Замена передних амортизаторов сузуки гранд витара 2008 года
Замена передних стоек
Мануал рекомендует отсоединить датчик автоматического регулирования фар, почему бы и нет.
Откручиваем гайку крепления поводка датчика, придерживая с внутренней стороны еще одним ключиком.
Откручиваем стойку стабилизатора, удерживая палец внутренним шестигранником.
Момент затяжки. 60 Нм
Откручивая нижнюю гайку надо надавить на стабилизатор чтобы освободить нижний шаровый стойки (зеленая стрелка).
Снимаем стойку чтобы смазать резьбу, так как она имеет тенденцию закисать намертво.
Откручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку.
Момент затяжки. 135 Нм
Откручиваем гайки крепления стойки к кузову, придерживаем при этом стойку, чтобы не упала.
Момент затяжки. 50 Нм
После установки стойки опустить автомобиль и закрутить гайки крепления стойки к кузову
Устанавливаем сжиматели пружины
Удерживая шток амортизатора внутренним шестигранником откручиваем гайку.
Сжимаем пружину так, чтобы между указанными витками был 31 см
Устанавливая пружину на новую стойку следим, чтобы нижний конец пружины встал в углубление седла стойки. Переставляем отбойник амортизатора на шток новой стойки, устанавливаем верхнюю тарелку так, чтобы отметка OUT на тарелке приходилась на середину крепления стойки к поворотному кулаку, ставим опору и закручиваем гайку (новая идет в комплекте со стойкой).
Замена передних амортизационных стоек, опорных подшипников, стоек стабилизатора и сальника привода.
Всем привет.
Наконец то собрался с мыслями и нашел время для замены передних стоек на витаре. Левая стойка вытекла в морозы и давно требовала замены. Также потек сальник правого привода.
Все фото в 1 пост не влезут, поэтому коротко .
Брал стойки Каяба KYB 334464 и KYB 334465, попутно взял два опорных подшипника Suzuki 41741-78K00, сальник правого привода suzuki 09283-40039 и стойки стабилизатора ctr cls-9 (мои умерли и просто болтались грубо говоря )
Открутились все гайки без проблем кроме 1 гайки со стоек стаба слева и 1 гайка со стойки стаба справа и это на авто 2007года, хотя тут гайки со штока защищены от влаги и грязи лучше чем на солярисе =) (на солярисе 2011 года было в этом плане хуже, там с опоры и штока стойки не откручивались без помощи пневмопистолета ) Но на всякий случай брызгал вд40 и щеткой счищал грязь с резьбы.
Замена простая .Откручиваем крепления провода ABC и крепление тормозного шланга, стойку стабилизатора, (верхняя гайка открутилась без проблем, а нижнюю срезал болгаркой )два болта с кулака и 3 гайки опоры сверху на стакане.
Вынимаем стойку и стягиваем пружину.
Откручиваем гайку опоры придерживая шестигранным ключом на 5 и крутим накидным ключом гайку на 19.
Снимаем опору (опора в хорошем состоянии ), опорный подшипник (опорный уже крутился с небольшим заеданием и внутри была грязь при повороте пальцами внутри был хруст), тарелку пружины (внутри нее прокладка под пружину, состояние отличное не рванная без трещин), пружину, пыльник и демфер.
При сборке нужно чтобы надпись OUT на тарелке пружины была направлена на улицу из арки.
Все вытер и вымыл от грязи.
Собираем обратно и ставим на место.
С правой стороны делаем туже самую процедуру, но попутно меняю сальник привода.Для этого правую сторону задрал выше чтобы масло с редуктора не потекло . (сливать не хотелось)
Выдернул привод без монтажек и лопаток. Рулевую тягу не откручивал, шаровую тоже не откручивал. все аккуратно в сторону на кирпичи и проволоку и выдергиваем привод. Получилось снять только минут через 15-20, не хотел выходить, но в конце просто легким движением он вышел.
Думал сломал стопорное кольцо, но нет оно осталось на приводе целым.
Масла вытекло 2 капли, причем масло нормальное без эмульсии и это радует тк менял год назад во всех узлах. Все вытер от грязи и замерил глубину посадки сальника (4мм) вытащил сальник крючком от штатного домкрата., вставляем его в сальник, чтобы крюк смотрел ровно на вас и тянем на себя, заняло 30сек на то чтобы вытащить.
Так как кол-во фото в пост ограничено, вставляю итоговое с уже новым сальником.
И вставляем привод обратно, заранее почистив на нем шлицы.
Ставим на место стойку, прикручиваем кулак, затягиваем сверху 3 гайки опоры и прикручиваем крепление ABC и тормозной шланг.
Гайку на штоке окончательно протягиваем когда авто стоит на всех 4х колесах.
Осталось теперь заменить задние развальные болты…
В следующем посту выложу про покраску суппортов, тк сюда уже не влазят фотки=)
Замена передних амортизаторов - фотоотчет
На пробеге 151000 у меня закончился сайлентблок переднего левого амортизатора, поэтому было принято решение о замене амортизаторов на новые. Заводские аморики честно отбегали 3 года и 151000, ни один из них за это время не потек и не сломался. Поэтому, было принято решение взять новые стоковые Kayaba 343287 по цене $63,5 за штуку (или 1850р. по курсу на момент написания данного топика). Забавно, что заводские амортизаторы имели маркировку 41600-81A12,
а на сайте экзиста и других поставщиков запчастей, этот артикул вообще не числится, только 41600-81A11 по цене $116 (3400р.) за штуку. При разнице в цене почти в 2 раза выбор очевиден. Правда, у заводских верхний чехол был пластиковый, но это мелочи!
Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:
1. Ключ на 17
2. Два ключа на 14, один из которых должен быть тонким, 3-4мм. (почему, увидите дальше).
3. Жидкость WD-40 или аналог
4. Клещи-струбцину
5. Новые амортизаторы в комплекте с резиновыми втулками для верхней точки крепления
Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске - это рекомендация производителя).
Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 - это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик - им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.
После откручивания верхней гайки, откручиваем нижнюю, придерживая шток от проворачивания за верхнюю часть клещами струбциной
Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы - она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)
После откручивания гайки вытаскиваем старый амортизатор и очищаем посадочные места под резинки верхней точки крепления
Там было много грязи из-за того, что старые резинки потеряли упругость и не восстанавливали свою форму после деформации от нагрузок.
Осталось совсем немного - устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.
Сборку начинаем в обратной последовательности - закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО. У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).
Поздравляю, работа закончена.
Надеюсь, мой отзыв поможет людям, желающим поменять амортизаторы
самостоятельно, но не знающих или не задумывающихся о том, как легко это можно сделать.
toxa Екб
Свой в доску
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Pu1sat0r, Всё отлично! Только аморты перед установкой нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧИВАТЬ.
Владимир.
Ветеран
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
LaCrema
Мудрец
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Чтоб жили долго и счастливо.
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Замена передних амортизаторов сузуки гранд витара 2008 года
| К странице. |
|
Замена передних стоек амортизаторов
После зимы передняя подвеска по нашим дорогам на машине стала постукивать..сначала тихо, а потом и стуки усилились и звяканье пошло. Собственно сам процесс. поддомкратил машину..скинул естественно колесо))) Думал свинтить стойки так как рекомендует Мурзилка. а именно снять распорку со стоек, потом вывернуть болты чашек и вытащить стойки разом с чашками. Сделал так: Далее открутил от стойки кронштейн датчика АБС и освободил тормозной шланг ну затем отвернул два болта от ступицы и вытащил стойку без труда После как снял её металлической щеточкой очистил со ступицы всю грязь. Вот убитая стойка ну вот со снятием все. установка так же в обратной последовательности. При закручивании верхней гайки нужно газовым ключом зафиксировать большую шестигранную шайбу и потом головкой затягивить гайку. Прицепом заменил стойка стаба. ЗЫ. неделю назад обновил тормозные суппорта и барабаны краской для суппортов)))) Верхняя опора передней стойки Сузуки Гранд Витара. Замена и выборЧего проще — выпусти деталь в соответствии с техническими условиями, изготовь ее из соответствующих материалов, по правильным технологиям, и успех обеспечен. Эта схема работает в Европе, но пока не у нас. Большая часть запчастей aftermarket поставляется в розницу из Китая, причем не от сильных брендов, а в качестве подделок. Опорный подшипник на Suzuki Grand Vitara тоже может попасть в эту категорию.
|
