Задняя подвеска фольксваген пассат б6 схема
Замена заднего амортизатора на Passat B6
Отечественные дороги подвергают амортизаторы Volkswagen Passat B6 ежедневным нагрузкам. Это сказывается на их общем состоянии и существенно ускоряет износ. Необходимость в замене детали может возникнуть в любой момент, именно поэтому стоит подготовиться заранее и узнать как происходит заднего амортизатора Пассат Б6, ведь «Предупрежден, значит вооружен».
Как определить поломку амортизатора задней подвески?
Главным признаком неисправности является аномальное поведение автомобиля на неровной дороге. Так, после очередной кочки, машина может долгое время не приходить в состояние равновесия или «бросает» в стороны, создавая неприятный дискомфорт водителю и его пассажиром.
Следующее, что укажет на проблему с задней подвеской – посторонний шум и следы потеков масла. Скрип детали в области одного из задних колес, а также мокрота посредине амортизатора наверняка свидетельствует о поломке амортизатора.
Для того чтобы убедиться в предварительном диагнозе стоит проверить деталь Volkswagen на предмет деформаций и протечек. Любой из этих признаков означает острую необходимость в замене элемента подвески.
Автосервис или неопытный механик?
Многим владельцам Фольксваген Пассат Б6 проще окажется обратиться в автосервис для устранения неполадки и проведения более точной диагностики. Замена заднего амортизатора без учета стоимости детали выйдет не меньше 12-и у.е. Саму запчасть вполне можно купить за 30 долларов, хотя в цены могут достигать до 112$ за оригинал.
Делать выбор фирмы производителя нужно на Ваш вкус, возможности и потребности. А для тех, кто сомневается между «маслом» и «газом», есть отдельная статья. Так же в некоторых случаях могут потребовать замены еще пыльники с отбойниками, поэтому тут отдельная плата, и чтобы знать конечную цену, лучше заранее осмотрите их тоже.
Какие запчасти необходимы для замены заднего амортизатора на Пассат Б6?
Для замены идеально подойдет оригинальный VAG 3C0513049BS, средняя стоимость которого 3400 руб. В качестве аналогов хорошо зарекомендовали себя SACHS 556277 — 2900 руб, и Boge 30D84A — 3100 руб. А если нужно менять еще и пыльник с отбойником, то соответственно комплект Сакс 900202 или Боге 892020, ведь цена приблизительно одна и та же, около 1200 руб.
Есть автолюбители, которые так любят свое авто, что хотят полностью разобраться в его устройстве. И в качестве хобби производят ремонт самостоятельно, когда возникает такая необходимость. Для них нет ничего проще, чем за несколько часов в своем гараже поменять амортизаторы Passat B6.
Этот информационный материал позволит понять тонкости процесса снятия и установки амортизаторов задней подвески. Сначала посмотрим инструкцию из руководства, а затем на реальном примере с наглядными фото и подробной инструкцией:
- пара домкратов или один с подставкой;
- крестовая отвертка или что то другое, в зависимости от того как у вас прикручен подкрылок;
- головка или ключ на 21 или «22»;
- ключ на 16 или «17»;
- ключ на 6, либо специальный чтобы придерживать шток.
1. Приоткручиваем болты и домкратим авто до отрыва колеса чтобы снять его.
2. Если есть подкрылок (а зачастую он есть), то чтобы добраться к верхним болтам заднего амортизатора нужно частично снять и отогнуть локер. Чтобы открутив гайку, нужно вытащить нижний болт амортизатора.
3. Для удобства желательно также поддомкратить и заднюю балку.
4. Торцевой головкой на 16 откручиваем гайку и снимаем опору стойки, отбойник с пыльником;
Переборка задней подвески
Всем привет! Вот и добрались наконец таки руки до задней подвески. Поменявшись машинами с папой, мы поехали в Спб на Пассате. Загнали на подъемник и стали отписывать з/ч.
По итогу получилось:
— кости, замена
— сайлентблоки в серпах
— сайлентблоки в нижних рычагах "лодочках"
— сайлентблоки в кулаке
— сайлентблоки в продольных рычагах
— передние рычаги
— сайлентблоки подрамника переднего
— сервисный ремень
— задняя ступица
— рулевые тяги и наконечники
— диски и колодки по кругу
— хомут крепления глушителя
— развальные болты
— стойки стабилизатора
Понятное дело машина была запущена, многое не делалось во время, поэтому такой список и получился. Заказа все необходимое стали ждать подходящего времени для ремонта. Это было кстати все после поездки в Москву, целую неделю ничего не получалось, то один не может, то еще что то, решили на следующей. Шел понедельник, машина ждала, шел вторник все так же, кое как выбрали время поменяли диски, колодки, тяги наконечники и рычаги, на этом с передком закончили, настал день "Х", предпраздничный четверг, время 17 часов, я сделал 6 машин, пассата загоняем и начинаем разбирать, пока то се, в 18 подрамник снят, начинаем разборку. Все естественно за такое время закисло намертво. Начали с сайлентблоков кулака, из головок сделали приспособу для выприсовки, с ним закончили относительно быстро, дальше продольный там все просто на прессе, без каких либо проблем, вот когда добрались до серпов, вот тут мы повеселились на славу, пресс сломался, мы час убили чтобы его починить, в итоге нашли домкрат 10-ти тонный и с помощью его делали все дальше. Сайлентблок нижний в серпе пришлось выжигать, а потом с трудом выбивать. Начали прессовать, он под конец стал трескаться, кое как хомутом стянули запрессовали. Два болта развальных на нижних рычагах отрезали болгаркой, благо они были. Перепресовали их и переместились на другую сторону. Там все было примерно все тоже самое, гемор жесткий. Ну понятное дело без оправок и без пресса, на одном энтузиазме дела не делаются. Времени было 6 утра когда мы все сделали, пошли спать в машину часа 3 чтобы потом в 9 отдать на развал. После развала, довольные, практически на новой подвеске покатили домой, но тут был другой сюрприз, весь Питер поехал на дачи. Яндекс навигатор показывал на мурманке 6 баллов в 10 утра, решили поехать в объезд через Янино, потом Всеволожск. В этих местах дорога была еще хоть как хорошая, вот потом дорога пропала напрач. Поехали через Шлиссельбург, Назия, Нижняя Шальдиха там просто справа и слева лес и дорога для "Трофи" нас 10 машин легковых по грязи и ямам объезжаем пробку=). Подвеска так сказать сражу же включилась в работу. Спустя 4 часа мы выехали в Путилово, поток плотный, но без пробок. Дома мы были около 16 часов. Устали просто жесть, машина вся грязная. Вот так вот мы отметили первое мая))) В воскресенье конечно же помыли пассата и подкопотное пространство тоже помыли. В общем выходные удались на ура. Все спасибо кто дочитал до конца. Удачи на дорогах.
З/Ч — 30 тыс.руб
Работа 10 тыс.руб
Развал 1900 руб
Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков
Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .
Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.
Последние материалы
Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена
Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе
Задачи и описание узла
Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.
Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.
Особенности передней и задней подвески
Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.
Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.
1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка
Преимущества многорычажной подвески
Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.
Явные признаки неполадок
Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:
- Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
- Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
- Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
- Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
- Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.
Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.
Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5
Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:
- Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
- Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
![]()
- Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
- Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
![]()
- Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
- Элементы прикручивают к балке.
Полезные советы
Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.
Ремонт задней подвески пассат б6 своими руками
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска подвеска
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Замена амортизаторов Фольксваген Пассат B6
Устройство передней подвески Фольксваген Пассат В6
1 – амортизационная стойка; 2 – винт с внутренней звездочкой; 3 – датчик частоты вращения переднего левого колеса/датчик частоты вращения переднего правого колеса; 4 – винт с внутренним шестигранником; 5 – наконечник поперечной рулевой тяги; 6 – ступица колеса с подшипником; 7 – гайка; 8 – вентилируемый тормозной диск; 9 – болт с шестигранной головкой; 10 – болт; 11 – винт с внутренней звездочкой; 12 – щиток; 13 – корпус подшипника ступицы колеса; 14 – винт с внутренней звездочкой; 15 – приводной вал; 16 – гайка.
1 – амортизатор; 2 – упор; 3 – пыльник; 4 – винтовая пружина; 5 – упорный шарикоподшипник; 6 – подушка амортизационной стойки; 7 – шестигранная гайка; 8 – чашка амортизационной стойки; 9 – болт с шестигранной головкой.
Снятие передней стойки Фольксваген Пассат В6
Открутите болт с шестигранной головкой привода переднего колеса и снимите колесо.
Отверните гайку соединительной тяги стабилизатора со стойки амортизатора и извлеките корпус колесного подшипника с шаровым шарниром из рычага затем вытяните наружный шарнир приводного вала из ступицы колеса. Подвесьте приводной вал на проволоке к кузову. Приводной вал не должен висеть свободно, так как может быть поврежден шарнир.
Разъедините резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой. Вставьте выпрямитель в шлиц корпуса колесного подшипника. Поверните трещотку на 90° и снимите с выпрямителя. Нажмите рукой на тормозной диск в направлении амортизационной стойки. Иначе труба амортизатора может перекоситься в отверстии корпуса колесного подшипника. Снимите корпус колесного подшипника с трубы амортизатора в направлении вниз и опускать с помощью стойки для двигателя и коробки передач до тех пор, пока труба амортизатора не будет висеть свободно. Привяжите корпус колесного подшипника проволокой к консоли/подрамнику. Уберите стойку для двигателя и коробки передач из-под корпуса колесного подшипника. Снимите поводки стеклоочистителя. Снимите обшивку водоотводящего короба.
Выкрутите болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора и извлеките амортизационную стойку после чего демонтируете стойку амортизатора Пассат В6.
Установка передней стойки Пассат В6
Стойку для двигателя и коробки передач с опорой прикрепите к ступице колесным болтом. Установите амортизационную стойку на корпус колесного подшипника и зафиксируйте стойку винтом с внутренней звездочкой и новой гайкой. Конец винта с внутренней звездочкой должен быть направлен по ходу движения. Снимите выпрямитель.
Одна из двух маркировок на подушке пружины должна быть направлена по ходу движения. Удалите проволоку с корпуса колесного подшипника. Осторожно приподнимите корпус колесного подшипника с помощью стойки для коробки передач до тех пор, пока не станет возможным завинтить болты соединения амортизационной стойки с чашкой. При необходимости для закручивания болтов используйте стремянку, например стремянку. Затяните болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора. Снимите опору. Затяните резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой. Открутите гайки. Вставьте приводной вал в ступицу колеса. Вставьте корпус колесного подшипника с шарниром подвески в рычаг. Привинтите шаровой шарнир к рычагу. Установите обшивку водоотводящего короба. Установите поводки стеклоочистителя. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. Установите и прикрутите колесо.
Замена пружины передней подвески Фольксваген Пассат — снятие и установка
1 – стяжка пружин; 2 – динамометрический ключ; 3 – насадка; 4 – трещотка; 5 – насадка; 6 – держатель пружины
Стягивайте пружину с помощью стяжки пружин до тех пор, пока не освободится упорный шарикоподшипник. Открутите шестигранную гайку от штока поршня. Снимите отдельные детали амортизационной стойки и пружину с помощью стяжки пружины.
Для установки передней пружины Фольксваген Пассат В6 насадите пружину с помощью стяжки пружин на нижнюю чашку амортизатора. Сначала сожмите пружину так, чтобы разгрузить верхнюю чашку пружины. На штоке поршня затяните новую шестигранную гайку. Разожмите стяжку и снимите ее с пружины. Установите амортизационную стойку.
Фольксваген Пассат Б6 привлекает сочетанием цены, технологичности и относительной “свежести”. Но модель получилась переходной и новые технологии оказались не полностью “обкатаны”. Поэтому у VW Passat B6 есть много узлов, на которые следует обратить повышенное внимание при покупке б/у экземпляра. Излишняя доверчивость может дорого обойтись. При этом и достоинств у модели достаточно, чтобы рассмотреть её как вариант для покупки. Читайте дальше, куда смотреть и что выбирать.
Немного истории
В 2005 году компания Фольксваген представила шестое поколение Пассата. Модель “пересадили” на новую платформу, упростили переднюю подвеску и усложнили всё остальное.
Рестайлингом можно считать 2010 год. Он же год окончания выпуска. Тогда модель “причесали” (изменили дизайн), немного доработали и переименовали в седьмое поколение Passat B7.
Кузов и комплектации
Кузов оцинкован, но лакокрасочное покрытие слабое. Задние арки, низ передних дверей и места сколов корродируют довольно активно. Особенно если не устранить коррозию на начальном этапе. Проверьте задние двери в районе уплотнительных резинок. Если долго не мыть машину, то скопившаяся в этих местах грязь полностью протирает ЛКП. Зная эти “слабости” лучше оклеить проблемные места специальной бронированной плёнкой. Это выйдет гораздо дешевле, чем кузовной ремонт.
Базовых комплектаций у VW Passat B6 было четыре:
- Trendline с тканевым покрытием салона и сиденьями плоской формы;
- Sportline тоже с тканевым салоном, но спортивной формы;
- Comfortline с плоским велюром, хромированной окантовкой окон, круиз-контролем и электрическим ручником;
- Highline с топовым салоном из комбинированной кожи, датчиком дождя, двухзонным климат-контролем, трехспицевым рулём и хромированной решёткой радиатора.
Американцы
Привезённые из Америки Passat B6 кардинально не отличаются, но определённые признаки есть:
- кнопки управления замками на всех дверях у американцев, у Европы только на водительской;
- нет задней противотуманной фары и красные поворотники;
- заводской люк бывает только у Америки;
- отличается задний бампер;
- приборная панель в милях;
- более мягкая подвеска (не доказано, у каждого своё понятие о “мягкости”);
- американский VIN-номер кузова начинается с WVWEK или WVWАК;
- 3.6 литровым бензиновым двигателем Passat B6 комплектовали только на рынке штатов.
Сами по себе автомобили из США неплохие. Но наши “делки” часто выбирают машины битые и утопленные, по бросовой цене. Поэтому “неевропейские” Пассаты нужно более тщательно диагностировать насчёт “битости” и неуловимых “глюков” электрики.
Бензиновые двигатели
1.6 MPI (BSE, BSF 102 л.с.)
После пробега 200 тыс. км может проснуться масляный аппетит. Чаще всего помогает замена маслосъёмных колпачков и поршневых колец. При хорошем обслуживании потенциал BSE мотора может достигать 400-500 тыс. км без капитального ремонта.
1.6 FSI (BLF 115 л.с.)
В зоне риска цепь ГРМ и её натяжитель. Последний может выйти из строя и в сочетании с растяжением цепи спровоцирует дорогостоящий капитальный ремонт. Замена комплекта ГРМ обойдётся около 300 долларов с запчастями, для устранения последствий придётся добавить ещё один нолик к стоимости. BLF сняли с производства после 2008 года.
Если вы ищете Пассат Б6 с 1.6 литровым мотором, то версия MPI будет более разумным выбором, несмотря на меньшую мощность и больший расход.
1.4 TSI (CAXA 122 л.с., CDGA 150 л.с.)
Существует довольно редкая модификация 1.4 TSI CDGA с приставкой EcoFuel. Мотор адаптирован для работы на метане. В таких машинах топливный бак урезан до 31 литра, и установлены дополнительные баллоны для газа на 21 куб.
Мотор отличается не только типом топлива. Чтобы поршневая система выдержала высокое октановое число CNG-газа (110), установили кованные поршни. Турбину также установили более мощную KKK K03 и дополнили её механическим компрессором Eaton TVS. Благодаря двойному наддуву и другой заводской прошивке ЭБУ, мощность увеличилась до 150 л.с. Неплохой вариант для покупки, если в ваших окрестностях существуют метановые заправки.
1.8 TSI (CDAB 152 л.с., BZB, CDAA 160 л.с.)
VW Passat B6 с таким мотором продаются почти 40% (766 машин из 2045 объявлений). Этот двигатель совсем не тот, что устанавливали на предыдущее поколение B5. Совершенно новый агрегат серии ЕА888. Не все новшества пошли на пользу.
Первое поколение с обозначением BZB выпускали с 2007 по 2010 год. Кроме озвученных выше “традиционных” проблем с цепью, могут плавать обороты из-за закоксовки клапанов или неисправных вихревых заслонок в коллекторе.
С 2008 года Пассат Б6 стали параллельно комплектовать модернизированным 1,8 TSI второго поколения. В перечне изменений новые поршни, которые и стали причиной непомерного масляного аппетита. Тонкие маслосъёмные поршневые кольца и маленькие дренажные отверстия быстро закоксовываются и расход масла стремительно увеличивается по мере загрязнения. Проблему решили только в конце 2011 года, но это уже эра Passat B7.
Кстати, в 2011 году выпустили модернизированную цепь с натяжителем для T/FSI моторов. По отзывам проблема растяжения и перескока цепи не ушла на 100%, но встречается гораздо реже. Многие сделали “апгрейд”, но проверить этот факт перед покупкой сложно.
Чтобы минимизировать возможность возникновения “масляной болезни” нельзя экономить на качестве моторного масла и делать ТО в два раза чаще регламента. Некоторые владельцы устанавливали поршня от первого поколения моторов BZB.
Разница в буквенных обозначениях:
При масложоре не спешите менять поршни, ещё одной причиной может быть маслоотделитель.
2.0 FSI (BVY, BVZ 150 л.с.)
Атмосферный бензиновый двигатель с ременным приводом ГРМ. Последний подлежит замене каждые 90 тыс. км, но лучше обезопасить себя от загнутых клапанов, и сократить срок на 10-20 тыс. км.
В первые годы была проблема с холодным запуском, но после 2007 года её устранили с помощью новой прошивки блока управления двигателем. Ещё может быть проблема в свечах, помогает замена.
2.0 FSI с обозначением BVZ разрабатывался для рынка Латинской Америки, поэтому “заточен” под нормы Евро 2 и 95-й бензин. Он отличается не только программно:
- нет клапана EGR для рециркуляции газов;
- нет катализатора;
- установлены свечи другого типа;
- два лямбда-зонда вместо четырёх.
При выходе из строя он повреждает распредвал и выводит из строя ТНВД. Ресурс толкателя в районе 60-120 тыс. км, в зависимости от качества и своевременности обслуживания. Для душевного спокойствия лучше менять деталь при каждой замене ГРМ на постоянной основе.
2.0 TFSI (AXX, BWA, BPY 200 л.с.)
На первый взгляд, этот мотор отличается от предыдущего только наличием турбины. Но отличий намного больше:
- чугунный блок цилиндров, вместо алюминиевого;
- другой коленвал и поршни;
- новая 16-клапанная ГБЦ;
- другие распредвалы и клапана.
2.0 TSI (CAWB, CCTA 200 л.с.)
Пришёл на замену TFSI в 2008 году. Конструктивно основан на двигателе 1.8 TSI первого поколения (BZB). Повторяет все проблемы прародителя: растяжение цепи и склонность к закоксовке. Могут побеспокоить вихревые заслонки впускного коллектора, которые выходят из строя по причине нагара.
Традиционно существует американская версия мотора с индексом CCTA.
3.2 FSI (AXZ 250 л.с.) и 3.6 FSI (BLV 280 л.с., BWS 300 л.с.)
Нестандартная компоновка не сказалась на надёжности. Цепной привод ГРМ выхаживает 300 тыс. км (в отличие от остальной серии FSI). Но качество топлива и смазочных материалов определяет вероятность скопления нагара внутри двигателя.
Самую мощную версию R36 (код BWS) практически невозможно найти в продаже. Даже 3.2-литровые моторы редкость, всего 0,5% из всех предложений (10 из 2045).
Из потенциальных проблем: возможна течь сальников коленвала и скопление жидкости в выхлопной системе. Последняя особенность характерна в холодное время года, при езде на низких оборотах. Машина перестаёт заводиться и, чтобы поехать придётся разморозить машину и слить воду из выхлопа. Зимой, перед стоянкой лучше дать “жару”, чтобы испарить конденсат. Радикальные владельцы даже сверлят небольшие дырки в системе выхлопа.
Дизельные моторы
1.9 TDI (BKC, BXE, BLS 105 л.с.)
Этот двигатель овит ореолом надёжности, в этом часто кроется подвох. Некоторые покупатели на вторичном рынке не считают необходимым провести даже базовую диагностику перед покупкой. Они считают, что мотор проверен временем и не может ломаться.
Да, ресурс 1.9 TDI больше 400 тыс. км без вмешательства, но чтобы это стало реальностью необходимо соблюдать базовые требования:
- Регулярное ТО каждые 10 тыс. км;
- Качественное моторное масло. Если не оригинальное, то хороший аналог со спецификацией VW 504/507;
- Своевременная замена-насос форсунок. Если затянуть, то разбалтывается посадочное место и топливо попадает в масло. В результате машина плохо заводится и уровень масла выше нормы.
- Не забывайте и о банальной скрутке пробега.
Новые форсунки стоят дорого (800$ за штуку), если повезёт найти толкового мастера (редкость), то можно отремонтировать. В зоне риска кулачки распредвала, они изнашиваются чаще всего из-за некачественного моторного масла. Подлежат замене вместе с гидрокомпенсаторами.
1.6 TDI (CAYC 105 л.с.)
Этот мотор пришёл на смену “старичку” 1.9 TDI PD в 2009 году. Общего у них только количество лошадей – 105. В остальном это другой двигатель, основанный на двухлитровой серии EA189. Топливная система Common Rail с пьезофорсунками отлично себя зарекомендовала, за исключением стоимости самих форсунок.
В общем, вышла достойная замена. Мотор надёжен, при нормальном обслуживании служит больше 350 тыс. км без вмешательства. Ремень ГРМ лучше менять чуть раньше рекомендованного регламента 120 тыс. км. Из минусов – мощность. Для Пассата весом почти полторы тонны этот двигатель слабоват.
2.0 TDI (AZV, BMA 136 л.с., BMP, BKP 140 л.с., BMR 170 л.с.)
С возрастом возможны вопросы к турбине. Из-за нарушения геометрии возникает “передув” и пропадает тяга. Возможны варианты ремонта или замены за адекватные деньги. Более серьёзная проблема приходит в виде износа шестигранника привода масляного насоса.
Эта неисправность приводит к падению давления масла и полностью выводит из строя двигатель. Для профилактики рекомендуется менять шестигранник каждые 150 тыс. км. Ремонт обойдётся недорого (до 100$ с работой, смотря где), зато убережёт от гораздо больших трат. После покупки замена обязательна, можно вместе с ремнём ГРМ.
2.0 TDI (CBAB 140 л.с., CBAC 143 л.с., CBBB 170 л.с.)
Эти двухлитровые дизеля пришли на смену описанным выше в 2008 году. Главное нововведение — переход с насос-форсунок на топливную систему Common Rail от Bosch с пьезофорсунками. Двигателя оказались очень удачными с ресурсом более 400 тыс. км.
Мотор с обозначением CBAC отличается от CBAB только прошивкой. У самой мощной модификации CBBB большая турбина BorgWarner BV43, электромагнитные форсунки, другой ЭБУ и нет вихревых заслонок во впускном коллекторе. Последние имеются на 140/143 сильных версиях дизельного агрегата нового поколения и могут подклинивать со временем.
Трансмиссия
Коробки переключения на Passat B6 устанавливали разные, но больше всех страху нагнала пресловутая DSG. Автоматическая роботизированная коробка с двумя сцеплениями имела выдающиеся характеристики по скорости переключения, но по факту оказалась очень “сырой”. Как минимум 5 лет производитель устранял “косяки” и менял коробки по гарантии.
Самую проблемную АКПП DSG DQ200 с сухим сцеплением устанавливали на Пассаты с младшими бензиновыми двигателями меньше 1.8 литра включительно. На остальные устанавливали более ресурсную DQ250 с мокрым сцеплением или “классический” гидромеханический японский автомат TF-60SN от Aisin.
Благодаря множеству поломок мастера уже хорошо умеют диагностировать и ремонтировать DSG-коробки. Были выпущены усовершенствованные детали и большинство коробок уже отремонтированы. Поэтому при выборе б/у VW B6 с ДСГ следует в первую очередь уделить внимание качественной диагностике и подтверждённым документам по обслуживанию. Поскольку даже усиленные запчасти не будут долго работать без замены масла и в жёстком режиме эксплуатации.
Основные признаки неисправной DSG:
- разгон с рывками;
- при езде на низких оборотах возникают толчки;
- щелчки или хруст при разгоне, особенно заметно в пробках;
- резкое переключение с третьей передачи на четвёртую.
Механические коробки есть на 5 и на 6 ступеней. “Приговорить” их намного сложнее, но есть сопутствующие детали в виде маховика и сцепления. Ресурс последних уменьшается в разы в результате “зажигательной” эксплуатации. Возможна течь сальников после 100 тыс. км. Двухмассовый маховик в два раза дороже, такой установлен почти на всех дизельных моторах.
Подвеска
По сравнению с предыдущим поколением B5 переднюю подвеску упростили. Вместо многорычажки установили обычный МакФерсон. А сзади, наоборот, полузависимую балку заменили многорычажной подвеской. На фоне потенциальных проблем с двигателями и DSG, ходовая часть вас не должна беспокоить совершенно.
В первые годы производства наблюдались проблемы с долговечностью сайлентблоков передних нижних рычагов. Они выходили из строя через 30-40 тыс. км. В 2008 году их заменили на усиленные. На вторичном же рынке ресурс зависит от установленных ранее запасных частей. В оригинале передняя подвеска способна выдержать 100 тыс. км пробега, задняя – 200 тыс. Если перед продажей ходовую “обновили” китайскими шаровыми и сайлентблоками, то хватит на 10-30 тыс. км.
Полный привод 4Motion встречается очень редко, но дополнительных хлопот не доставит. Муфта Haldex очень надёжна и работает безотказно, если не забывать менять в ней масло каждые 60 тыс. км.
Тормоза, рулевое управление и электрика
В этих узлах возможны проблемы более электрические, чем механические. Надпись о неисправности рулевой колонки на приборной панели означает, что вышел из строя блок блокировки ELV. Если запастись храбростью, паяльником и “выкурить” пол-интернета, то можно устранить самостоятельно. На сервисе за такой ремонт возьмут до 500$, а “официалы” меняют всю рулевую колонку в сборе.
Электронный ручник в Passat B6 также “грешит” выходом из строя электронной части. Может выйти из строя недорогая (от 5$) салонная кнопка включения или электроприводы в суппортах (от 30$ за штуку).
Потенциально возможны проблемы с рулевой рейкой. Вероятность во многом зависит от поколения рейки. Их было как минимум три. В первые годы выпуска часто возникали гарантийные случаи в связи с сильным стуком рулевой уже через 40-50 тыс. км. Поэтому её постоянно дорабатывали. По этой причине хорошо освоен ремонт рейки даже в гаражных условиях.
Если вы дошли до финального раздела такой объёмной статьи, вам можно вручить медаль! И вы справитесь с любым Пассатом! Если серьёзно, то выбирать Volkswagen Passat B6 сложно. На вторичном рынке множество предложений и далеко не все из них в хорошем состоянии. Поскольку машина технически сложная, местами капризная, то для достойного обслуживания нужны деньги. Не все владельцы это осознают.
С другой стороны, Пассат В6 дарит комфорт бизнес-класса и удовольствие от управления качественным автомобилем за адекватную стартовую цену. Самый безопасный вариант с 1.6 литровым двигателем и механической коробкой передач, он же и самый скучный, с “урезанной” комплектацией. Зато дизельные моторы могут обеспечить достойную динамику без ущерба для надёжности.
Покупка б/у Пассата шестого поколения это тот случай, когда категорически нельзя экономить деньги на качественной диагностике. В первую очередь проверяйте двигатель и АКПП. Удачно выбранный экземпляр гарантированно позволит ощутить качество немецкого автопрома не отвлекаясь на досадные мелочи.
Ремонт подвески Volkswagen Passat B5 GP
Для автомобиля в качестве дополнительного оснащения предлагаются различные типы подвесок. Тип подвески обозначаются PR-номером. PR-номер подвески указан в табличке данных автомобиля, расположенной в багажном отделении слева от запасного колеса. Также PR-номер приведен в сервисной книжке автомобиля.
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
| Расположение PR-номера подвески в табличке данных автомобиля |
Передняя подвеска
Выпрессовывание верхних рычагов из поворотной цапфы см. тут Снятие и установка подрамника см. тут Снятие и установка амортизаторной стойки см. тут Снятие и установка поворотной цапфы см. тут Снятие и установка полуоси с шарнирами равных угловых скоростей см. тут Задняя подвеска
Снятие и установка балки заднего моста и пружины амортизатора см. тут переборка задней многорычажной подвескиЗадняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс. Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки. Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя -отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору. -откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком) -первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром. -перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы -теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора. И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить. Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку. -поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки. -вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения. Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах. Читайте также:
| |||||||
