощник тут тоже не помешает. Потом вставляем нижний (болты смотрят острым концом с резьбой по ходу авто почему-то). Затягиваем болты, помогая ломиком, вставляем палец стойки стабилизатора в ухо аммо, одеваем гайку, защищаем графиткой. На место ставим кронштейны тормозного шланга и проводки, одеваем колесо.
Снимаем машину с домкрата, сверху дотягиваем гайки на шпильки, и центральную гайку. Центральная гайка идет до упора - он хорошо чувствуется.

Читайте также:

  
• Замена стоек стабилизатора додж калибр своими руками
  
• Замена амортизаторов и пружин форд эксплорер
  
• Задняя подвеска мазда 5 схема
  
• Схема подвески сузуки гранд витара 2010г
  
• Замена задних амортизаторов москвич 2141