Задняя подвеска тойота креста 100 схема

Обновлено: 03.03.2025

Замена сайлентблоков задней подвески.

В общем ребят!
Долго не решался на их замену т.к. думал что для этого необходимо разбирать всю ходовку нах. затем выпрессовывать сайленты, ставить обратно и на место все ставить.
В итоге, смастерив не затейливое приспособление сайленты поменялись без снятия ступицы и пр. деталей задней подвески.
Я надеюсь что эта инфа кому-нить пригодится.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Последовательность действий я думаю все будет понятна)))
Но если нет то пишите)))

@ WhiteLight

Сайленты подощли от 90-го марка.
А приспособление это едлали на станции ребята, позже напишу как. так как я сам его тогда увидел впервые

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А суть в чем?
С помощью большой головки и этого приспособления просто выдавили старые сайленты и таким же способой вдавили туда новые.
Две длинные ножки имеют загнуты края, которыми цепляются с внутренней стороны ушка на ступице, в котором находится сам сайлентблок.
Воть)))
Как то так

Закончил недавно с задней подвеской) те что ты менял (плавающий) я поставил c Crown № оем 42304-30040 (без обоймы) аналог из полеуретана "Точка Опоры" №1-06-448.
Так как у нас в оригинале почти все идет в сборе с рычагами, подбирал с помощью штангеля и установил все на авто))) мож кому сгодится:
нижний в ступице: Crown № оем 42301-30040; "ТО" №1-06-707
верхний рычаг: шаровая с 90ка, сайленты Hilux/Prado oem № 48632-35080; "ТО" №1-06-259 (они чуть длинней нужно подрезать) или Terrano oem № 55135-11000; "ТО" №2-06-557
рычаг с наконечником Terrano oem № 55135-11000; "ТО" №2-06-557. наконечник безжалостно отрезаем берем лерку и нарезаем резьбу на 14 на которую прекрасно накручивается (и самое главное отлично входит в ступицу) наконечник от 110й короллы или алиона. получаем регулируемый)))

номера сайлентов нижнего и продольного рычагов напишу позже, листок с номерами в машине))

Устройство и ремонт подвески Ленд Крузера 100

Проходимость японских внедорожников обеспечена системой гидроподвески. Технически совершенное устройство передней подвески Ленд Крузер 100 подстраивается под любую манеру вождения. Оно настраивает клиренс автомобиля таким образом, что «сглаживает» неровности дорог, обеспечивает плавный ход.

Конструкция передней подвески ТЛК

Подвеску ТЛК называют гидропневматической. В переднюю независимую конструкцию с торсионом входят:

Насос – накачивает гидравлическую жидкость.
Клапаны – распределяют ее потоки.
Ресиверы – аккумулируют давление гидросистемы.
Датчики – определяют уровень подвески над горизонтальной поверхностью.
Телескопические амортизаторы для регулировки высоты подвески.

Упругий элемент системы – газ. Он получается благодаря давлению в устройстве. Гидроподвеска работает так:

Электронные датчики оценивают состояние дорожного покрытия, направление движения. Также они фиксируют скорость автомобиля.
В соответствии с этими данными, на каждый амортизатор подается нужное давление. Их работа становится оптимальной для каждого текущего момента езды.
Результат – плавный ход, машина не «замечает» ям и неровностей.

Электронная система либо опускает машину, идущую на большой скорости, либо приподнимает ее над поверхностью дороги на труднопроходимых участках, где скорость снижают.

Электронный блок каждую секунду собирает и анализирует информацию о положение Ленд Крузер 100 относительно трассы. По необходимости корректирует клиренс.

Когда пробег авто составляет 150 000 км, меняют шаровые опоры подвески. Они идут в комплекте с нижними рычагами. Изношенные опоры не стучат, но выводят из строя остальные детали ходовой части.

Заодно с шаровыми обновляют амортизаторы.

Задняя подвеска Ленд Крузер

Она собрана на задней раме. Главные элементы зависимой (на пружинах) подвески:

Верхний поперечный рычаг. К нему крепится нижний конец амортизатора.
Нижний трапециевидный рычаг. На него опирается пружина.
Задний управляющий рычаг. Он устроен так, что колея задних колес при вертикальном движении изменяется в наименьших диапазонах. Транспорт получает стабильный ход при любых дорожных условиях.

