Ремонт задней подвески фольксваген джетта 5
VOLKSWAGEN JETTA 6: ЗАМЕНА ПРУЖИН ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Добрый день, представляем Вашему вниманию актуальную статью, по замене пружин задней подвески в автомобиле Фольксваген Джетта 6, 2012 года выпуска. В материале будет рассказано про причины вынужденного ремонта, а также про то, какие не качественные автомобили начали производить и выпускать немецкие автопроизводители.
Расскажу Вам личный опыт из жизни, как я вынужденно произвел замену пружин задней балки в своей Jetta и сам того не желая осуществил оригинальный “лайт” тюнинг автомобиля.
Первоначально, кратко поясню про технические характеристики автомобиля, так как надеюсь, что мой опыт кому нибудь поможет, а также откроет глаза некоторым автолюбителям на качество современного автопрома.
В 2012 году я приобрел новый автомобиль Volkswagen Jetta 6, 2012 года выпуска. Автомобиль производился для американского рынка, собран в Мексики, как практически все прошлые поколения данного транспортного средства. Автомобиль с объемом двигателя в 2000 кубических сантиметров, 116 лошадиных сил, АКПП с 6 ступенями (не робот) и в средней комплектации Comfortline. Двигатель и подвеска автомобиля, как я тогда считал самые надежные и не прихотливые. Двигатель старого типа – MPI, без турбин и лишних наворотов, как говорится старый, добрый фольксвагеновский атмосферный ДВС. Подвеска, также до боли проста и ремонтопригодна, спереди – независимая, типа MCPherson, а сзади – надежная балочного типа без стоек стабилизации, рычагов и отдельно стоящими пружинами на чашках балки.
Автомобиль приобретался новым у дилера Фольксваген и после приобретения автомобиль выглядел следующим образом.
После покупки транспортного средства, из дополнительных элементов было докуплено следующее: литые диски R16 модели Enzo, летняя резина Hankook Ventus Evo 2, стальная защита двигателя, аккумулятор повышенной мощности Varta, защитные пленки на передние фары, мухобойка на капот или дефлектор, ветровики на окна, багажный резиновый коврик , резиновые коврики с автосалон и прочее по мелочи. Ниже на фото можем видеть наглядно, как выглядел автомобиль после покупки и небольшого апгрейда.
Итак, почему мне пришлось заменить пружины задней подвески? Все банально просто. Наступило теплое апрельское утро и я решил поехать заменить зимние шины на летние. Подхожу к автомобилю и вижу следующее, моя Джетта лежит, как говорится “пузом” на асфальте. Первая мысль, это то, что спустило колесо или проломился асфальт. Однако, нет асфальт на месте, колеса накачаны. Тогда я кое как подлез под днище автомобиля и увидел печальную картину. Под задним правым колесом лежала на двое разломанная пружина. Первая мысль которая меня тогда посетила, что кто то достал мои пружины и подкинул мне свои “разломыши”, так как я был еще тогда уверен в качестве немецкого автопрома. Затем, взяв фонарь я все таки смог рассмотреть, что пружина левого колеса на месте и задняя часть автомобиля еще кое как держится благодаря ей. В этот то и момент я осознал, что никто у меня ничего не крал, а просто лопнула пружина. Тогда я начал вспоминать, что я мог такое тяжелое перевозить, что машина с пробегом в 60 тысяч километров на одометре и 4 с половиной года отроду меня так подвела. Самое интересное, что машина около 3 недель вообще не ездила, а когда и передвигалась, то сзади я буквально пару раз перевозил маленького ребенка и немного груза в виде сумок, а так в основном пользовались машиной жены. Кроме того, никто на машине не мог прыгать или скакать. Логически стало понятно, что проблема, то именно в материале из которого произведена пружина.
После всего вышеописанного, я решил завести автомобиль и немного отъехать, чтобы достать разломанную пружину. Отъехав пару метров в перед, перед собой я увидел поломанную пружину на две части. Ниже на фото можем наглядно видеть место разлома и ее внешний вид.
После этого стало понятно, что нужно срочно искать новые или поддержанные пружины. Просто не хотелось оставлять одну старую, была опаска, что она поведет себя также, потому я и решил менять сразу две. Позвонив отцу жены, моему тестю, потому что человек очень опытный в ремонте, обслуживании автомобилей и подборе запасных частей. Я объяснил ему ситуацию и он еще долго не мог поверить, что в почти новой машине могла поломаться пружина в стоящем состоянии, без груза и какого то воздействия на нее.
После звонка, тестю, он начал усиленные поиски пружины, исходя из технических характеристик автомобиля, которая бы подошла к Джетте. Однако без образца поиски не увенчались успехом. Поэтому было решено с поломанной пружиной идти на автомобильный рынок поддержанных и новых запчастей. После обхода практически всего рынка мы не нашли с тестем нужных пружин. А нам необходимы были пружины следующих параметров : длина – 400 мм, толщина 12 мм, такие были первоначально установлены на заводе-изготовителе. В итоге мы нашли такие же пружины со стоимостью в 120 долларов США за пару, они были новыми, в упаковке. Однако, у нас не было никакого желания покупать такие же тонкие и не надежные. Все кому мы показывали образец пружины думали, что она от мопеда или мотоцикла. Когда мы говорили, что она от машины с массой в 1500 кг – у продавцов начинался ступор. Оказывается для американского рынка, Джетты шли с упрощенными пружинами, для облегчения веса и придания автомобилю максимального комфорта. В итоге проходив по автомагазинам и рынку около 4 часов, мой тесть нашел нужные поддержанные пружины с длиной 350 мм и толщиной в 16 мм по цена 30 долларов США за пару. Пружины оказались от Джетт европейской сборки для стран с суровыми условиями эксплуатации и высокой жесткостью, но малой, более короткой длиной. Благодаря высокой жесткости, купленные пружины должны были вернуть прежний клиренс (высоту подвески) автомобиля. Ниже на фото можем наглядно видеть как выглядели купленные пружины для задней подвески.
Volkswagen Jetta VI с пробегом: где зарождается коррозия и почему задняя балка – это хорошо
По состоянию на 2019 год Джетты шестого поколения ещё весьма свежи и привлекают «настоящим немецким качеством». На поверку немецкого в этой машине не так уж много, и разница между ней и традиционно европейскими моделями существенна. А что по надёжности? В первой части обзора разберем проблемы кузова, салона, электрики и ходовой части, а во второй – моторы и коробки.
Техника
Все поколения VW Jetta вплоть до пятого включительно были лишь вариантом Golf с кузовом седан, но шестое сломало традицию. Машину разработали в мексиканском филиале компании, так как основным рынком для этого поколения виделись Штаты и Канада. Машина не имела общих кузовных панелей с Golf, обладала значительно большей, чем у хэтчбеков, колесной базой, а задняя подвеска у простых версий американских авто стала полузависимой.
На рынке ЕС у Джетты была и многорычажка, и приличная отделка, ну а дополнительные 73 мм колесной базы в сравнении с Golf VI в любой комплектации кардинально меняли условия размещения задних пассажиров, делая модель куда более полезной для семейного применения.
В Китае эта модель выпускалась компанией совместно с FAW как VW Sagitar начиная с 2012 года.
Таймлайн
Июнь 2010 года. Модель представлена в США с атмосферниками 2,0/115 л.с., 2,5/170 л.с.
Ноябрь 2010 года. Для Канады и Европы (включая Россию) представлены версии с турбомоторами 1,2 TSI/ 105 л.с., 1,4 TSI/ 160 л.с., 2,0 TSI/ 200 л.с., а также варианты с атмосферником 1,6 MPI/ 105 л.с. и дизелями 1,6 TDI/ 105 л.с. и 2,0 TDI/ 142 л.с.
Май 2011 года. Расширение линейки моторов для Европы, у мотора 1,4 появляется версия 122 л.с.
Июль 2013 года. Начались продажи версии Turbo Hybrid c 1,4 TSI и электромотором в США и Европе
Март 2013 года. Запуск производства Jetta на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.
Май 2013 года. Мотор 2,0 TSI модернизирован, новая версия соответствует Евро 6 и имеет мощность 210 л.с.
Сентябрь 2014 года. Рестайлинг. Незначительные внешние изменения и замена линеек двигателей для всех рынков. В Европе вместо 1,2 TSI и 1,4 TSI серии ЕА111 появились 1,4 TSI серии ЕА211 мощностью 105, 125 и 150 л.с. В США сняты с производства атмосферники – 2,5 заменен на 1,8 TSI в версии на 170 л.с., а 2,0 — на 1,4 TSI. Все варианты получили электроусилитель руля и полностью независимую подвеску во всех модификациях.
Ноябрь 2017 года. Прекращение продаж в Европе и США.
Апрель 2018 года. Прекращение выпуска в Нижнем Новгороде, сворачивание продаж в России.
Кузов
Репутация Volkswagen в России по части коррозийной стойкости хорошая, но Jetta от идеала весьма далека – что мексиканской, что российской сборки. Сложно утверждать однозначно, не имея репрезентативной выборки на руках, но дорестайлинговые машины в среднем смотрятся хуже поздних – как в силу возраста, так и, судя по всему, качества окраски.
Пороги плохо защищены от пескоструя – у кромок порога и крыла не прикрыты штатным брызговиком и локером. Есть слой антигравия, но с ним явно вышел промах, потому что у достаточно многих машин коррозия проступает прямо из-под него. Похоже, что дело в плохой адгезии грунта – тут виной нарушение технологии или её непродуманность.
Еще традиционные места повреждений ЛКП – передняя кромка крыши и капота. На этих панелях пятна коррозии расползаются быстрее, чем на боковых, и не подкрашенные вовремя сколы над лобовым стеклом могут «уползти» под молдинг, что потребует для качественного перекраса срезки стекла.
Замена задних стоек Volkswagen Jetta
Всем доброго времени суток! Решил сделать этот небольшой фото отчет, чтобы рассказать другим какие «подводные камни» могут быть при замене задних амортизаторов на фольксваген джетте. До этого был фольксваген пассат В5, там эту работу я делал в течение часа, причем с двух сторон. На мой взгляд в джетте – недоработка инженеров. Итак, начнем с признаков, что что-то накрывается, и это что-то надо менять.
Признаки: сначала слева сзади появился стук. Посмотрев с ямы, я подумал на сайлентблоки балки и еще мне не понравились отбойники на амортизаторах. Потом стук стал похож на разбитые стойки стабилизаторов (как будто в русской машине едешь по гребенке — все дребезжит), а через какое-то время появился стук справа. А потом, когда я ехал по трассе, левый амортизатор заклинило, и последние 120 км я ехал не на машине, а на каком-то «попрыгунчике», растрясло всего, еле доехал. Но теперь стало понятно, что менять! Пока шли запчасти стойка отошла, но я решил не затягивать.
Сначала, я опишу как это делается, а потом расскажу как это прошло у меня, если кому будет интересно.
Что нужно:
- Головка на «16» и «21»
- Ключ накидной на «21»
- Длинный рычаг для головок.
- Стяжки для пружин.
- Ключ накидной изогнутый. Мне понадобился с одной стороны на «16», а с другой на «17»
- Ключ рожковый на «6», или разводной.
- Еще мне понадобился резьбовой фиксатор, лерка на «10» шаг 1,5 и метчик на «10» шаг 1,5.
Домкратим машину, снимаем колесо и видим два болта сверху (на 16) и один снизу (на 21).
Откручиваем нижний болт. И сразу сюрприз: ключ нужен на 21, т.к. головкой не подлезть из-за пружины. Если попробовать поддомкратить рычаг, чтобы промежуток в пружине совпал с болтом (чтобы головку поставить), то тоже не получится. Потом еще сюрприз – ключом отвернуть не получится, т.к. сил не будет хватать, а удлинить ключ при помощи второго ключа тоже не получится – крыло будет мешать откручивать. ВД-шка тоже не помогла. В книжке написано «при необходимости снять пружину или рычаг полностью». Офигеть. Как сделал я: поддомкратил рычаг (чтобы ослабить давление на нижний болт)
и начал стягивать пружину стяжками пока не смог между витками пружины просунуть головку на «21» и рычаг-удлинитель. Теперь я смог сорвать болт.
Откручиваем его полностью ключом.
Откручиваем верхние болты. Они оказались на резьбовом фиксаторе, но проблем с откручиванием не было.
Снимаем амортизатор.Я решил заказать аналог. Он отличается от оригинала тем, что нет уширения снизу, ну и ценой конечно. Оригинал — 10000т.р. только амортизаторы. А аналог мне обошелся так: амортизаторы + отбойники + пыльники + верхние опоры = 6800т.р.
В начале я говорил, что нужен ключ накидной изогнутый, с одной стороны на «16», а с другой на «17» — это потому, что на оригинале стояла гайка на «16», а на аналоге на «17»
Вот что получилось.Только на фото нужно отбойник на 180 градусов повернуть! Собираем новый амортизатор. Проблем не было, за исключением того, что новый пыльник не хотел входить в кольцо крепления пыльника к отбойнику! И еще хочу добавить, что маленьким ключом на «6» было очень неудобно работать. Если открутить было легко, то закручивать не очень — ключ маленький, и рычаг получается тоже маленький. Поэтому амортизатор я собирал при помощи разводного ключа, было намного удобней!
Леркой (10 шаг 1,5) прогоняем верхние болты, чтобы очистить от старого фиксатора и другой грязи. Наносим свежий фиксатор. Закручиваем все в обратном порядке, причем нижний болт уже можно закручивать при помощи двух ключей, т.к. крутить нужно будет от крыла, оно уже мешать не будет!
Вроде ничего сложного, но теперь, расскажу как это проходило у меня подробней:
Заказал я стойки по VIN. Пришли, но не те – оказалось у меня подвеска для плохих дорог. Но это я понял только когда снял одну стойку! Они отличались только уширением внизу и мои стойки были мощнее. Поставил все назад, заказал еще раз.
Когда я заменил амортизаторы, стук слева пропал, а справа нет. Только через неделю я вычитал, что верхняя опора — тоже сайлентблок. При разборе я это не заметил (резинка внутри), думал просто опора.
Заказал новые опоры. Решил заменить обе (кстати, вот тут то и пришла мысль сделать фото отчет!).
Еще раз все разобрал, заменил опоры, и стуки, наконец, исчезли.
При повторном разборе и сборе – слегка повредил резьбу с правой стороны для верхнего болта. Пришлось поправлять – метчик на 10 шаг 1,5!
Ну и конечно все эти манипуляции с пружинами меня просто убивали морально! Вроде все устроено также как на пассате В5, но там-то такого геморроя не было! Ничего не мешало. Как так может быть!?
Все что описано выше, я делал как написано в моем руководстве по ремонту и эксплуатации. Но на днях мы с приятелем делали аналогичную работу на его машине и выяснилось, что эту работу можно сделать быстрее и легче. Ради эксперимента, мы поддомкратили нижний рычаг, затем мы сначала открутили верхние болты (а не нижний, как делал я). Далее потихоньку стали отпускать домкрат и прунжина сама стала разгибаться, а рычаг опускаться вниз. В результате без всяких стяжек мы смогли поставить нужную головку и сорвать нижний болт. Справа делали анологично, но там все же пришлось стягивать стяжками верхние витки прунжины (головка немного не входила), но стягивать надо было совсем чуть-чуть, не так как у меня. Все остальное — как в отчете, только нижний болт в этот раз закручивали первым, чтобы порядок разборки не нарушать. В результате сделали очень быстро. Всем удачи.
Выкладываю номера запчастей, хотя настоятельно рекомендую не полениться, снять колесо и посмотреть самим, чтобы не получилось как у меня!
1k0 513 029 GL — стойки
1K0 511 353 P — отбойники
1K0 513 353 — опора
1K0 513 425 — пыльник
Лично от меня совет тем кому предстоит ремонт: несмотря на то, что надо открутить всего три болта, отнеситесь серьезно к ремонту, обратите внимание на то, какие амортизаторы нужны (номер выбит на них), и учтите, что верхние опоры (или опору) возможно тоже нужно будет менять!
Volkswagen Jetta V – профиль гольфа
Фольксваген Джетта – автомобиль компакт-класса С, построенный на базе Фольксваген Гольф. Обладая общей технической базой, автомобили имеют и схожие эксплуатационные особенности.
Двигатель
В арсенале Джетты V бензиновые двигатели 1,6 л 102 л.с. и 115 л.с., 1,4 TSI 122 и 140 л.с., 2,0 л 150 л.с и 2,0 TFSI 200 л.с. Так же устанавливались и турбодизели 1,9 TDI 105 л.с. и 2,0 TDI 140 л.с. Заокеанские Фольксваген Джетта комплектовались атмосферником 2,5 л 150 л.с. В России наибольшее распространение получили двигатели 1,6 л (102 л.с.), 1,4 TSI (122 л.с.) и 1,9 TDI (105 л.с.).
Бензиновый агрегат 1,6 BSE/BSF имеет ременный привод ГРМ с интервалом замены 90 тыс. км. Но некоторые сервисы рекомендуют внимательно осмотреть состояние ремня уже при пробеге 60 тыс. км. Как показывает практика, ремень к этому времени уже может быть порядком изношен. Стоимость комплекта привода ГРМ у дилеров около 5-6 тыс. рублей, аналоги можно приобрести в магазине автозапчастей за 3 тыс. рублей.
Особенность двигателя 1,6 л - небольшая вибрация при работе на режиме холостого хода и неприятные звуки из выхлопной системы при запуске холодного двигателя. При пробеге более 60 – 100 тыс. км появляются проблемы с нормальным запуском и устойчивостью работы двигателя на режиме холостого хода. Основная причина этого – вышедшие из строя топливные форсунки. Чистка к жизни форсунки не возвращает, «вылечить» двигатель можно только после их замены. Комплект новых форсунок дилеры предлагают за 35-37 тыс. рублей.
Двигатели 1,4 TSI при пробеге более 50 тыс. км могут начать «скрежетать» первые секунды после запуска. Причина – выход из строя фазорегулятора. Нередки случаи, когда после замены фазорегулятора, скрежет появлялся вновь уже после 20 – 30 тыс. км пробега.
На турбодизелях 1,9 TDI часто встречается так называемый «эффект передува» - внезапно пропадает тяга. Это особенно неприятно при обгоне. Причин несколько: «закаксовывание» турбины, выход из строя клапана регулировки наддува или электровакуумного реле регулировки клапана наддува.
Из-за выхода из строя опоры двигателя при пробеге более 100 – 120 тыс. км могут появиться стуки в передней части автомобиля. Источник стука диагностировать сложно, и многие считают, что причина в передней подвеске.
Трансмиссия
Двигатели Джетты агрегатировались 5-ти и 6-ти ступенчатой «механикой», 6-ти ступенчатым «автоматом» и коробкой с непосредственным переключением передач DSG.
На автомобилях с МКПП при пробеге более 80 – 120 тыс. км может появиться шум или «тарахтение», слышимое с левой стороны автомобиля. Причина кроется в подшипнике первичного вала, выжимном подшипнике или сцеплении. Однозначного ответа на вопрос кто виноват и что делать нет. Производитель рекомендует в подобных случаях заменить выжимной подшипник и сцепление. Стоимость работ у дилеров с комплектующими около 17-20 тыс. рублей. При этом гарантии, что «тарахтун» не оживет через некоторое время, нет.
6-ти ступенчатая АКП 09G при пробеге более 100 – 120 тыс. км может потребовать замены блока клапанов. Предвестником надвигающейся беды станут рывки при включении задней передачи. Позже появляются толчки при переключении передач и пробуксовки. Стоимость нового блока около 50 тыс. рублей, а работа по его замене обойдется в 5 тыс. рублей.
Автоматической DSG 6 Volkswagen Jetta V комплектовались до конца 2009 года, позже стали устанавливать DSG 7. DSG 6 оказалась более надежней обновленной DSG 7. Чаще владельцы жалуются на металлический лязг, вибрации и точки при переключениях передач и пробуксовки. Проблемы появляются при пробеге более 30-60 тыс. км. Дилеры по рекомендации производителя выполняют замену сцепления и обновляют программу управления работой коробки.
Ходовая
Стойки переднего стабилизатора и опорные подшипники передних стоек ходят более 100 – 130 тыс. км. Ступичные подшипники начинают «завывать» при пробеге более 100 – 140 тыс. км. При таком же пробеге потребуют замены и передние амортизаторы. Стоимость новых у дилеров около 8 тыс. рублей, аналоги в магазине запчастей можно приобрести за 2,5-4 тыс. рублей.
При пробеге более 60 – 100 тыс. км может застучать рулевая рейка. Новая рейка обойдется в 30 тыс. рублей, а работа по ее замене – около 6 тыс. рублей. Но торопиться с заменой не стоит. Нередко можно обойтись подтягивание (регулировкой) рейки.
Из-за конструктивной недоработки при пробеге более 100 – 140 тыс. км начинают стучать задние суппорта. Набивка направляющих смазкой помогает ненадолго. После замены самих направляющих стук нередко вскоре появляется вновь.
Другие проблемы и неисправности
В целом лакокрасочное покрытие кузова больших претензий не вызывает. Хромированная эмблема на решетке радиатора и хром на самой решетке через 3-4 года эксплуатации начинает коробиться и облазить.
Зимой растаявший лед или снег с лобового стекла по дренажным каналам стекает к стойке и образует ледяную пробку между стойкой, подкрылком и дверью. При открывании дверь упирается в ледяную пробку, и наружная панель двери может деформироваться. Для предотвращения «неприятностей» дилеры по рекомендации производителя устанавливают водоотвод и вставки из пенополимера.
Проблемы с замками дверей появляются через 3-4 года эксплуатации автомобиля. Причина выход из строя моторчика замка или «микрика». Новый замок дилеры предлагают за 7-8 тыс. рублей, «на стороне» новый замок обойдется в 5 тыс. рублей. Проблемы с замками так же возникают из-за «перебития» проводов в защитной гофре. По этой же причине возможна неправильная работа электростеклоподъемников.
На Джеттах 2010 года выпуска часто возникают проблемы с фарами и задними фонарями. Стекла передних фар от перепада температур начинают растрескиваться. А диоды задних фонарей перестают светиться. Дилеры производят замену неисправных осветительных приборов по гарантии. Стоимость заднего фонаря около 3-4 тыс. рублей.
Салон Volkswagen Jetta со временем может заскрипеть. Основные проблемные места – пластиковая обшивка передних дверей, панель приборов и пластиковая накладка снаружи внизу лобового стекла.
С необходимостью замены компрессора кондиционера можно столкнуться при пробеге более 100 – 140 тыс. км. Новый компрессор обойдется в 15-30 тыс. рублей. Промывка системы потребует еще около 10 – 15 тыс. рублей, а работа по его замене – около 5 тыс. рублей.
Свист вентилятора климата с наступлением холодов - распространенное явление. Что бы избавиться от постороннего шума, необходимо смазать втулку моторчика вентилятора.
Заключение
При пробеге более 100 – 140 тыс. км возможен выход из строя генератора. Дилеры производят только его агрегатную замену без ремонта за 25 тыс. рублей. Нередко продлить жизнь генератору удается, отремонтировав его за 3-5 тыс. рублей.
Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков
Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .
Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.
Последние материалы
Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена
Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе
Задачи и описание узла
Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.
Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.
Особенности передней и задней подвески
Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.
Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.
1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка
Преимущества многорычажной подвески
Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.
Явные признаки неполадок
Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:
- Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
- Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
- Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
- Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
- Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.
Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.
Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5
Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:
- Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
- Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
![]()
- Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
- Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
![]()
- Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
- Элементы прикручивают к балке.
Полезные советы
Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.
Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)
Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.
- два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
- две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
- фиксатор резьбы.
Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.
Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.
Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.
- VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
- VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.
Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:
Задняя подвеска VW Golf 5 и ее устройство
Для Volkswagen Golf 6 доступны четыре типа подвески – стандартная, спортивная, усиленная и адаптивная. Как правило, на вторичном рынке представлены автомобили со стандартной подвеской.
Средний ресурс расходников подвески:
- Стойки стабилизатора – 50-70 тыс. км.
- Ступичные подшипники – передние до 120000 км, задние могут начать гудеть после 30 тыс. км.
- Амортизаторы – 120-150 тыс. км.
- Сайлент-блоки – 140-160 тыс. км.
- Рычаги задней подвески – 100-150 тыс. км, особенность задней подвески в том, что она не гремит даже в «убитом» состоянии, но быстро добивает исправные детали, поэтому рекомендуется периодически проводить диагностику и делать сход-развал.
Рулевое управление – к надежности рулевого серьезных нареканий нет, иногда собственники жалуются на незначительные сбои в электронике. Ресурс наконечников и тяг зависит от диаметра установленных колес: на стоковых «катках» – 100-150 тыс. км, при использовании дисков большого диаметра – 50-80 тыс. км.
Тормоза – нет претензий и к тормозной системе. Колодки ходят 50-70 тыс. км, диски изнашиваются после 2-3 комплектов колодок.
Недостатки дизельных моторов:
Дизельные силовые агрегаты надежны, единственное, что может пошатнуть их «здоровье», это некачественная солярка: досрочно сдаются форсунки, клапан EGR, ТНВД, сажевый фильтр. Данный тип двигателя имеет ременный привод ГРМ, интервал замены ремня и натяжителей раз в 160-170 тыс. км, но «бывалые» автолюбители не верят в такой ресурс ремня и призывают менять его после 120-140 тыс. км.
Недостатки моторов серии mpi
Данный тип силовых агрегатов хорошо известен поклонникам концерна VAG и является самым надежным. Основные проблемы: закоксовывание поршневых колец, со временем разрушаются пластиковые патрубки, после 150000 км существенно увеличивается расход масла (проблема решается заменой сальников клапанов), течь сальников коленвала. При должном обслуживании их ресурс составляет 350-450 тыс. км.
К недостаткам мотора 1.4 можно отнести только его слабую мощность и, если не пытаться выдавливать из него все соки, данный двигатель без проблем прослужит 250-300 тыс. км.
Двигатель объемом 1.6 литра более динамичен, но имеет капризную топливную аппаратуру – использование «бадяжного» бензина увеличивает вероятность появления проблем с запуском и устойчивостью работы мотора. Часто, для устранения недуга приходится менять элементы впрыска (изнашиваются посадочные места игл форсунок).
Общие сведения
Задний четырехрычажный мост автомобиля Golf 5 состоит из надрамника, продольных рычагов, трех поперечных рычагов на каждой стороне, а также поворотных кулаков. Такая конструкция обеспечивает подвижность продольных и поперечных рычагов, что улучшает устойчивость автомобиля, а также повышает комфортность управления (см. иллюстрацию 9.0).
Надрамник представляет собой стальную конструкцию, жестко соединенную болтами с кузовом. Поперечные рычаги частично выполнены из алюминия. Продольные рычаги соединены с кузовом резинометаллическими сайлент-блоками.
Стабилизатор поперечной устойчивости VW Golf 5, как и на переднем мосту, снижает наклон кузова при поворотах и обеспечивает хорошее сцепление задних колес с дорожным полотном.
Подрессоривание заднего моста VW Golf 5 выполняют две цилиндрических пружины и два амортизатора. Цилиндрические пружины опираются на нижние поперечные рычаги, амортизаторы закреплены на поворотных рычагах.
Цилиндрические пружины и амортизаторы закреплены раздельно, что позволило отказаться от выступов в багажнике и увеличить таким образом его вместимость.
Ступица и подшипник ступицы объединены в один блок, который соединен с поворотным кулаком самостопорящимся растягивающим болтом.
Силовые агрегаты серии tsi
Данный тип двигателей обладает хорошими динамическими показателями при умеренном расходе топлива. К распространенным недостаткам можно отнести: небольшой ресурс цепи ГРМ (в 2020 году в продаже появилась модернизированная цепь, обладающая большим ресурсом), «масложор», ненадежность топливной аппаратуры (проблемы на ранних стадиях практически не поддаются диагностике)
Мотор 1.2 назвать «овощем» не поворачивается язык: обладает неплохими динамическими показателями, притом, что расход топлива составляет не более 8 литров в городе. Помимо всех вышеперечисленных возможных неприятностей у данного силового агрегата может досрочно отказать электромагнитный исполнительный механизм турбины.
У двигателя объемом 1.4, помимо проблем с ГРМ и топливной аппаратурой, не славится своей надежностью турбина. Топовая версия мотора (160 л.с.) оснащалась двойным наддувом (компрессор турбонагнетатель) – ремонт данного узла обходится в несколько раз дороже обычного. Довольно часто проблемную деталь меняли по гарантии.
- Фазорегулятор – еще одно уязвимое место, если он неисправен при запуске холодного двигателя появляется сильный треск. Ремонт не дает гарантий, что проблема не повторится после 3-5 тыс. км пробега.
- Поршневая группа – самая серьезная проблема, с которой могут столкнуться владельцы авто с данным силовым агрегатом – закоксовывание канавок поршневых колец и разрушение поршней. Весьма часто проблему усугубляет загрязнение теплообменника во впускном коллекторе маслянистным шлаком из системы вентиляции. Также, причиной разрушения поршней может послужить вышедшая из строя помпа (о неисправности помпы поведают металлические щелчки, напоминающие перескок цепи) и сильное загрязнение радиатора охлаждения двигателя.
- ЭБУ – может преподнести сюрприз в виде сбоев программного обеспечения. Как правило, данная неприятность постигает любителей чип-тюнинга.
Volkswagen Golf 6 с мотором 1.8 не частый гость на вторичном рынке, дело в том, что авто с таким мотором выпускались чуть больше 2-х лет (с 2009 по 2020 года). Из распространенных недугов можно отметить только «масложор» и растяжение цепи ГРМ, в отличие от других силовых агрегатов, здесь цепь может перескочить во время выключения двигателя.
Двухлитровый мотор представлен двумя версиями: старая – EA113 и новая – EA888. Старая версия двигателя, в отличие от новой, оснащалась ременным приводом ГРМ и считается достаточно надежной (отсутствуют проблемы с ГРМ и «масложором»). Двигатель серии EA888 является самым проблемным – залегают компрессионные кольца, из-за этого могут прогореть поршни (для восстановления мотора придется точить блок, благо, он чугунный), нередко возникают проблемы с помпой и термостатом.
Слабые места силовых агрегатов
Volkswagen Golf 6 имеет внушительную линейку силовых агрегатов. Моторы немецкого производителя всегда славились неплохим ресурсом, но назвать их беспроблемными не поворачивается язык, однако, давайте обо всем по порядку.
Особенности всех силовых агрегатов:
Утечка охлаждающей жидкости – в холодное время года в системе охлаждения двигателя на соединениях патрубков появляются течи антифриза (чаще всего в районе датчика уровня топлива). Как правило, после прогрева двигателя проблема устраняется сама по себе.
Прогрев двигателя – в рамках борьбы «за экологичность» все силовые агрегаты лишены привычного прогрева на холостых оборотах. Даже после часа работы на «холостых» двигатель вряд ли прогреется до рабочей температуры.
Стук и скрежет после запуска двигателя – как правило, неприятные звуки доносятся со стороны ног переднего пассажира. Причина – особенность крепления топливной магистрали в передней части автомобиля. Проблема была настолько распространенной, что производителю пришлось выпускать специальные уплотнители. Установка уплотнителей решает проблему на долгие годы.
Трансмиссия
Механическая коробка передач – несмотря на то, что в плане надежности предпочтительнее выглядит механика, она имеет пару слабых мест:
- Преждевременный износ подшипников – проблема не носила массового характера и, как правило, устранялась по гарантии.
- Муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач – при наличии неисправности на холостых оборотах появляются посторонние шумы, которые при нажатии на сцепление исчезают (схожие симптомы наблюдаются при наличии проблем с выжимным подшипником). Ремонт – требуется замена муфты.
- Сцепление фирмы SACHS – после 50-70 тыс. км может начать «выть» (грохотать) на первой передаче. Лечится только заменой сцепления (лучше отдать предпочтение другому бренду).
Роботизированная коробка передач DSG – о надежности данной трансмиссии сказано довольно много, к сожалению, большинство отзывов негативные.
переборка задней многорычажной подвески
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: