Стук в задней подвеске ниссан кашкай j10

Обновлено: 03.03.2025

Почему стучит и как устранить неисправности задней подвески Nissan Qashqai

Задняя подвеска автомобиля Nissan Qashqai представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Основные причины стука задней подвески Nissan Qashqai

В состав задней подвески Nissan Qashqai относятся следующие узлы:

1. Направляющая конструкция.
2. Амортизаторы.
3. Витые цилиндрические пружины.
4. Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.

Выдавать стук в задней подвеске действительно есть чему. Поэтому, если стук — частое явление, необходимо уделить 1-2 часа и провести диагностику задней подвески собственного авто. Конечно, можно обратиться на станцию технического обслуживания за помощью специалиста, либо сделать это у себя дома, тем самым сэкономив свое время и деньги.

Видео: Как устранить стук задней подвески в Nissan Qashqai

Как выявить причину стука в задней подвески Nissan Qashqai

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Видео: Замена втулок заднего стабилизатора Nissan Qashqai

Стучат задние амортизаторы Nissan Qashqai – что делать?

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности.

Причинами неисправности могут быть:

• протечка рабочей жидкости;
• деформация и повреждение корпуса;
• повреждение поршня штока;
• несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Стучат задние пружины Nissan Qashqai

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Как устранить стук кронштейнов крепления и избавиться от износа сайлентблоков Nissan Qashqai

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
• Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Победил стуки в подвеске и проч.

Итак ,опять достал стук при езде по кочкам, заехав уже в третий сервис мне приговорили стойки переднего стабилизатора и втулки заднего.

До этого напомню менял втулки переднего стабилизатора, все резинки передних рычагов (хотя позже узнал, что они якобы не меняются ,а рычаг меняется в сборе, но у меня пока все ок.),рулевые наконечники. Но не большое дребезжание по грунтовке не проходило, уже начал думать ,что это норма.

Ну и так купил задние втулки оригинал 260 р. менять элементарно на яме.

Стойки стабилизатора попытался поменять сам - не вышло, не смог открутить верхнюю гайку ,а в сервисе верхнюю открутили легко, а нижние все равно пришлось срезать болгаркой ,стойки брал оригинал по цене 1500р шт., думаю надо брать аналог ,тот же STR стоит 900 р. тем более в оригинальных даже гайки не положили жмоты, ладно в сервисе нашлись и ребята поставили,замена обошлась в 400р.

И о чудо стуки пропали ,т.е. похоже с самого начала стучали стойки стабилизатора, но мне их не диагностировали, может они только начинали люфтить, короче наконец то тишина и я спокоен.

Еще начал делать мозг глушитель, засифонил довольно громко ,в сервисе определили кольцо первого фланцевого соединения ,цена оригинального кольца 690р +шпильки 250+гайки 100 +замена 1000 .Стала тишина .Но поехав в лес не увидел камень и сел на него, что пришлось уазиком сдирать, после опять чуть засифонил глушитель заехав в сервис мне сказали, что теперь сифонит второе фланцевое соединение ,ко второму добраться гораздо проще поэтому я купил аналог кольцо BOSAL за 200р и шпильки, приехав к нормальным ребятам ,а не в тот сервис,они мне заменили за 100р,но сказали, что сифонит не кольцо, а отошла сварка у первой банки глушителя, короче сняли заварили еще за 500р,теперь тишина, но при замене кольца обратили внимание, что фланец уже отгнивает и варить его не к чему, пока держится буду ездить так ,потом либо катализатор выкидывать либо какой то универсальный фланец варить ,буду думать как отпадет.

Вот у же пробег за 100т.км, наверное скоро попросятся на замену все остальные резинки в подвеске,а там их хватает.

Устройство задней подвески Ниссан Кашкай

Описание задней подвески Nissan Qashqai

Задняя подвеска Ниссан Кашкай второго поколения, официально поставляемых в Россию – независимая, многорычажная, оснащенная телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Регулировка развала задних колес не предусмотрена конструктивными особенностями автомобиля.

Модели Nissan Qashqai с передним приводом, реализуемые на европейских рынках, оснащаются полунезависимой задней подвеской со скручивающейся балкой.

Слабые места конструкции

По мнению большинства автолюбителей уязвимым местом задней подвески являются сайлентблоки (виброизоляторы) в развальных рычагах. Разрушение конструкционных резиново-металлических элементов и закисание внутри них болтов регулировки развала колес начинается примерно через пять лет эксплуатации автомобиля. Несмотря на то, что сам производитель не устанавливает регламентом нормативов замены сайлентблоков на Ниссан Кашкай, заявляя о их расчетном сроке службы в 100 тысяч километров, на практике их реальный ресурс составляет около 70 тысяч километров.

Признаками неисправности сайлентблоков являются:

• глухие стуки из-под днища машины;
• «болтание» кузова при движении;
• уход машины в стороны без объективных на то причин;
• вялость при управлении, неохотный отклик автомобиля на поворот руля.

Замену поврежденных сайлентблоков осуществляют в смотровой яме, предварительно зафиксировав автомобиль противооткатными упорами.

1. снимают колесо с нужной стороны;
2. снимают шплинт, откручивают гайку ступицы;
3. откручивают крепежные болты тормозного суппорта;
4. снимают пружину;
5. откручивают нижнее крепление к рычагу;
6. снимают развальный рычаг;
7. устанавливают домкрат под нижний рычаг;
8. отсоединяют верхний рычаг от нижнего;
9. открепляют от рычага провода, отсоединяют от ступицы датчик АБС;
10. отсоединяют крепление троса стояночного тормоза;
11. отсоединяют от рычага тормозной шланг;
12. ослабляют трос стояночного тормоза;
13. снимают тормозной диск и открепляют стояночный тормоз;
14. откручивают гайку, удерживающую болт регулировки схождения колес;
15. откручивают болт из сайлентблока либо, если это не удастся, снимают рычаг и извлекают из него болт (для извлечения понадобится пресс);
16. выпрессовывают старый сайлентблок и запрессовывают новый.

Замене подлежат не только старые сайлентблоки, чей срок службы уже себя исчерпал, но и сайлентблоки, имеющие визуальные повреждения. По окончанию работ по замене виброизоляторов проверяют углы установки колес.

Тормозные суппорта

Также автовладельцы отмечают неудачное расположение тормозных суппортов и их несовершенное устройство.

Даже при умеренной, неинтенсивной эксплуатации автомобиля тормозные суппорты забиваются грязью, что в итоге ведет к их закисанию. Для проблемы закисших суппортов характерны следующие признаки:

• машина в накате движется очень слабо;
• автомобиль теряет прежнюю мощность;
• ухудшаются качество и скорость торможения.

Если закис только один суппорт, автомобиль при торможении может уводить в проблемную сторону. Эксплуатировать такую машину небезопасно. По этой причине при каждой замене тормозных колодок необходимо проводить полноценную профилактику с полной разборкой основных механизмов.

Отдельного внимания заслуживает такая деталь подвески Ниссан Кашкай, как амортизационные элементы. Практический опыт показывает, что реальный ресурс задних амортизаторов достигает минимального порога в 60 тысяч километров пробега.

О том, что задние амортизаторы Ниссан Кашкай нуждаются в замене, свидетельствуют такие признаки как:

• стук из-под днища или в задней части автомобиля;
• звонкое металлическое звяканье в подвеске во время движения;
• увеличение времени реакции педали тормоза, снижение эффективности тормозов.

Для Ниссанов Кашкай J10 существует два типа задних амортизаторов, различающихся по размеру (диаметру штока, диаметру и высоте корпуса. Для Qashqai J11 – также предусмотрено два типа амортизаторов, различающихся по стране выпуска автомобиля.

Аналоги задних амортизаторов на Ниссан Кашкай

• SACHS 315164;
• TRW JGT1164T;
• TRW JGT1042T;
• SACHS 314039.

• Jett V11-035;
• Kayaba 349078.

Наибольшей популярностью у автовладельцев пользуются амортизаторы брендов Сакс (Германия) и Кайяба (Япония). Японские амортизаторы, согласно отзывам, обладают высоким сроком службы и большей жесткостью.Они обеспечивают хорошую управляемость автомобилем на высоких скоростях. Их немецкие конкуренты, напротив, отличаются меньшим сроком службы, но большей мягкостью, поэтому их обычно выбирают для комфортной езды преимущественно на невысокой скорости.

Заменить задние амортизаторы на Ниссан Кашкай можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов автосервиса. Обычно на эту несложную процедуру требуется около полутора часов и минимум инструментов.

• основной и вспомогательный домкраты;
• накидной ключ на 18;
• WD 40.

Перечень действий по замене задних амортизаторов предусматривает следующие шаги:

• снимают колесо, обрабатывают болты и гайки WD40;
• устанавливают домкрат под рычаг;
• освобождают нижнее крепление старого амортизатора, открутив болт;
• откручивают верхний болт;
• устанавливают новый амортизатор, предварительно его прокачав.

Полезное видео

В ходе замены задних амортизаторов не следует пренебрегать визуальной оценкой остальных деталей – опорных подшипников стоек, втулок, пружин. Следует учитывать, что все они обладают индивидуальным сроком службы и так же подлежат своевременной замене, как и амортизаторы.

Разбираемся с устройством и слабыми местами подвески Кашкая

Qashqai

Устройство подвески Ниссан Кашкай

Кроссоверы Qashqai первого поколения стали выпускаться с конца 2006 года. В продажу автомобиль поступил в феврале 2007 года. За первый год число владельцев Кашкай возросло до 100000, причем речь идет только о продажах в Европе. Через три года концерн Nissan инициировал рестайлинг, который помимо внешнего вида авто затронул и детали ходовой части. Предполагается, что причиной модификации стали отзывы покупателей, свидетельствующие об ограниченном ресурсе ряда составляющих подвески.

Передняя подвеска Qashqai

На кроссоверах Кашкай передняя ходовая состоит из следующих элементов:

, который крепится к лонжеронам кузова;
• поперечных рычагов;
• шаровых опор;
• поворотных кулаков;
• амортизаторных стоек;
• стоек стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость авто;
• штанги стабилизатора;
• передних и задних резинометаллических шарниров (сайлентблоков).

Указанные детали (кроме штанги) симметрично установлены с обеих сторон автомобиля. Сама подвеска относится к классу независимых, рычажно-пружинных конструкций типа Макферсон. При этом используются амортизаторные стойки телескопического типа, которые прикреплены к поворотным кулакам при помощи стяжных болтов. На стойках собраны витые пружины цилиндрической формы. С правым и левым поворотными кулаками через наконечники соединены и рулевые тяги.

Рычаги крепятся к подрамнику с правой и левой сторон благодаря резинометаллическим шарнирам. В месте соединения рычага с кулаком стоит шаровая опора. Стоит отметить, что шаровая Кашкай – узел с весьма ограниченным ресурсом, который определяется условиями эксплуатации. Частая езда по неровной дороге нагружает опору, сокращая срок ее службы.

Штанга стабилизатора зафиксирована на подрамнике при помощи двух скоб. С амортизаторными стойками правого и левого колеса она соединена посредством линков (стойки стабилизатора). Установка ступиц на Кашкае осуществляется с применением двухрядных подшипников. Такие подшипники в силу конструктивных особенностей способны выдерживать большую нагрузку (в сравнении с однорядными).

Схема задней подвески

Задняя подвеска Кашкай аналогичным образом принадлежит к классу независимых рычажно-пружинных конструкций. Основные элементы:

• верхний и нижний поперечные рычаги (установлены по два с каждой стороны);
• телескопические амортизаторы;
• поперечина и два ее усилителя;
• штанга стабилизатора поперечной устойчивости и две ее стойки (линки);
• продольные рычаги (стоят по одному с каждой стороны);
• пружины.

Конструкция подвески японского автомобиля европейской сборки не предполагает регулировку угла развала колес, поэтому при отклонении показателей от нормы стоит делать вывод об исчерпании заложенного ресурса. В такой ситуации требуется замена деталей. Регулировка схождения колес производится за счет болтов, фиксирующих нижний поперечный рычаг.

Ступицы задних колес аналогичным образом снабжены двухрядными шариковыми подшипниками. Крепление ступицы к кулаку осуществляется через цапфу (деталь, на которой расположен подшипник) – на четыре болта за флянец.

Слабые места ходовой

Нарекания к передней ходовой связаны с недолгим ресурсом ряда ее элементов – сайлентблоков, шаровых опор, опорных подшипников амортизаторов. В задней подвеске слабым узлом являются резинометаллические шарниры в рычагах, отвечающих за угол развала колес. Недолговечностью отмечается и рулевая рейка с тягами и наконечниками.

Одной из основных эксплуатационных характеристик автомобильных узлов можно считать срок службы. У деталей подвески Кашкай он следующий:

• Резинометаллические шарниры передних рычагов выхаживают около 30 тысяч км, задние шарниры подрамника служат чуть дольше – порядка 40 тысяч км пробега.
• Амортизаторы передней подвески исправно работают на протяжении 80 тысяч км, задней – 60 тысяч. Стоит отметить, что опорные подшипники передних амортизаторных стоек меняются чаще, чем сами стойки.
• Шаровые опоры для крепления поворотного кулака ходят чуть больше 30000 км. Плюсом является тот факт, что детали можно заменить – в продаже есть аналоги и оригинальные комплектующие.
• Разрушительные процессы в сайлентблоках развальных рычагов задней подвески начинаются после 5 лет эксплуатации авто.
• Рулевые тяги, а также наконечники часто дают о себе знать после прохождения отметки в 60000. Стук в реечном механизме – характерный симптом. Несмотря на тот факт, что производитель рекомендует менять рейку в сборе, на рынке немало запчастей для локального ремонта

Заключение

Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая

Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части. Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	2 891	Ate 2 653	Pagid 1 730
Тормозные колодки задние	3 428	Ate 1 933	Textar 1 425
Тормозной диск передний	5 143	Ate 3 621	Pagid 2 597
Тормозной диск задний	4 900	Ate 2 655	Valeo 2 060

Подвеска

Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.

Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.

Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.

Рулевое управление

Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники. Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.

Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.

Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.

Трансмиссия

Общие проблемы

Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.

Механические коробки

Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.

Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».

Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.

Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.

Автоматические коробки

Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.

Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.

К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.

Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.

К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.

Полный привод

Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.

Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 769	Lemforder 3 213	AMD 2 110
Задний сайлентблок переднего рычага	801	Moog 740	Akitaka 585
Опора передней стойки	1 890	Boge 2 866	SACHS 2 925
Сайлентблок заднего продольного рычага	Нет в продаже	Akitaka 1 008	Febest 983
Амортизатор передний	11 334	Boge 5 579	SACHS 4 195
Ступица передняя	7 449	SKF 5 328	FAG 8 054
Подшипник ступицы	2 581	Asam 1 824	Ruville 6 294

Моторы

Общие проблемы

Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.

Бензиновые моторы

Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.

Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.

Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.

Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.

Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.

При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.

Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.

При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.

Дизельные моторы

Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор 1,6	12 254	Luzar 4 874	Nissens 7 601
Цепь ГРМ 2,0	7 279	SWAG 19 330	Did 5 957
Фазовращатель впуск 2,0	4 784	Нет в продаже
Цепь ГРМ 1,6	6 164	Did 3 838	CGA 1 510
Помпа 1,6	1 929	Airtex 1 577	SKF 5 617

Брать или не брать?

Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска автомобилей Nissan Qashqai (рис. 7.2) независимая, многорычажно-пружинная (по два поперечных рычага с каж­дой стороны, продольный рычаг 7, 16 задней подвески выполнен конструктивно за одно це­лое с кулаком задней подвески), с телескопи­ческими амортизаторами 2, 5 и стабилизато­ром поперечной устойчивости 3.

Рис. 7.2. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1, 6 - верхний поперечный рычаг задней подвески; 2, 5 - амортизатор; 3 - штанга стабилизатора попе­речной устойчивости; 4 - поперечина задней подвески; 7,16 - продольный рычаг задней подвески; 8,15 - пружина; 9,14 - стойка штанги стабилизатора поперечной устойчи­вости; 10,13 - нижний рычаг задней подвески; 11,12 - усилитель поперечины задней подвески

Угол развала задних колес задан конструк­тивно и в эксплуатации не регулируется. По углу развала можно лишь контролировать состояние задней подвески (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 186). Схождение задних колес регулируют болтами крепления переднего нижнего рычага.

Ступица задней подвески закреплена на ку­лаке четырьмя болтами за фланец цапфы. В ступице установлен двухрядный радиально­упорный подшипник.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Ослабление крепления амортизатора

Затяните болты крепления амортизатора

Износ сайлентблоков рычагов подвески

Замените сайлентблоки или рычаги

Осадка или поломка пружины

Выход из строя подшипника ступицы колеса

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление в шинах

Разный износ или рисунок протектора шин колес

Нарушен угол развала

Устраните причину нарушения угла развала и отрегулируйте углы установки задних колес

Осадка или поломка одной из пружин

Износ сайлентблоков рычагов

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление

Нарушены параметры установки колес

Устраните причины нарушения параметров установки колес и отрегулируйте углы установки задних колес

Не допускайте перегрузки автомобиля

Нарушение балансировки колес

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА"

Замена втулок заднего стабилизатора Nissan Qashqai 2,0 Ниссан Кашкай 2012 года Ниссан кашкай замена саленблоков задних рычагов и заднего амортизатора! стук в подвеске ниссан кашкай (qashqai)

Стук в подвеске ниссан кашкай (qashqai)

Стук в подвеске ниссан кашкай заменили все, но оказалось, разбиты сайлентблоки в подрамнике. Вы можете внести свой вклад на развитие Канала.

Текстовая версия

Здравствуйте это опять мы продолжаем ковырять qashqai вот проблема случилась в том что он появился какой-то стук при торможении вот уже поменяли все уже поменяли опорные. Подшипники на нем стойки стабилизатора поперечной тяги поменяли резинки и дело дошло до подрамника. На котором находится 4 салин блока 2 находится.

Ремонт подрамника

Покажу сейчас посвящу лотом крепится к кузову здесь так вот видим да вот этот усилить и стоит.

Снятие подрамника

Программный кажет на усилитель то есть это говорит о том что вот весь наш штук который происходит то есть вот и: Самим блок в этом месте упор вы посвятите получше вот в этом месте с 1 блок придется.

Такая беда происходит у нас все болтаясь но естественно с этой же стороны: Такая же беда все это хозяйство просто! Ходуном ходит так есть друзья при торможении удар такие происходят ну что для этого нам нужно сделать чтобы снять подрамник!

Замена сайлентблоков

Нужно снять вот усилитель да как вы видите усилитель затем открутить естественно вот эти болты на сальным блоках потом крепления. Рейки вот болта раз вот bool2 затем ну естественно защиту снять потом вот здесь вот шар вот крутись вытащит рычаг вместе!

С подрамником короче снимется ну и последнее это вот передние сайлентблоки тоже 4 болта раз в два болта раз бог 2 болт. Но естественно защиту обязательно еще вот здесь вот аккуратно надо датчик какой то стоит глушитель тоже крепится!

Ниссан

На пристани его снять и спереди какой-то battle 1 сейчас мы снимем защиту посмотрим. Там что-то должно быть тоже стоять впереди.

Все потихоньку приступаем к нашему мега ремонту ну в общем вот открутили колёсо сняли защиту. Сейчас вот начнем первую очередь снимать стойки стабилизаторов открутиться подрамника назад вместе с обоих. Сторон вот там еще не забыть на но вот подушка здесь оказывается у нас крепится также вот подушку наверно тоже.

Кашкай

Просто от подрамник открутили ну и наверное придётся полностью снять к вещи вот и есть вот еще что вот в этом месте видите хомут. Держит отвертка на подковырнуть я снять его вот снял отверточкой нажимаете. Посреди пластиковой сегмента слазит также открутил стойки стабилизатора вот он и гаички.

Оттуда питаемся кутить рейку рейка там крепится на двух болтах и там сверху гайки короче очень тяжело срываются. Сейчас пытаемся крутить и так немножко приложив усилия тут головочка на 18 открутили усилитель само крепление подрамника. Хорошо еще одной проводить его 10 рулевая рейка крепится сверху тут не видно вот болт на болт рестораны гайка очень трудно подлезть и сорвать.

Ее тяжело прикручены длинные разные ключи вас короче сейчас. Итак с горем пополам открутили рейку помучились конечно немножко вот о чем мы видим смотрите парами. Подкрутили посмотрите как болтается самим блоками он просто мертвый кончен какой должен сосать стороны с этой вообще.

Стук в задней подвеске: причины и устранение

Проще и надежней всего диагностировать стук в задней подвеске мануально, но это в том случае, если нет возможности или не хочется ехать на СТО. Также существуют стенды для диагностики, которые без ошибок определят любые неполадки подвески. Ездить со стуками не стоит, хоть задняя подвеска может казаться и не особо важной – в будущем это может привести к нежелательным последствиям.

Что проверить первым делом?

Начать самостоятельную диагностику следует не с задней ходовой, а с выхлопной системы. Проверять выхлопной тракт следует от начала и до его конца. Очень часто причина глухого стука задней подвески заключается в глушителе, а не где-нибудь еще. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, внимательно проверяют крепеж и все детали выпускной системы. Далее качают выхлопную трубу. Если она не издает никаких звуков и не бьется о днище, тогда все в порядке — можно двигаться дальше.

Далее проверяют багажник. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять местам крепления запасного колеса. В нишу может попасть инструмент и провоцировать звуки, похожие на стук подвески. А вот если эти проверки ничего не дали, тогда нужно переходить дальше и диагностировать уже элементы задней ходовой.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Шум от КПП

Шумы в районе коробки при работающем на ХХ двигателе, вероятнее всего, исходит от подшипника первичного вала КПП, промежуточного или шестеренки. Это признак того, что КПП нужно демонтировать и перебирать. Это нужно сделать в течение месяца, в противном случае автомобиль попросту станет посреди дороги и потребуется эвакуатор.

Подшипник промежуточного вала КПП

А если скрежет или шум возникают во время нажатия на педаль сцепления, и кончаются, когда вы ее отпускаете, это признак «смерти» выжимного подшипника. Его следует заменить на протяжении 2-3 недель, в противном случае он рассыплется и будет невозможно переключить передачи. Еще один специфический звук — свист — говорит об отклеивании подшипника от своего основания. В таком случае ездить можно, однако звук будет раздражать. На протяжении полугода необходимо заехать на СТО.

Выжимной подшипник сцепления

Проверка стоек и опор

Если странный звук издают стойки, определяется это достаточно просто. Когда машину раскачивают, нужно приложить деревянную ручку молотка к стойке и почувствовать, отдается ли стук на предмет. Возможно, звучат деформированные или просевшие пружины. Также реально могут стучать разболтанные крепления стойки.

Бывают проблемы и в верхнем креплении стойки. Верхнее крепление разбивается – это видно из багажника. Нужно положить на крепление палец, а затем качать машину вверх-вниз. Если потеряло эластичность нижнее крепление, это проверяется примерно таким же образом, но уже на яме снизу – палец прикладывают к крепежу снизу.

Может выйти из строя и сама стойка. Определяется это, когда исключены все прочие варианты появления стука в задней подвеске. Тогда нужно менять амортизатор на автомобиле.

Далее проверяют пружины – они могут издавать самые различные звуки. Витки бьются друг об друга, есть различные проблемы, которые ведут к поломке пружины. Чтобы провести полноценную диагностику, нужна разборка деталей, но это обычно делают тогда, когда уже ничего не помогает. Обратите внимание на целостность резиновых прокладок, которые иногда с завода устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть пружины. Они сглаживают удары о кузов при работе подвески. Если таких элементов нет, вполне вероятно, что звуки возникают именно из-за этого.

Часто случается так, что стук в задней подвеске появляется только при движении, а при диагностике все в полном порядке. Тогда пружину нужно разбирать.

Скрежет, скрипы в передней подвеске

Глухой звук, как будто стойки задевают об пластик, либо скрип напоминает трение резины. Причина в плохом качестве втулок стабилизатора (№8) или недостаточной смазке креплений глушителя.

Пряники (крепления глушителя) достаточно смазать пластичной смазкой. Резиновые втулки стабилизатора смазывать нет смысла, т.к. этого хватает не на долго. Решить проблему скрипа передней подвески можно так:

• заменить штатные втулки стабилизатора на полиуретановые (каталожный номер: 17012680).
• поставить аналоги втулок.
• подложить под втулки кусок резины (см. видео ниже).
• с февраля АвтоВАЗ меняет штангу стабилизатора старого образца на нового по гарантии.

Вопрос АвтоВАЗу: Когда решиться проблема скрипа втулок? Новые авто октябрь-ноябрь продолжают скрипеть.

Ответ: Внедрены улучшения (замена резины, смазки) в конце ноября 2020 года.

Стук в передней подвеске может возникать из-за износа стоек стабилизатора (№7) (замена), которые следует заменить на новые. Этот случай рассмотрен на видео:

Также стук с передней части автомобиля может исходить от верхней опоры двигателя или от тормозного суппорта.

Тормозные суппорты

Такая ситуация возможна на некоторых моделях авто с задними дисковыми тормозами. Причина в откручивании или люфте суппортов. Это частая проблема для бюджетных моделей авто. Именно недорогие крепления часто ведут к выходу деталей из строя. Нередко такие стуки диагностировать очень трудно. Придется выполнить целую серию операций.

Первым делом дергают суппорт руками при прикрученном колесе. Есть шанс, что это детали бьются о тормозной диск. Но все должно быть намертво затянуто. Затем снимают колесо и проводят ручную диагностику всех креплений суппорта – руками дергают механизм и проверяют люфты.

Далее суппорт разбирают, чтобы выявить расслабившиеся детали. Особое внимание следует уделять качеству затяжки каждого модуля и элемента, каждого болтика. Это может подсказать природу и причину стуков. Нужно обращать внимание и на тормозные колодки – возможно, они износились или деформированы и стучат на своем месте при езде.

В случае с барабанными тормозами все гораздо проще. Ни один из элементов в данном механизме не может провоцировать стуков. Это возможно только тогда, когда барабан рассыпался. Но сбрасывать со счетов тормоза не нужно, особенно если слышен стук в задней подвеске при торможении. О колодках уже сказано и теперь нужно рассмотреть ситуацию глубже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

• Не имеют ли витки дефекты.
• Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе. Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

• Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
• Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя. Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Читать также: Удалить сажевый фильтр отзывы

Что еще может стучать?

Есть и самые невероятные причины стуков, которые водители ищут в течение многих лет и не могут найти. Если есть даже мелкий стук в задней подвеске, то со временем он усилится, и его можно будет локализовать. Но хуже, когда этот стук не меняется. Нужны дополнительные проверки.

Нередко причина заключается в открутившемся колесе после шиномонтажа. Также в багажнике могут лежать металлические детали, которые стучат двух об друга, – в салоне кажется, что это стук в подвеске. Запасное колесо может стучать о корпус для него. Может стучать и сам кузов. И глушитель – он часто вибрирует.

Все эти причины на СТО проверяют первыми. Так можно понять, откуда издается при езде стук задней подвески на мелких кочках, даже не переходя к диагностике подвески. Нужно лишь нормально искать причину и иметь больше информации, как решать задачи.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей. В ходе диагностики следует произвести:

1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Статья в тему: Какой тип авторезины выбрать на лето
Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые. Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Читайте также:

  
• Сузуки гранд витара скрип задней подвески
  
• Ситроен ксантия ремонт подвески
  
• Замена передних стоек тойота
  
• Daewoo nexia замена сайлентблоков в амортизаторах
  
• Замена задних амортизаторов рено сценик 3