Если в гидроподвеске образуется течь, электроника отключает насос – автомобиль опускается, подвеска дубеет. В этом случае можно перейти с гидроподвески на амортизаторы.

Подвеска с регулировкой дорожного просвета бывает проблематичной. После пробега 100 тыс. км ломаются датчики положения кузова или их проводка. Их меняют в сервисных центрах вместе с трансмиссионным маслом.

Toyota Land Cruiser 100. Как усилить подвеску

В зависимости от целей эксплуатации (экстремальный туризм) и стиля вождения (спортивный), водители решают усилить подвеску.

Делают это самостоятельно:

Начинают с колес. Меняют стоковые диски на аналоги большего размера, также они должны быть шире. Это обеспечит устойчивость авто. На диски устанавливают широкие шины с низким профилем – сцепление с дорогой улучшается.
Амортизаторы. Меняют на более жесткие. Если на автомобиле пневмоподвеска, то добиваются за счет них увеличения клиренса. Новые амортизаторы увереннее гасят колебания кузова.
Новые крепкие пружины. Они повышают жесткость подвески. Бывают двухсекционные и с переменными витками. Достоинство первых в том, что их нижняя часть мягче верхней. При такой замене колеса от дороги не отрываются.
Стабилизаторы поперечной устойчивости. Они препятствуют крену транспорта. Допустимо установить сдвоенный вариант. Но тогда автомобиль теряет плавность хода.
Сайлентблоки. Все соединения рычагов смягчаются ими. Штатные меняют на полиуретановые, они жестче. Часть сайлентблоков вообще удаляют, их роль выполняют болтовые соединения. Заводские рычаги в этом случае меняют на усиленные.

Такая подвеска плохо сказывается на комфорте езды. Зато автомобиль не раскачивается и не кренится на резких поворотах.

Симптомы проблем с подвеской

На внедорожнике Ленд Крузер 100 конструкция подвески надежна. Но некоторые признаки указывают на ее износ:

Увеличился тормозной путь – признак поломки подвески. При экстренном торможении задние колеса теряют контакт с дорожным полотном – износились амортизаторы.
Потеря устойчивости, резкое скольжение колес – проблемы не в шинах, а в амортизаторах.
Автомобиль раскачивается – снова амортизаторы. Езда становится не очень комфортной, изнашиваются сайлентблоки и другие элементы подвески и трансмиссии.
Машина кренится с носа на корму. «Клевки» кузова авто Тойота случаются, когда амортизаторы не выполняют свою функцию. Масса автомобиля перераспределяется неравномерно – угроза безопасности пассажиров.
Стуки из-под днища, когда автотранспорт проходит неровности дорог. Признак серьезной поломки подвески. Ездить на такой машине нельзя.
Сократился клиренс – износились пружины подвески. Они проседают из-за коррозии металла.
Неравномерно изнашиваются покрышки – просели пружины.

Когда замечают такие изменения, автомобиль отправляют на диагностику. Она бывает компьютерная и стендовая. Определяют неполадки также визуально и вручную.

Ремонт подвески

Подвеска воспринимает всю нагрузку от дорог. Повышенные нагрузки ведут к поломкам. Ремонт подвески – важная процедура по ее восстановлению.

У Land Cruiser две колесные оси. Они снабжены системой рычагов и узлов амортизации, которые обеспечивают мягкий и плавный ход автомобиля. Передняя ось первой встречает препятствия и удары, поэтому ремонтировать ее приходится чаще.

Восстановительный технологический процесс в 80% случаев подразумевает полную замену деталей и механизмов подвески. Отремонтировать поломанное не удается. Реставрация повреждений нерациональна.

Составляющие переднего узла (амортизаторы, рычаги, шаровые опоры) – расходные материалы. В первую очередь обращают внимание на амортизаторы. Их замена требует усилий. Откручивают крепеж, разрывают связь между стойкой и кулаком. Снимают пружину, переставляют ее на новый амортизатор.

Рычаги меняют реже амортизатора – у них длиннее срок службы.

Когда повреждена шаровая опора, нарушается целостность подшипника ступицы. Он не подлежит реставрации – меняют на новый, так как его может заклинить.

На подвеске запрещено проводить сварку и рихтовку. Обслуживают ее компоненты под машиной, поэтому заранее заботятся о домкрате и подпорках.

Задняя подвеска тойота креста 100 схема

Toyota Cresta - выпускается с апреля 1980 года и относится к семейству "маркоподобных", по имени Toyota Corona MARK II , от которых в конце 70-х так же произошли Chaser и Cressida (в основном для северо-американского рынка). Видимо, маркетолагам очень понравилась идея производить "новые" автомобили, путем придумывания немного других кузовов, опций и названий. Однако, для названия тут фантазии не хватало, и было решено его . спиздить! До этого опыт подобных заимствований уже был - достаточно вспомнить Land-Rover и Land-Cruiser , но здесь ничего менять не стали - просто взяли имя у легендарного автомобиля Vauxhall-Cresta , который являлся образцом люксового седана, но на тот момент времени уже не выпускался, вот как он выглядел:

По задумке маркетологов, Креста должна была быть люксовой вершиной "маркоподобных", для чего её сделали в кузове HardTop и только с двухлитровыми моторами, никаких там 1.8 или 1.6 литра. Конечно, первому поколению Кресты было далеко до Vauxhallа (там была минимум рядная шестерка с объемом 3.3 литра) и по дизайну, Vauxhall даже сейчас вызывает зависть!

Живыми я таких машин уже не застал, так что едем дальше!

2-е поколение (1984-1988), кузов X70 , совпал с пятым поколением у Марка. Вес - 1280 кг. Кузова - хардоп и седан, в трансмиссии появилась МКПП, а в движках два дизельных мотора - 2L/2L-T и, новый на тот момент, бензиновый м отор 1.8 литра - 1S-U (лично у меня была машина с таким мотором, ничего хорошего про него сказать не могу!)

Уже в те времена Тойоты имели тонкий металл и, в отличии от европейцев, оцинковывать кузова не хотели - так что все эти машины давно сданы на переработку.

Как я понимаю, по такому огромному числу моторов, маркетологи уже совсем запутались в своих идеях - заряженные версии Марков назывались Чайзер, сами Марки были меганадежны, работали в такси и в автошколах. Для кого тогда Креста? Зачем на неё было ставить ненадежный компессорный мотор и старенький 3-х литровый 7M-GE , который уже перестали на тот момент выпускать!

4 -е поколение (1992-1996), кузов X 9 0 , вес 1480 кг, начало конца! Всем маркоподобным зачем-то испортили переднюю подвеску! Шаровые опоры стало вырывать при пробеге в несколько месяцев :

Не понимаю, зачем на заднеприводной машине сделали такую идиотскую подвеску! Ну, видимо, хотелось, что бы все покупали только оригинальные шаровые по нереальным ценам! Хороший способ зарабатывания денег на клиентах, но гайки для сход-развала, даже оригинальные, сделаны из откровенного говна. Вместо копеечного цинкования, в качестве защитного покрытия используется . анодирование. Полцента, наверно, сэкономили и продавцы болгарок рады!

5 -е поколение (сентябрь 1996 - сентябрь 2001), кузов X 10 0 , вес минимум 1450кг, последнее поколение. Дальше выпускать эту модель не имело никакого смысла (точнее, смысла не было с самого начала, но теперь это стало очевидно и самим тойотовцам)!

Переднюю подвеску изуродовали ещё сильнее. Досталось и двигателям - с 1996 года в бензиновых двигателях б ыла применена технология изменения фаз газораспределения VVT-i, а с 1998г на 2-х литровом 1G-FE была применена безумная технология Dual BEAMS - в России эти моторы живут очень не долго!

В разорительной модификации TourerV, применена спортивная подвеска с плавающими сайлентблоками верхнего рычага, дифференциал повышенного трения (как опция для АКПП и в базе для версий с МКПП). Все машины в комплектации TourerV предлагались потребителям с 280-сильным двигателем, колесами разного размера для передней и задней оси, ксеноном на ближний свет фар и 16-ти дюймовыми литыми колёсными дисками.

Но, ЗАЧЕМ всё это было делать? У Чайзера всё то же самое было, т.е. Креста продолжала конкурировать с другими маркоподобными, по нишам их так и не смогли развести.

В итоге, всё семейство Chaser , Cresta и Mark_II решено было заменить на Тойоту Verossa . Правда, продажи Verossa полностью провалились, но возвращать маркоподобных к жизни уже не стали.

Отзывы читателе статьи:

16 10 10 13:28 А чего ржать? Ни разу не видел Самурай с выпавшей шаровой - тут уж не до смеха. И не надо кривить душой. Стас. Камчатка.

30 10 10 12:51 81-й кузов. недавно, на свежей подвеске словил небольшую кочку.. и остался без колеса и с помятым крылом на дороге в центре города). в сервисе все мастера между собой обсуждали говенность конструкции) так что "достойна уважения" ))..а автомат занашивается двигом быстро.. уж лучше механку! (Красноярск)

🏁Схема подвесок Toyota Camry

Независимая задняя подвеска на Тойота Камри оборудована рычагами и шарнирами, фиксирующими элементы конструкции относительно кузова и ступицы. В ходовой части используются телескопические амортизаторы и пружины, обеспечивающие перемещение колес в вертикальной плоскости. От состояния элементов зависят точность управления и безопасность эксплуатации автомобиля.

Подвески Camry последних поколений

С момента презентации автомобилей Camry для американского и европейского рынков сбыта производитель использовал заднюю рычажную подвеску. Конструкция позволяла реализовать привод на задние колеса (машины со всеми ведущими поставлялись на внутренний рынок Японии и ограничено предлагались на внешних торговых площадках).

Авто с 2001 по 2006 год

На автомобилях поколения V30 сзади используется пружинно-рычажная подвеска, закрепленная на подрамнике. Кинематическая схема состоит из двух поперечных рычагов и одного продольного. На задней поперечной тяге предусмотрена резьбовая часть, позволяющая корректировать угол установки колес. Рычаги крепятся к кулаку, на котором имеется точка фиксации вертикального амортизатора, который работает совместно с пружиной. Эластичный элемент имеет витки разного диаметра, позволяющие получить нелинейную характеристику жесткости.

VI поколение Тойота Камри

Представленная в 2006 г. Камри V40 сохранила подвеску от предыдущего поколения, но из-за увеличившегося веса были изменены амортизаторы и пружины. Автомобиль не раскачивается на неровностях дорожного покрытия, отсутствуют сильные наклоны кузова при поворотах. В подвеске сохранилась штанга поперечной устойчивости с отдельными стойками, снабженными шаровыми шарнирами.

На корпусах амортизаторов предусмотрены чашки для установки цилиндрических пружин с прогрессивной жесткостью.

Последнее поколение Camry

На автомобилях Камри V70, выпускаемых с 2017 г., сзади используется модернизированная подвеска, для установки пружины применен отдельный штампованный рычаг с чашкой. В конструкции сохранена тяга с регулятором длины для корректировки угла установки колес, поперечный рычаг имеет усиленную конструкцию. Телескопический амортизатор крепится к кулаку и кузову автомобиля, между поперечными элементами находится стабилизатор устойчивости.

На машинах Камри предыдущих поколений использовался гидравлический усилитель руля с насосом, установленным на силовом агрегате. На V70 применен электрический усилитель, который расположен на рулевой рейке.

Введение электрического привода позволило снизить расход топлива и упростило конструкцию рулевого управления.

Таблица для краткого сравнения

В таблице приведены общие характеристики подвесок для автомобилей Camry разных поколений.

Модель	Годы выпуска	Конструкция передней подвески	Особенности подвески сзади	Тип усилителя руля
XV30	2001-2006	Нижний рычаг с поворотной стойкой типа МакФерсон и стабилизатор поперечной устойчивости	Комбинация из 2 продольных и 1 поперечного рычага, применена стойка МакФерсон, предусмотрена установка стабилизатора	Гидравлический с отслеживанием скорости
XV40	2006-2011	Аналогично	Аналогично	Аналогично
XV50 и 55	2011-2017	Аналогично	Аналогично	Аналогично
XV70	2017-н. в.	Аналогично	Продольные и поперечный рычаг изготовлены по технологии штамповки, пружина и амортизатор разнесены в стороны, предусмотрены штанга поперечной устойчивости и рычаг корректировки развала колес.	Электрический с корректировкой усилия в зависимости от скорости

Отдельно о компонентах задней подвески

Задняя подвеска автомобилей до 2017 г. построена на основе стоек МакФерсон, что позволило использовать рычаги круглого сечения. Конструкция сглаживает неровности дорожного покрытия, но не позволяет входить в повороты на высокой скорости. На поколении V70 сзади стала использоваться подвеска, разработанная для модульной платформы GA-K. Многорычажная конструкция с разнесенными точками крепления амортизаторов и пружины улучшила поведение автомобиля в скоростных поворотах.

Общее устройство подвески

Общая концепция подвесок не зависит от поколения Тойота Камри. Поскольку крутящий момент передается на фронтальные колеса, то в кинематическую схему входит поворотный кулак. Поворот обеспечивается шаровой опорой и верхним подшипником на стойке амортизатора. Нижний шаровой шарнир позволяет колесу перемещаться в вертикальном направлении совместно с рычагом. Удары гасятся резиновыми шарнирами, рабочим веществом в амортизаторе и цилиндрической пружиной.

Схема передней оси

Передняя подвеска автомобилей Toyota Camry построена по схеме МакФерсон. В основании конструкции лежит балка, сваренная из штампованных стальных элементов. Подрамник используется для крепления двигателя и коробки скоростей, предусмотрены точки фиксации для нижнего рычага ходовой части. Рычаг крепится с помощью двух шарниров, расположенных горизонтально и вертикально. Телескопический амортизатор расположен внутри стойки, которая поворачивается вокруг вертикальной оси с помощью рулевой рейки и поперечных штанг с механизмом регулировки длины.

Стойки крепятся к кузову благодаря специальным опорам, внутри которых находятся шариковые подшипники. Амортизаторы машин разных поколений имеют конструктивные отличия. Также может быть разница в пределах одного поколения. Например, фронтальные амортизационные стойки машин Camry V30 выпуска до 2003 г. не походят к автомобилям, собранным позднее. Одновременно изменились и пружины, что следует учитывать при подборе или покупке запасных частей.

Спереди предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости с резиновыми подушками, закрепленными на подрамнике. Из-за особенностей компоновки снять нижние рычаги без демонтажа опор силового агрегата невозможно. Подушки перекрывают доступ к крепежным болтам как из моторного отсека, так и из-под днища автомобиля. Поскольку машины Camry оборудованы приводом на фронтальные колеса, то в схему ходовой части включены полуоси с шарнирами равных угловых скоростей, закрытыми резиновыми пыльниками.

Схема задней подвески

В основе задней подвески лежит стальной подрамник, прикрученный болтами к усилителям на днище. Внутри лонжеронов предусмотрены закладные гайки, в которые вворачиваются болты. Колесо и тормозной диск устанавливаются на подшипниках качения на литом кулаке, который соединяется с подрамником и кузовом амортизатором и рычагами. Конфигурация последних зависит от поколения автомобиля. На всех Camry предусматривается тяга с гайкой, позволяющей изменять угол установки шин (параметр проверяется на стенде).

На Камри поколений V30 и V40 в конструкции подрамника предусмотрены точки крепления для редуктора с вязкостной муфтой. Механизм устанавливался на машинах с правым расположением руля и позволял реализовать систему полного привода.

Между редуктором и ступицами устанавливаются полуоси с шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами.

Сайлентблоки подвески и их ремонт

В точках соединения рычагов с подрамниками предусмотрены резиновые шарниры с металлическими кольцами, обеспечивающие заданное положение элементов конструкции. Детали имеют ресурс до 200 тыс. км, но при движении по дорогам с плохим покрытием возможен преждевременный выход узлов из строя. При повреждении элементов появляются посторонние звуки, наблюдаемые во время движения. В результате ухудшается управляемость, неправильный угол установки колес приводит к неравномерному износу протектора покрышек.

Алгоритм замены шарниров в передних рычагах:

Установить машину на эстакаду, демонтировать защиту мотора и колеса.
Отвернуть опоры крепления силового агрегата, а затем приподнять двигатель и коробку вверх гидравлической стойкой. Между подъемным механизмом и поддоном мотора установить деревянную прокладку, предотвращающую повреждение резервуара для масла.
Открутить болты крепления сайлентблоков, а затем отвернуть винты, соединяющие рычаг с шаровой опорой. Для доступа к точкам крепления необходимо вынуть заглушки, закрывающие технологические отверстия в подрамнике.
Демонтировать рычаг с автомобиля, а затем обозначить взаимное положение корпусов шарниров в посадочных гнездах (например, зубилом).
Удалить изношенные элементы вручную или с помощью гидравлической оснастки, развивающей усилие от 10 тыс. кг.
Запрессовать новые шарниры с учетом взаимного положения деталей. Если отверстия в рычагах просажены, то необходимо приобрести новые.
Смонтировать детали на автомобиле, закрепить опоры силового агрегата и скорректировать настройки подвески на электронном стенде.

Разборка задней подвески производится на подъемнике. Необходимо снимать рычаги с изношенными шарнирами. Поскольку на резьбовые соединения попадает влажная грязь, то перед отворачиванием гаек рекомендуется очистить детали стальной щеткой и обработать жидкостью WD40. В задней подвеске присутствует рычаг развала с изменяемой длиной, после замены элемента необходимо проверить настройки ходовой части. При неправильном положении колес происходит неравномерный износ протектора и ухудшается управляемость автомобиля.

Для удаления растрескавшихся или порванных шарниров используется винтовой съемник. Новые сайлентблоки устанавливаются в монтажное гнездо без перекосов, с помощью молотка. В задней подвеске имеются плавающие шарниры без внешней обоймы. Для установки деталей используется стальная трубка, позволяющая сжать деталь до требуемого диаметра. Механическая обработка поверхностей сайлентблоков не допускается. Возможно нанесение на внешнюю сторону силиконовой смазки, снижающей силу трения и усилие при монтаже.

Процесс замены подвески

В процессе эксплуатации подрамник подвергается воздействию дорожных реагентов, вызывающих коррозию деталей. Со временем конструкция теряет жесткость и начинает деформироваться, что приводит к нарушению углов установки колес. Восстановить подрамник в условиях гаража или сервисного центра невозможно, поэтому необходимо заменить всю конструкцию. Детали приобретаются на разборках с машин, находящихся в хорошем техническом состоянии (например, при эксплуатации в южных регионах коррозия не наблюдается).

Для снятия переднего подрамника потребуется:

Снять защитный экран, расположенный под картерами мотора и коробки скоростей.
Отвернуть опоры двигателя и коробки передач.
Вывесить силовой агрегат на гидравлической стойке.
Демонтировать колеса в сборе с дисками.
Снять тормозные трубки с суппортов и заглушить отверстия.
Выкрутить крепления опорных подшипников стоек.
Отвернуть болты, удерживающие подрамник на лонжеронах кузова.

После отсоединения конструкции необходимо снять элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации. Подвеска крепится на штатные места, рекомендуется использовать новые болты. При сборке важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений. Процедура замены подрамника требует использования специального инструмента и оснастки, рекомендуется проводить работы в условиях сервисной станции.

Задний подрамник крепится к кузову, глушитель и топливный бак не мешают процессу снятия конструкции. При демонтаже потребуется отвернуть болты крепления продольных рычагов, отсоединить тормозные трубки и тросы привода стояночного механизма. Дополнительные токи фиксации предусмотрены на верхней части амортизаторов (болты удерживают опоры на чашках кузова). Стабилизатор поперечной устойчивости оборудован отдельными кронштейнами, которые крепятся к днищу автомобиля болтами.

Задняя подвеска тойота креста 100 схема

ну что могу сказать, я победил пишу для тех, кто как и я, первый раз полезет в ходовку. всё делал по букварю.

первым делом сорвал гайку на рулевом наконечнике и прикрутил немного обратно от руки. что бы сорвать наконечник, использовал рычаг - двухметровый кусок трубы, создал давление сверху, стукнул несколько раз молотком по рычагу с шаровой и хрясь - сорвалось! эту же трубу использовал ещё и как усилитель для трещётки, что бы срывать прикипевшие болты и гайки. к слову сказать, очень нужная штука, некоторые болты так прикипают, что головкой их хрен сорвёшь. так же отмечу, что очень полезен помошник, который будет либо рычагом работать, либо инструменты подавать. мне частично помогали, если бы не этот факт, промудохался я бы намного дольше.

после того как сорван наконечник, можно приниматься за шаровую. срываем гайку, но не откручиваем полностью. далее, опять же куском трубы, создаём давление на шаровую, стукаем молотком, вылетает легко. откручиваем два болта под шаровой, тут, так же, может потребоваться усилитель, в виде трубы. повторюсь, несмотря на то, что машина уже почти 4 года в России, состояние шаровой и рулевого наконечника хорошее. шарик прокручивается достаточно туго, при дёргании во всех плоскостях никаких люфтов не заметно. не знаю, может под нагрузкай там что-то и появляется, но мне показалось, что эти узлы замены не требовали, но всё равно поменял.

теперь, что касается рулевой тяги. этот элемент заставил меня много-много материться. снял хомут для начала, который потом не смог одеть, к слову сказать. сдвинул пыльник, аккуратно развальцевал металлическую пластину в виде шайбы. вот это звено хоть и не люфтило, но никакого сопротивления при кручении не создавало. к тому же, там почти не было смазки. думаю, именно из-за тяги у меня что-то похрустывало при прокручивании руля на месте и в поворотах. чтобы снять тягу нужен узкий рожковый ключ не помню на сколько и нужна яма, что бы им воспользоваться. у меня ямы не было и как не выёживался, сорвать рулевую тягу не смог. немного забегая вперёд, скажу, что тягу мне получилось снять только при помощи специальной колхозной приблуды. обычный рожковый ключ отпилили по самые грани, сбоку сваркой приварили головку. вставив в неё пару удлинителей и трещётку, получилось сорвать тягу. без этого гениального инструмента, хрен бы у меня что получилось.

итак, тяга снята, вместе с рулевым наконечником. новое, оригинальное, было и то и другое + пыльник на тягу. но фишка в том, что когда рулевой наконечник накручивается, там есть ещё какая-то гайка, которой у меня не было. пришлось откручивать наконечник от старой тяги. с одной стороны открутилось легко, в то время, как с другой ни в какую не хотело откручиваться. я и ВДшкой лил, и молотком долбил по резьбовому месту наконечника, никак! уже сорвав почти все грани на тяге, наконечник всёже поддался, заветные гайки были получены перед откручиванием посчитал на каком витке резьбы находился наконечник. с одной стороны на 6, с другой на 12. собирая рулёвку, добавил по совету бывалых смазки в область шарика на рулевой тяге, родной смазки там явно недостаочно. ставить этот элемент пока не стал, чтобы он не мешал в дальнейшем.

сняв нижнюю шаровую, получил болтающуюся на верхнем рычаге ступицу с тормозным суппортом. попробовал выбить верхнюю шаровую, но как не старался, сделать этого не удалось. там не создать никак давление рычагом и что долбил я молотком, что долбил кувалдой, нихрена не получилось, шаровая осталась на своём месте. ну да ладно, менять я её всё равно не собирался, просто хотел состояние посмотреть.

дошло дело до косого рычага, сайлентблоки которого были заметно надорваны. попшикав ВДшкой резбовые соединения, попил чайку, взял трубу, надел на трещётку и без проблем сорвал два болта с одной строны и один со стороны сайлентблока, предварительно открутив два болта на металлической планке.

снимая линки, сорвал на одном грани, пришлось срезать гайку пилкой по металлу. должен заметить, что линки были ещё в нормальном состоянии по сравнению с новым. люфтов не было, хотя шарики крутились легко.

дошло дело до стойки, тут я всё гадал про какие метки писали люди. видимо, я по другому представлял себе установку и снятие стойки. я делал так. открутив сверху гайки на чашке и сайлентблоке снизу, отсоединив датчик АБС, вытащил стойку. перед этим открутил гайку на развальном болте, тем самым, после снятия стойки, нижний рычаг повис в воздухе, а косой высвободился. вытащив стойку в сборе, ещё раз пожалел, что не заказал отдельно гайку на новую стойку, ведь из-за отсутствия такой маленькой детальки, я убил массу времени, что бы стянуть пружины и открутить гайку с штока стойки. зато получил опыта в части работы со стяжками пружин и проверил состояние стоек. оказалось, что обе живые, но сайленты на них разбиты в хлам. и разбиты они были по причине криво установленной стоки. там на глаз видно было, что сайлентблок не ровно установлен.

пришёл черёд нижнего рычага, он был уже практически снят. осмотрев сайлентблок, пришёл к выводу, что он вполне ещё живой, но всё равно решил поменять, т.к. новый оригинальный сайлент уже был. поехал искать пресс. нашёл, 500 р. два рычага. согласился, сказали приехать через 1.5 часа. приехал, оказалось, что сайлентблок не выпрессовывается из-за металличской типа шайбы с одной стороны, которая является частью сайлентблока. в общем, пришлось выжигать резину горелкой, потом надрезать и выбивать обойму. потом прессом запихали новые сайленты в рычаг и я довольный помчался дальше мучать машину

поставил нижний рычаг и прикрутил к нему косой рычаг, который, в свою очередь, прикрутил со стороны сайлента к кузову. приступил к сборке стойки. стянув пружины, запихал на шток отбойник, сверху пружину, потом пыльник, потом чашку, сверху на шток накрутил слегка гайку. всю эту конструкцию, вместе со стяжками, запихал в посадочное место. затянул сверху чашки, снизу несильно зафиксировал сайлент стойки. выставил угол, чтобы сайлент без перекосов был. потом самое прикольное было, оказалось, что я стяжки зафиксировал в таком месте, что одна была спереди, а вторая сзади и подлезть к ней не предоставлялось возможности, что бы снять. пришлось аккуратно вытащить стойку, снять стяжки и поставить обратно. должен заметить, что встало всё ровно, пружина была в своём пазу, сайлент ровно встал. после всех манипуляций, зафиксировал гайку на штоке. а вот вторую сторону я собирал по другому принципу. стянув пружину стяжками, в этот раз разместил их по краям - справа и слева, собрал стойку и поставил её на место. выставив угол сайлентблока, начал снимать стяжки с пружин и тут понял, что нифига не получиться, так как пружина гуляла вокруг штока стойки. но на помощь пришли более старшие товарищи. они предложили поддомкратить стойку под нижний рычаг и тем самым пружина сжалась, а на сайлентблоке появилось напряжение. стало видно, что он установлен криво! отпустил домкрат, выставил ровно сайлентблок, снова поддомкатил, после того, как на сайленте создалось напряжение, убедился, что он установлен ровно. после этого снял стяжки пружин и отпустил домкрат. сайлент встал на своё место без перекосов.

начал ставить рулевую тягу с наконечником. т.к. всё уже было в сборе, просто закрутил тягу, завальцевал с одной стороны шайбу, затянул чудо-инструментом, про который писал выше, надел пыльник и закрепил по краям хомутами. после этого прикрутил новую шаровую, вставил рулевой наконечник и очередь дошла до стабилизатора с линками.

снял старые втулки, не надрезая, натянул на стаб новые полиуретановые (оригинал снят с производства). закрепил втулки, но не до конца, чтобы был ход у стабилизатора для установки линков. устанавливая линки, вспомнил, что одной гайки у меня нет, ведь её пришлось отпилить. нашёл гайку, поставил линки, слегка затянул.

Ремонт Toyota Cresta

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Техническое обслуживание Toyota Cresta

Диагностика Toyota Cresta

Ремонт двигателя Toyota Cresta

Ремонт подвески Toyota Cresta

Ремонт сцепления Toyota Cresta

Замена ГРМ Toyota Cresta

Ремонт генератора Toyota Cresta

Ремонт ГУР Toyota Cresta

Ремонт КПП Toyota Cresta

Ремонт стартера Toyota Cresta

Ремонт тормозной системы Toyota Cresta

Ремонт ходовой Toyota Cresta

Электрика Toyota Cresta

Прочее Toyota Cresta

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам