Ваз 2106 хруст в подвеске
Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает
Со временем каждый автомобиль начинает требовать внимания. Просто в России «беспроблемный» промежуток владения пролетает намного быстрее. Нет, секундная и минутная стрелка бежит везде с одинаковой скоростью, а в скором выходе из строя того или иного агрегата принято винить климат и разбитые дороги.
Действительно, на наших направлениях даже железо расшатывается да разваливается намного быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Чего уж говорить про пластик и резину. Впрочем, причина, увы, не только в ямах и колдобинах: уровень сервиса и мастеров в России настолько низкий, что найдя «своего механика» россиянин старается выбирать новый автомобиль исходя из его, а не своих предпочтений.
Однако «дядю Васю» нашли не все: новую машину русский человек часто гоняет в тот дилерский центр, где приобрел, а после окончания срока гарантии обычно переключается на гаражи и СТО рядом с домом. Чаще всего, это мастерские, где занимаются всеми брендами и моделями. И тут начинается сущее веселье: здесь не дотянули, тут не промазали, здесь не шприцевали, масло из бочки, смазки — из банки.
Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!
В трех случая из четырех, хрусты и щелчки в подвеске связаны вышеописанным фактором: нарушен регламент замены тяг, шаровых и прочих элементов. Самый же «выдающийся» случай — это незакрученный рычаг: подлезть к болту иногда бывает сложно, нужно снимать некоторые детали, а сам крепеж уже «слизан». Поэтому недобросовестные или просто усталые механики не дотягивают гайку, оставляя небольшой «ход». Буквально пять миллиметров.
В результате в момент поворота руля раздается чудовищный щелчок — рычаг под нагрузкой сдвигается по резьбе — и автовладелец начинает искать в магазинах сначала новые шаровые, потом новые сайлетблоки, рычаги и далее по списку вплоть до рулевой рейки. Не затянутый болт может стоить десятки тысяч рублей!
Более того: увидеть такую недоработку может либо сверхъопытный «механ», либо человек вообще без опыта ремонта. Обычно глаза у мастеров «замылены» до такой степени, что они пропускают подобные недочеты, сразу начиная работать по методичке «от дешевого к дорогому, пока не пройдет». А звук не уходит.
Последствия же незакрученного рычага представить себе не сложно: однажды гайка отпадет, а машина потеряет управление. Поэтому перед тем, как броситься в объятия очередного СТО, стоит самостоятельно заехать на эстакаду и своими глазами спокойно осмотреть подвеску. Вполне возможно, что истинную причину назойливого звука можно решить с помощью собственных рук и хорошего гаечного ключа.
Ваз 2106 хруст в подвеске
ЖигулистикЪ
ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
ЖигулистЪ
В задней подвеске кажись пять рычагов по два сайлента на каждом из них. В передке всего восемь рычагов - по два на каждом рычаге.
ПОПРАВКА : В передке всего восемь сайлентов - по два на каждом рычаге.
Матерый ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Жигулеша
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
Жигулеша
ЖигулистикЪ
Хруст при повороте руля: причины и способы ремонта
Хрустящие звуки при повороте руля не являются частой неисправностью, поэтому могут поставить автовладельцев в тупик – у многих просто нет опыта борьбы с этой напастью из-за ее нераспространенности. Между тем, явление очень коварное. Пускать на самотек ситуацию с рулевым управлением очень опасно, поэтому при появлении первых же странностей (в том числе и звуковых) в его работе нужно реагировать. Проблема в том, что у хруста есть одна очевидная причина и множество неочевидных. Хорошо, если проблему получится устранить явным способом, потому что в противном случае причину скрипа можно искать долго.
Хруст при повороте руля в движении
Яркая особенность «рулевого» хруста – раздается ли он только в движении или слышен на месте. Эта классификация позволяет выбрать нужное направление поиска. Если хруст слышен в поворотах и маневрах в движении, то с высокой долей вероятности проблема в ШРУСе. Шарниры равных угловых скоростей позволяют смещать плоскость передачи крутящего момента. Обычно в переднеприводном автомобиле их две пары – внутренние стоят недалеко от выхода из коробки передач, а внешние – непосредственно около колеса и позволяют передавать крутящий момент даже когда колеса вывернуты. Именно при повернутом руле на скорости и появляется резкий звук, частотой зависящий от вращения колес. Его трудно спутать с чем-то другим, водители, у которых хотя бы раз начинали хрустеть ШРУСы, второй раз поломку опознают без труда.
Вообще, ШРУС – конструкция достаточно простая и надежная. Очень редко они умирают от естественного износа, а если это и случается, то на очень больших пробегах, как минимум в несколько сотен тысяч километров. Однако ШРУСы могут выйти из строя при любом пробеге, даже совсем маленьком, причиной будут проблемы с пыльниками.
Своеобразные резиновые чехлы, призванные защищать ШРУСы от грязи и воды, либо рвутся от контактов с острыми камнями, гвоздями, проволокой и прочим мусором, разбросанным на дороге, либо слетают с крепления. Как долго служит защищенный шарнир и как мало шарнир, в который попадает грязь и вода. Обычно от повреждения пыльника до хруста проходит немного времени. В теории, если вы заметили повреждение пыльника, но ШРУС еще не захрустел, то можно узел промыть, смазать и закрыть новым пыльником, но редко кто хотя бы еженедельно осматривает автомобиль с ямы или подъемника, поэтому повреждение пыльника обычно становится очевидным уже после того, как ШРУС захрустел. В подавляющем большинстве случаев проблемы возникают с внешними ШРУСами.
Если дело дошло до хруста, то шарнир нужно менять. В зависимости от конструкции автомобиля ситуация может развиваться по-разному. Самый оптимальный вариант – если конструкция авто предполагает отдельную замену ШРУСа, тогда все просто – купили и поменяли, трудоемкость замены тоже зависит от конкретной модели автомобиля, самое трудное обычно это снять шарнир с привода.
Неисправности ШРУСа – это самая верная причина хруста при повороте руля в движении. Но если проверка всех шарниров не показала проблем, еще можно обратить внимание на ступичный подшипник. У этой запчасти ресурс сильно зависит от марки авто, у некоторых автомобилей подшипник может выйти из строя уже на малом пробеге просто в силу неудачной конструкции.
Строго говоря, звук, который издает сломавшийся подшипник, можно назвать скорее воем, чем хрустом, но мало ли, в вопросах поломок трудно быть однозначным, да и звуки все люди классифицируют по-разному. Если есть подозрение на ступичный подшипник его не трудно диагностировать. Достаточно по очереди вывесить передние колеса, раскрутить их и внимательно послушать на предмет посторонних звуков. Тут все должно быть очевидно – хрустит или не хрустит.
Хруст при повороте руля на месте
Если неприятные звуки при повороте руля появляются, когда машина стоит на месте, то ШРУС и ступичный подшипник можно не трогать, причина в другом месте. Возможных вариантов много, и среди них нет однозначного лидера по частоте возникающих проблем.
1. Трение рулевого колеса. На некоторых автомобилях рулевое колесо от износа или неправильной установки при повороте может задевать пластмассу облицовки рулевой колонки и издавать противные звуки. На некоторых автомобилях на руле есть специальная металлическая часть для электрической цепи звукового сигнала, она может немного сместиться и начать ходить по непредназначенной для нее дорожке. Обычно поломки такого типа легко устранить – локализовав источник постороннего звука, снять рулевое колесо и правильно его установить, чтобы ничего не терло и не задевало.
2. Если это не руль, то придется разбирать рулевую колонку. В ней можно обратить внимание на то не задевает ли крестовина колонки за что-нибудь (иногда случаются курьезы, что крестовины трется о коврик для ног, который сильно сполз вперед), и нет ли искривлений самого вала, возможно что-то где-то открутилось, или забилось. Проблема такого рода должна быть очевидна при визуальном осмотре, но придется все разобрать. Еще одной причиной посторонних звуков может быть проблема в соединении рулевого вала и рулевой рейки. До этого механизма тоже нужно добраться и осмотреть.
3. Наконец, проблема может быть в самой рулевой рейке, например, вследствие износа подшипников. Но вообще рейка – агрегат сложный и там может быть много потенциальных проблем, поэтому ее диагностику есть смысл оставить напоследок и заниматься ей на сервисе с нормальным подъемником и опытным механиком. Того, что может захрустеть, в рейке много, и нужно все детально проверить. Диагностика и ремонт рулевой рейки настолько объемная тема, что выходит за рамки этого материала.
4. Хруст при вращении руля на месте может быть и из-за проблем в подвеске, а именно из-за опорных подшипников. Они позволяют амортизатору вращаться вместе с рулевым кулаком. Обычно опорные подшипники достаточно живучи, но, как и ШРУСы, могут преждевременно выйти из строя из-за попадания песка и грязи. Проверить «опорники» несложно, нужно снять защитный колпак, прижать верхнюю часть амортизатора рукой и покачать автомобиль – стуков и люфтов быть не должно. Если есть напарник – еще лучше, можно его попросить покрутить руль, а самому внимательно послушать звуки и проверить люфты в подшипнике.
Как вы могли убедиться: если при повороте руля слышен хруст – потенциальных причин тому может быть очень много. Какие-то (как трение рулевого колеса) раздражают, но на безопасности не сказываются, другие (вроде проблем с рулевой рейкой) требуют скорого исправления, потому как последствия могут быть очень трагичные. Не сулит ничего хорошего и долгая езда на поломанном ШРУСе. Поэтому к появлению хруста в рулевом колесе мы бы советовали отнестись серьезно, может в итоге это будет и пустяк, но зачем рисковать жизнью? Пользуясь информацией из этой статьи, минимальную диагностику могут провести в домашних условиях своими силами даже начинающиеся автовладельцы. Если найти причину посторонних звуков найти не получилось, то лучше обратиться в хороший сервис.
Скрипит подвеска на кочках спереди
Передняя и задняя подвеска Весты существенно отличается от той, которую АвтоВАЗ применял на Гранте, Приоре, Калине и т.д. Все обзоры рассказывают нам о том, что новая конструкция ходовой части лучше, чем прежде. Однако в ходе первых месяцев эксплуатации владельцы стали замечать посторонние шумы (стуки, скрипы, скрежет, хруст) в передней и задней подвесках Весты, которые возникают при переезде лежачих полицейских или других неровностей дороги…
Скрежет в передней подвеске на Лада Веста
Чаще всего причина скрипа — втулка стабилизатора
Нарастающий скрежет передней подвески Лада Веста особенно вызывает беспокойства, ведь тут сосредоточена основная нагрузка, располагаются рулевая и тормозная системы, состояние которых всегда должно соответствовать норме.
Переднеприводный автомобиль, как в нашем случае, подвержен возникновению проблем именно с носовой частью.
Скрипы в подвеске — это болезнь Весты!
Даже новые Весты после непродолжительной работы начинают скрипеть.
Осмотр передней подвески.
Самой первой причиной недомогания считается недоработанная конструкция полиуретановых втулок стабилизаторов, которые почти сразу начинают издавать стонущие звуки при проезде через толстеньких лежачих полицейских. В мокрую погоду начинает стонать постоянно, чем сильно изматывает.
Исправляется данная неприятность несколькими способами, радикальными и не очень:
- Замена подушек на аналоги от Шевроле Нива либо других подходящих иномарок.
- Регулярное промазывание мастикой мест, где полиуретан трётся о металл.
- Подождать, когда АвтоВАЗ исправит дефект, пригласив всех на СТО для замены.
Другие причины, почему может появляться скрип в подвеске
Также стать причиной появления скрипов в подвеске могут быть недостаточно затянутые резьбовые соединения. Поэтому при проведении диагностики обязательно нужно поочередно протянуть все резьбовые соединения. Что касается задней подвески, то она менее сложная, поскольку в ней нет элементов управления. Проверять такую конструкцию гораздо быстрее и проще. А вот с многорычажной подвеской дело обстоит куда сложнее. В любом случае, какая бы подвеска не была на автомобиле, в рабочем состоянии обязательно должны быть амортизаторы. Также рычаги ее и остальные элементы в обязательном порядке должны быть без люфтов. Ну а если стук доносится исключительно из задней части подвески, то уместно проверить и состояние глушителя. Очень часто именно он является причиной появления постороннего шума.
Подробнее о том, что может быть причиной скрипа и стука в подвеске будет рассказано в этом видеоматериале:
Проблема со стойками стабилизатора
Решить проблему со скрипами в передней подвеске удаётся заменой втулок стабилизатора на полиуретан.
Если после выполнения одной из операций скрежет не прекращается, то можно пойти далее по списку.
Что может быть не так со стабилизаторами ещё? В конструкции имеется стойка, которая крепится к корпусу амортизатора и поперечине самого стабилизатора. Имеет она два пальца в качестве крепления. Без диагностики на СТО будет непросто разобраться в том, есть ли поломка в этом узле, но попробовать можно.
Официальное мнение АвтоВаза
Стойки стабилизатора дилеры меняют бесплатно. Но иногда приходится и по бодаться!
Беда со стойками не надумана, поскольку в апреле 2020 года официальные представители АвтоВАЗа сообщили, что знают о том, что после всего нескольких тысяч километров пробега у Весты уже обнаруживается стук и скрипы именно этого узла. Этот важный элемент испытывает особенные нагрузки и преждевременно изнашивается.
Не было сказано, является ли неисправность производственной недоработкой.
Замена стоек на Лада Веста бесплатно
Замена скрипящих элементов у дилера должна производиться бесплатно. Все вопросы решаются звонком на горячую линию!
Тем не менее, всем автовладельцам, которые на протяжении гарантийного периода жалуются на работу стоек, осуществят полную их замену в дилерском центре бесплатно.
Примечательно, что речь не идёт об установке ремонтного комплекта, а полной замене узла.
Так что, если гарантия закончилась, то придётся самим попробовать решить задачу. Процесс замены несложный. После осмотра снятых деталей можно будет принять решение о том, стоит ли менять весь механизм или ограничиться ремкомплектом.
Что может скрипеть в задней и передней подвески?
Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как любая ее деталь независимо от своего состояния может издавать различные шумы. Взаимодействие элементов подвески с кузовом транспортного средства вызывает сторонние звуки, которые изменяются в зависимости от траектории движения. Зачастую различные шумы издают ШРУСы, подшипники, амортизаторы, пружины и детали тормозной системы.
Переходим к анализу возникновения шума в подвеске. Для начала стоит обратить внимание на ее рычаги. Вследствие наличия каких-либо дефектов и повреждений этих деталей возникает звук различного характера. Очень часто из строя выходят сайлентблоки. Эта поломка также сопровождается возникновением колебательных движений рулевого колеса. Казалось бы незначительная поломка, но может привести к трагическим последствиям, поскольку она является причиной потери управляемости автомобиля.
Во время проведения визуальной диагностики элементов подвески, необходимо уделить внимание наконечникам рулевых тяг, поскольку они вызывают серьезный люфт рулевого колеса. Очень часто скрип в передней подвеске является свидетельством износа шаровых опор, в этом случае рекомендована их замена. Эти элементы регулируют поворот передней колесной пары и подвержены постоянной высокой нагрузке, поэтому они всегда должны находиться в исправном состоянии. Если их вовремя не заменить, автомобиль во время движения может стать неуправляемым.
При повреждении внешнего ШРУСа на кочках и вхождении в поворот со средней скоростью, можно услышать отчетливый скрежет, который дополнительно может сопровождаться треском. При проведении его осмотра стоит уделить внимание состоянию резиновых пыльников, которые препятствуют проникновению внутрь механизма грязи, значительно ускоряющей износ шарнира.
Несмотря на наличие в конструкции подвески множества различных элементов, чаще всего источником возникновения сторонних звуков является именно амортизатор. Деталь теряет свои рабочие характеристики, и начинает издавать шумы по следующим причинам:
- недостаточный уровень рабочей жидкости или газа;
- выработка клапанов;
- износ поршня;
- повреждение сальников, пружин и штоков.
Неисправность амортизаторов дает о себе знать во время движения по дороге с плохим покрытием, когда транспортное средство попросту начинает кидать из стороны в сторону. При обнаружении подобной неполадки необходимо немедленно принять меры к ее устранению, поскольку о дальнейшей нормальной эксплуатации транспортного средства с поврежденными элементами не может быть и речи.
Другие причины скрипов в передней подвеске
У Лада Веста других серьёзных проблем, кроме выше перечисленных, не наблюдается.
Передняя подвеска сконструирована надёжно, по аналогу иностранных брендов, с учётом долгого использования.
Пружина задней подвески SS30107 для ВАЗ 2101 2103 2105 2106 2107 (комплект 2 шт)
Автомобиль ВАЗ-2106 имеет более чем 40-летнюю историю. Он начал выпускаться в 1976 году и окончательно был снят с конвейера в 2006 году. Весь этот период его задняя подвеска просуществовала в первоначальном варианте. Это объяснялось простотой и надежностью конструкции, а также ее ремонтопригодностью.
Спустя более чем 10 лет после окончания выпуска “шестерку” можно встретить на дорогах. До сих пор она остается самым “мягким” автомобилем. Отчасти благодаря своей задней подвеске.
Устройство задней подвески ВАЗ-2106
Эта конструкция представляет собой разновидность зависимой подвески, в которой перемещение в вертикальной плоскости одного заднего колеса, вызывает изменение положения другого.
Задний мост крепится на кузове посредством четырех продольных тяг: двух коротких, двух длинных. Тяги соединяются с кронштейнами кузова через резиновые сайлентблоки.
Колебания, возникающие при движении автомобиля, гасятся при помощи пружин и гидравлических амортизаторов. Пружины установлены нижними концами в стаканы, приваренные к краям заднего моста, через полиуретановые или пластмассовые прокладки. Верхние концы через резиновые вставки упираются в кузов.
Ход задней подвески ВАЗ 2106 соотносится с длиной штока амортизатора. Чтобы пружина во время сжатия не подвергалась максимальной деформации, ее ход ограничен резиновыми буферами. Еще одна резиновая подушка, не допускающая удара заднего моста о кузов, установлена над картером редуктора заднего моста.
Каждый амортизатор закреплен на двух точках. Через резиновые шарниры верх крепится к проушинам на кузове, а низ посредством болтов закреплен на кронштейнах моста.
Как неисправная подвеска влияет на движение машины
Подвеска может иметь несколько неисправностей. Каждая из них по-своему влияет на поведение машины на дороге.
- Раскачивание при торможении и при трогании — к подобному приводят неисправные амортизаторы. Их работа заключается в гашении колебаний пружин. Кроме этого, нерабочий амортизатор приводит к чрезмерному крену автомобиля при входе в поворот на скорости.
- Стуки в районе задней подвески ВАЗ 2106 говорят об износе резиновых вставок. Если звук возникает в момент трогания и торможения, то это могут быть сайлентблоки продольных тяг. Стук на кочках говорит о необходимости замены резиновых втулок креплений амортизаторов. Третья разновидность стука возникает на поворотах, в момент, когда машина задней частью идет в занос. Это говорит о необходимости замены втулок продольной тяги. Ее функция заключается в удерживании заднего моста в точном положении относительно кузова. Но центробежная сила, возникающая в момент заноса, смещает кузов относительно моста, что приводит к стуку.
Замена сайлентблоков ВАЗ-2106 своими руками видеоинструкция
Сайлентблоки используются в конструкции автомобилей всех моделей. Они представляют собой резиновые вставки между деталями подвески, применяются для поглощения вибрации и, соответственно, для продления бесперебойной эксплуатации ходовой части машины. Сами сайлентблоки подвергаются весьма высоким нагрузкам, что приводит к их частому выходу из строя.
В данной статье мы подробно расскажем о том, как выполняется замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, приведем пошаговую инструкцию и полезные рекомендации, благодаря которым вы сможете выполнить эту довольно сложную процедуру своими руками, не привлекая специалистов автосервиса.
Инструменты и принадлежности, необходимые для замены сайлентблоков
В первую очередь вам потребуется подготовить все необходимые инструменты. Без них будет довольно сложно добраться до сайлентблоков в автомобиле ВАЗ-2106 и демонтировать вышедшие из строя детали. Итак, для качественного и удобного выполнения ремонта понадобятся:
- специальные приспособления для демонтажа шаровых опор, верхнего рычага, снятия и установки нового шарнира, выполненного из металла и резины, а также для распрессовки дальних рулевых наконечников;
- рожковые, накидные и торцовочные ключи на 13, 22 и 24 миллиметра;
- домкрат;
- комплект монтировок;
- тонкое и острое зубило, которое позволит аккуратно и без снятия рычага демонтировать нижние сайлентблоки;
- молоток.
Кроме того, вам потребуется подготовить новые компоненты подвески, которые будут устанавливаться на автомобиль. Сегодня лучше всего покупать полиуретановые сайлентблоки, которые отличаются от обычных увеличенным в несколько раз сроком службы.
Но если ваша цель выполнить ремонт с минимальными затратами, то можно обойтись и традиционными резиновыми деталями.
Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов
Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:
- поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
- отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
- выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
- с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
- извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
- достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
- осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.
Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:
- после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
- выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
- запрессовываем новый сайлентблок;
- устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
- затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.
Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.
Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.
Диагностика пружин и амортизаторов
Основную часть поломок задней подвески ВАЗ 2106 можно выявить во время поездки. Тем не менее неисправности нужно подтвердить диагностическими методами.
Начинается диагностика с внешнего осмотра машины на ровной площадке. В первую очередь нужно обратить внимание на пружины. Если они просели, то клиренс автомобиля будет ниже положенного.
Чтобы сделать первоначальное заключение о состоянии амортизаторов, следует надавить на заднее крыло в районе колеса. Веса тела достаточно, чтобы автомобиль просел под его тяжестью. Если амортизаторы рабочие, то машина качнется один раз, и колебание тут же прекратится. В противном случае раскачивание продолжится. Амортизаторы часто выходят из строя по причине протечек масла. Изношенные сальники приводят к тому, что на внешней поверхности становятся видны масляные подтеки.
Проверка состояния резиновых деталей
Следующим этапом диагностики становится проверка состояния резиновых втулок в тягах. Для этого нужно поднять машину на подъемнике. Затем в промежуток между кронштейном крепления и тягой вставляется монтировка. Нужно приложить усилие и посмотреть, насколько тяга смещается под действием силы. Большой люфт будет признаком изношенных втулок и сайлентблоков. Эту процедуру нужно проделать последовательно со всеми рычагами задней подвески ВАЗ 2106.
Визуальный осмотр резиновых деталей также может о многом сказать. Изношенные втулки часто имеют трещины, а также бывают раздавленными.
Замена амортизаторов
Если диагностика выявила неисправность пружин и амортизаторов, то их лучше поменять. Пружины отремонтировать самостоятельно невозможно, потому что это требует термообработки, а стоимость амортизаторов задней подвески ВАЗ 2106 достаточно низкая, чтобы пытаться их восстановить.
Амортизаторы меняются на автомобиле, стоящем на земле. Удобнее это сделать в смотровой яме. Для этого машина устанавливается на ручной тормоз. Со стороны задних колес отворачивается нижний болт крепления амортизаторов. Для этого нужны два рожковых ключа на 19.
Верхнее крепление находится со стороны колеса. На кузове приварена шпилька, которая вставлена в верхнюю проушину амортизатора. Фиксирующую гайку нужно открутить таким же ключом.
После этого устанавливается новый амортизатор, и все собирается в обратном порядке. Если требуется просто заменить резиновые втулки амортизатора, то работы выполняются те же.
Замена сайлентблоков ваз 2106
Замена сайлентблоков ваз 2106
Подвеска ВАЗ 2110 передняя. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110
Сайлентблок устанавливается на рычаги подвески автомобиля, это один из важных элементов подвески. Сайлент-блок состоит из двух металлических втулок и резиновых вставок.
Фото нижнего рычага подвески автомобиля. Под цифрой 1 показана шаровая опора, 2 — рычаг, 3 — ось рычага (в попечечном сечении квадрат), 4 — сайлентблок.
Где находится сайлентблок?
Сайлентблок связывает элементы крепления реактивных тяг, крепления амортизаторов, крепления стабилизатора поперечной устойчивости, крепления коробки переключения передач, опоры балок, штанг задней подвески.
Для чего нужен сайлентблок?
Сайлент-блок существует для того, чтобы воспринимать и гасить колебания, передающиеся от других элементов подвески машины. Устройство сайлентблока позволяет воспринимать и поглощать колебания во всех плоскостях одновременно, сайлент блок выдерживает радиальные, осевые и угловые нагрузки.
На какой элемент подвески машины приходится самая большая нагрузка? Ответ — сайлентблок. Именно, поэтому сайлентблоки довольно быстро изнашиваются. При сильном износе сайлентблоков колеса автомобиля раваливаются или сходятся. Развал-схождение в этом случае бесполезное занятие, да к тому же и деньги просто так на ветер. Заменить сайлентблоки достаточно сложно, тем более, если этот процесс по ремонту автомобиля делать в первый раз.
Заменить сайлентблоки
можно как в автосервисе, так и в домашних условиях. Сейчас появились технологии по восстановлению изношенных сайлентблоков, восстановление происходит специальными оборудованиями — вулканизаторами. Восстановление старых сайлентблоков дешевле покупки новых.
Сколько стоит восстановить изношенный сайлентблок? В России в автосервисах, где имеются специальные вулканизаторы производят восстановление изношенных сайленблоков стоимотью от 700 до 1800 рублей.
Как заменить сайлентблоки на ваз 2106? Для замены сайлентблоков на «шестерке» потребуются следующие инструменты: ключи на 13 (две штуки), ключ на 22, специальные приспособления для снятия и установки сайлентблоков на нижний рычаг ваз 2106. Вместо специальных приспособлений для снятия и установки сайленблоков на рычаг можно использовать втулки с внутренним диаметром большим диаметра сайлентблока и длиной такой, чтобы можно было установить на ось рычага шайбу и накрутить гайку. Это инструменты, если уже сняли рычаги. А для того чтобы снять рычаги подвески машины, нужно поставить автомобиль на домкрат, снять колеса, освободить вилку от шаровых опор, освободить рычаг от балки.
Порядок снятия сайлентблоков с рычага:
1 зажать в тиски ось рычага подвески
2 выкрутить болты с оси рычага с обоих сторон
3 далее, идет использование специального приспособления для снятия сайленблоков или обычной втулки: вдеваем втулку в ось рычага и путем затяжки гайки выпрессовываем сайленблоки. Опорная часть втулки должна упираться в рычаг.
4 после выпрессовки, вытаскиваем ось рычага с сайленблоком
5 затем, снимаем сайленблоки с оси рычага, оставив при этом вторую шайбу
6 вставить ось рычага во втулку и также выпрессовать второй сайлентблок
7 произвести визуальный осмотр рычага подвески на пригодность использования его в эксплуатации
8 установка сайлентблоков производится в обратном порядке. Для запрессовки новых сайлентблоков втулку упираем в наружную обойму сайлентблоков. Контрольные затяжки гаек оси рычага производить после установки на машины ваз 2106.
интересные материалы: Замена подшипников ступицы ВАЗ 2106, Передняя балка Ваз 2106, Как заменить шаровые опоры, Кенгурятник, Замена диска сцепления ваз 2107
Замена пружин
Чтобы поменять пружины задней подвески ВАЗ 2106, нужно, чтобы задний мост находился в вывешенном состоянии. Можно делать это поочередно, поднимая машину на домкрате, а можно одновременно, на подъемнике.
Вывешивание необходимо для того, чтобы максимально увеличить пространство между мостом и кузовом. Так легче вынимать и вставлять пружину. Колесо должно быть предварительно снято. Величина хода амортизатора меньше длины пружины, поэтому, чтобы ее снять, нужны специальные съемники. Они устанавливаются по бокам пружины симметрично и стягивают ее.
Верхняя часть пружины соприкасается с кузовом через резиновую прокладку. Она имеет паз, в который точно ложится верхний виток. Поэтому при обратной установке надо следить, чтобы форма прокладки совпадала с витком.
Работы по ремонту задней подвески ВАЗ 2106 очень простые. Следует просто соблюдать последовательность и быть внимательным.
Ремонт и тюнинг подвески и ступичных узлов, усиление кузова
Ремонт подвески на ВАЗ
Подвеска представляет собой сложную систему деталей и механизмов, обеспечивающих комфорт движения и управляемость автомобиля. Будучи одним из жизненно важных «органов» машины, подвеска входит в число технических элементов, от которых зависит безопасность, как самого водителя и его пассажиров, так и пешеходов и водителей других транспортных средств.
Своим клиентам мы всегда советуем обращать внимание на следующие неисправности в работе ходовой части: при равномерном движении машины появляется гул; при повороте слышится хруст/щелканье, у кузова появился большой крен; тормозной путь увеличивается, а система АБС преждевременно срабатывает во время торможения на неровной дороге и пр. Если вы отметили хотя бы одну из данных проблем, то следует сразу же обратиться за помощью на станцию технического обслуживания.
Наши специалисты проведут диагностику автомобиля на предмет износа деталей подвески и разработают специализированную программу по устранению неполадки, в рамках которой может быть назначен ремонт транспортного средства, либо замена пришедших в негодность деталей.
В рамках своей работы мы осуществляем обслуживание всего модельного ряда марки «ВАЗ» вне зависимости от года выпуска и состояния машины. Для нас не представляет трудностей ни ремонт подвески ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других моделей, ни ремонт передней подвески ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2103, ВАЗ 2101 и прочих представителей заднеприводной классики.
Работа по ремонту подвески может быть самой разнообразной. Это и починка или замена рычагов (а также их деталей — шаровой опоры, сайлентблока), которые обеспечивают опору и стабилизацию прочих элементов конструкции, а потому любые неполадки в них незамедлительно проявляются ухудшением управляемости авто. И обслуживание амортизаторов, которые реализуют выравнивание кузова на поворотах машины и иных боковых кренах, а также снижают уровень колебаний транспортного средства при резком торможении или движении по неровной дороге. Анализируя работу амортизатора, мы проверим и работу его опоры, отвечающей за корректное соединение данного механизма с кузовом авто. Часто после выполнения ремонтных процедур подвески ВАЗ углы расстановки колес немного меняются, потому мы проводим регулировку развал-схождения.
В целом, спектр реализуемых нами ремонтных работ включает следующие операции: установку подрамника; спортивных кронштейнов растяжки; заднего усилителя кузова; заднего стабилизатора; растяжки передних стоек, в том числе с дополнительной штангой подвески двигателя. Мы осуществляем замену передних стоек, пружин или опор стоек, а также задних амортизаторов, пружин для переднеприводных машин. А также замену передних и задних амортизаторов и пружин в классических моделях ВАЗ.
Для своей работы мы используем только самое современное профессиональное оборудование, что обеспечивает не только грамотность и точность ремонтных процедур, но и высокое качество и долговечность результата. То же касается и применяемых нами запчастей и комплектующих – мы работаем исключительно с проверенными, отлично зарекомендовавшими себя производителями. Все это дает нам возможность предоставлять клиентам гарантию качества выполненных в отношении их транспортных средств работ.
Более того, наши квалифицированные специалисты всегда готовы предоставить консультационную помощь по вопросам, связанным с ТО, диагностикой, косметическим и капитальным ремонтом, а также тюнингом машин ВАЗ. В основе нашей работы лежит индивидуальных подход к каждому отдельному клиенту и его автомобилю, а потому при решении проблемы мы всегда опираемся на пожелания, потребности и возможности заказчика.
Как отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2106?
Передняя подвеска является слабым местом любого автомобиля. Как заменить переднюю подвеску ВАЗ 2106 своими руками интересуются многие владельцы отечественных авто. В этом нет ничего трудного, если действовать по инструкции и использовать хороший набор инструментов.
Качество дорог в нашей стране всегда не отличалось высоким качеством, особенно оно ухудшается после зимы. После таяния снега в асфальте обнаруживаются многочисленные выбоины и трещины. Как известно, подвеска ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых от ям на дороге кузову транспортного средства. Со временем ходовая часть изнашивается и требует ремонта, который можно произвести своими руками.
Устройство передней подвески ВАЗ 2106
От передней подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Необходимо периодически производить диагностику и техническое обслуживание для обеспечения безопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет или ощутите раскачивание – все это признаки неисправности передней подвески ВАЗ 2106.
Производить диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. километров пробега. При этом важно детально осматривать шарниры рычагов, проверять состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, а также самих рычагов. При отсутствии дефектов просто сделайте развал-схождение.
Как проводится ремонт?
Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:
- Регулировка подшипников на ступицах.
- Замена смазки и сальников подшипников.
- Замена амортизаторов передней подвески.
- Замена пружин в паре.
- Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
- Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
- Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
- Установка новых верхних или нижних опор.
После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.
Замена передней поперечины
Для замены поперечины передней подвески ВАЗ 2106 вам понадобится небольшой набор простых инструментов:
- ключи на 13, 17, 19 и 22;
- отвертка;
- молоток;
- удлинители.
Перемычка под капотом
Подготовив все это, приступайте к работе. Для начала снимите нижний рычаг передней подвески с автомобиля (как это сделать мы расскажем ниже). Его следует снимать в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками. После этого откройте капот, демонтируйте воздушный фильтр карбюратора и прикройте это отверстие чем-нибудь для защиты от проникновения загрязнений во время работы.
Подготовьте траверсу, которая понадобится для поддержания мотора в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала подойдет обыкновенная строительная доска 5-сантиметровой толщины. Траверсу по длине следует сделать равной расстоянию между отбортовками передних крыльев. В середине траверсы проделайте отверстие, в которое вставляется длинный болт или шпилька со скобой.
Опоры под поперечиной
На отбортовки передних крыльев ВАЗ 2106 под капотом установите траверсу и вставьте в ее отверстие длинный болт и скобу. Последнюю следует соединить болтом с проушиной силового агрегата. Слегка затягивая гайку на шпильке, надо убрать зазоры в соединениях болта скобы и проушины мотора.
Сквозь отверстие в поперечине с двух сторон при помощи торцовой головки нужно выкрутить гайки, держащие подушки мотора, и снять гайки с пружинными шайбами. Далее подложите опоры под поперечину и опустите авто на них так, чтобы поперечина слегка их касалась.
С каждой стороны необходимо выкрутить горизонтальный и вертикальный болты, которые крепят поперечину к лонжеронам. При поддомкрачивании авто поперечина останется лежать на опорах. На этом процесс демонтажа поперечины передней подвески ВАЗ 2106 своими руками завершен: замените ее новой и соберите все в порядке, обратном разборке.
Замена шаровых опор
Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:
- подвесьте колесо;
- подставьте что-нибудь под нижний рычаг;
- опустите авто.
При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.
Для замены вам понадобится домкрат, молоток и обычный набор ключей. Сначала вам необходимо демонтировать колесо и разгрузить подвеску, а потом ключом на 22 выкрутить гайку нижней или верхней опоры. Сделайте несколько ударов молотком по выступу поворотного кулака, высвободив шаровую, а потом освободите опору от рычага.
При помощи ключа на 13 выкрутите 3 гайки на болтах крепления шаровой к рычагу. При демонтаже шаровой с рычага будьте аккуратны. Демонтировать лучше вместе с ней пластину, не забыв установить ее на место при монтаже шаровой опоры. Не забывайте, что нижняя и верхняя опоры отличны друг от друга. Сборку производят в порядке, обратном разборке.
Замена верхнего рычага
Снятие верхнего рычага
Для замены верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2106 самостоятельно вам понадобятся ключи на 13 и 22, домкрат, опора, ключ баллонный для снятия колеса. Для демонтажа верхнего рычага передней подвески необходимо действовать по инструкции:
- Поднимите машину на домкрат и снимите колесо, а потом под нижний рычаг подставьте опору и опустите авто. Это необходимо для нагрузки подвески до состояния, будто авто стоит под собственным весом. Рычаги при этом выровняются.
- Зафиксируйте гаечным ключом ось верхнего рычага и ослабьте гайку оси, открутив ее до совпадения с торцом оси.
- Открутите болты, на которых держится верхняя шаровая опора, а затем подайте рычаг немного вверх и полностью выкрутите гайку оси, вытащив с рычага ось.
- Снимите рычаг вместе с сайлентблоками, не демонтируя их.
Далее произведите все работы, из-за которых вы демонтировали рычаг передней подвески ВАЗ 2106, и установите на место или замените новым. Процесс сборки осуществляется так же, как разборка, но в обратном порядке.
Снятие нижнего рычага
Когда выполняется ремонт ходовой ВАЗ 2106, может потребоваться замена нижнего рычага передней подвески. Для работы вам понадобятся гаечные ключи на 13 и 22. Сначала снимите пружину передней подвески, а затем при помощи гаечного ключа открутите две гайки, которые держат рычаг на поперечине. Демонтируйте его с болтов поперечины, не демонтируя сайлентблоки, ось и шаровой шарнир. При необходимости произведите замену шаровой опоры, или поменяйте рычаг. Установите его на место в порядке, обратном разборке.
Ваз 2106 хруст в подвеске
Стуки в подвеске и трансмиссии автомобиля Ваз 2106
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля ваз 2106 нужно сразу же поставить их источник независимо от того, непрерывный это звук или образуется только при проезде неровностей.
Предостережение
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля ваз 2106 могут привести к серьезной аварии!
Рекомендация
Контролировать состояние подвески лучше, поставив транспортное средство ваз 2106 на эстакаду, смотровую яму или подъемник, а если такой реальности нет, можно проделать дaнную работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам потребуется помощник.
1. Начните диагностику с внимательного осмотра состояния частей подвески.
2. Проконтролируйте состояние сайлентблоков нижних и верхних рычагов, резиновых втулок стабилизатора. Старательно исследуйте рычаги. Трещины и механические дефекты рычагов, преимущественно в местах фиксации шаровых опор, недопустимы.
3. Откройте капот и проконтролируйте крепление подушки амортизатора.
4. Попросите помощника взяться руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и сильно покачать его в поперечном направлении. При этом вы обязаны наблюдать за присутствием зазоров в шарнирах передней подвески. 5. Особое внимание обращайте на шаровую подпорку. При присутствии зазора изношенные шарниры подмените.
Рекомендация
Присутствие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.
6. Если люфтов в шарнирах подвески нет, проконтролируйте зажим гайки болта фиксации амортизатора к нижнему рычагу.
7. Приподнимите домкратом транспортное средство ваз 2106 с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Установите под порог кузова крепкую упор (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить упор. Покачайте колесо в поперечном направлении, взявшись одной рукой за верх, а иной - за дно колеса. Увеличенный звук со стороны центральной секции колеса свидетельствует о внушительном зазоре в подшипниках ступицы. При увеличенном зазоре откорректируйте подшипники (см. пункт 6 «ходовая часть автомобиля Ваз 2106»). Замену изношенных подшипников ступиц предпочтительнее доверить мастерам в автосервисе, у которых есть нужное оборудование и особые механизма.
Предостережение
Не перетягивайте подшипники ступиц. После корректировки зазор в подшипниках обязан быть 0,02-0,08 мм.
8. Исследуйте на автомобиле ваз 2106 амортизаторы передней подвески. Потеки масла свидетельствуют о неисправности амортизатора, необходимы ремонт или замена. 9. Проконтролируйте целость пружины и буфера сжатия.
10. При проверке задней подвески уделите внимание состоянию подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и креплений штоков амортизаторов к кузову. Старательно исследуйте кронштейн поперечной штанги заднего моста.
Полезные Указания
После замещения отдельных частей передней подвески нужно непременно проконтролировать и настроить углы установки передних колес. Развал-схождение колес надо проводить на особом стенде в условиях автосервиса, так как неправильная монтаж колес приводит к повышенному износу шин, увеличению расхода топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля ваз 2106. Обращайте внимание на систему выпуска. Использование нестандартных частей или обрыв деталей подвески глушителя могут вызвать сильный стук, преимущественно при перегазовках. Для измерения заглушите двигатель, исследуйте старательно систему выпуска, проконтролируйте надежность фиксации и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону: стуков быть не обязано.
Читайте также: