Стук в задней подвеске фиат мареа

Обновлено: 03.03.2025

Как делается диагностика ходовой Fiat Marea

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Фиата Марея отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Fiat Marea позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Фиата Марея;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Фиата Марея должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Fiat Marea в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Fiat Marea, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Фиат Марея уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Fiat Marea, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Фиата Марея, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Fiat Marea начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Фиата Марея). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Фиата Марея. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Fiat Marea, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Фиата Марея, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Fiat Marea поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Фиата Marea обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Фиата Marea. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Fiat Marea, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Фиат Марея путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Fiat Marea, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Фиат Марея, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Fiat Marea, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Самостоятельная замена подшипников в заднем рычаге автомобиля Fiat Marea

Fiat Marea – это транспортное средство европейского класса, которое впервые было выпущено в 2001 году. На современном рынке отечественные автолюбители могут приобрести транспортное средство в виде седана или пятидверного универсала. Агрегат пользуется повышенным спросом и популярностью, благодаря непревзойденному внешнему виду и комфортабельному салону, который выполнен опытными итальянскими дизайнерами. Повышенными характеристиками также обладает ходовая часть и долговечный кузов. Не стоит забывать о том, что Fiat Marea – это наиболее безопасный автомобиль, обладающий универсальной системой ABS и стабилизации.

Подшипники заднего рычага

Опытные водители и владельцы данного вида агрегата утверждают, что он отличается повышенной управляемостью и жесткой подвеской, поэтому подходит для дорог с идеально ровным дорожным прикрытием. Несмотря на обширный спектр достоинств такого агрегата, довольно часто владельцы Фиат Мареа обращаются к компетентным специалистам в сервисный центр для того, чтобы произвести замену подшипников в заднем рычаге.

Компетентные профессионалы рекомендуют: владельцы должны прислушиваться к советам компетентных профессионалов, которые осуществляют ремонт и замену различных комплектующих транспортных средств в сервисном центре. Лишь на первый взгляд кажется, что осуществить такие действия на самом деле просто.

Исходные материалы и инструменты

Предварительно владельцу Fiat Marea потребуется подготовить следующие элементы:

ремкомплект;

высококачественные смазочные материалы, предназначенные для подшипников;

домкрат – 2 шт.;
различные виды отверток;
опора;
ключи и головки различного диаметра.

Все выше представленные элементы станут неотъемлемой частью при осуществлении замены подшипников рычага в автомобиле Fiat Мареа.

Пошаговое выполнение действий

Опытные профессионалы сервисных центров и эксперты, а также мастера по ремонту рекомендуют располагать транспортное средство на яме или ином подъемном механизме. Делать это следует таким образом, чтобы существовала возможность осуществлять различные действия, связанные с колесом. Этапы по замене подшипников рычага в автомобиле Fiat Marea выглядят следующим образом:

При помощи домкрата приподнимаем автомобиль.
Устанавливаем опору для повышения безопасности.
Демонтируем колесо.

Проводим внешний осмотр комплектующих деталей.
Демонтируем датчик ABS.
Снимаем тормозную трубку.

Дабы избежать утечки жидкости, можно использовать старый тормозной шланг в виде заглушки, или же специализированную резиновую заглушку.

В шланг суппорта также устанавливаем заглушку, выполненную из резины.
Откручиваем крепежные элементы рычага.
Демонтированные элементы необходимо убрать в сторону, дабы они не мешали осуществлению дальнейших действий.

Демонтируем амортизатор.
Снимаем тягу с рычага.
Рекомендуется предварительно амортизатор и тягу обработать специализированным средством вд-40.

При помощи дополнительного домкрата приподнимаем рычаг.

Вынимаем болт, удерживающий стойку амортизатора.

Опускаем дополнительный домкрат.
Вынимаем пружину.

На данном этапе важно удостовериться, что кроме специализированного крепления в виде болта рычаг не удерживают никакие элементы.

Откручиваем крепежные элементы глушителя и отодвигаем трубу немного в сторону, дабы упростить осуществление дальнейших действий.
Ни в коем случае не стоит забывать, что предварительно для снятия крепежных элементов с глушителя нужно отсоединить гайку.

Все крепежные элементы болты и гайки рекомендуется предварительно обрабатывать специализированной смазкой вд-40 для того, чтобы снизить вероятность прокручивания деталей.
Откручиваем болт и отсоединяем его от втулки, выполненной из металла.
С нижней части транспортного средства осуществляем простукивания, чтобы выбить крепежный болт.
Довольно сложно избавиться именно от данного крепежного элемента. В зависимости от того, насколько он прокручивается, неоднократно специалисты в сервисных центрах срезают его болгаркой. Разумеется, такой этап является крайним методом.

Повторно используем дополнительный домкрат и приподнимаем рычаг, таким образом, чтобы свободно одной рукой достать болт, а второй – прокручивать его при помощи специализированной трещотки.
Снимаем рычаг.

Вынимаем внутренние комплектующие.
Очищаем детали от смазочных материалов.

Проводим установку специализированной пластиковой втулки.

Демонтируем обойму подшипника.

Внешнее кольцо подшипника устанавливаем в посадочный паз рычага.

Смазываем элементы специализированным средством при помощи шприца.

Устанавливаем внутреннюю обойму подшипника.
Полученная деталь устанавливается непосредственно в рычаг.

Проводим монтаж пыльника, оснащенного металлической шайбой.

По аналогичным действиям выполняем сборку второй стороны подшипника рычага.

Советы профессионалов

Замена подшипника рычага считается оконченной, однако важно правильно осуществить сборку. Профессионалы рекомендуют осуществлять все действия в обратной последовательности, не отклоняясь от инструкции. Основополагающей рекомендацией по обратной сборке механизма является тот аспект, что устанавливать крепежные элементы глушителя рекомендуется лишь после того, как были установлены тормозные трубки и датчик ABS.

После выполнения таких действий можно обратно устанавливать колесо, вынимать опору и опускать домкрат. Осуществить такие мероприятия достаточно сложно, поэтому если самостоятельно владелец Fiat Marea не в силах осуществите такие действия, рекомендуется сразу же обратиться к компетентным экспертам. Это позволит снизить вероятность возникновения побочных поломок или повреждений каких-либо вблизи расположенных элементов.

Самостоятельная замена подшипников в заднем рычаге автомобиля Fiat Marea

Fiat Marea – это транспортное средство европейского класса, которое впервые было выпущено в 2001 году. На современном рынке отечественные автолюбители могут приобрести транспортное средство в виде седана или пятидверного универсала. Агрегат пользуется повышенным спросом и популярностью, благодаря непревзойденному внешнему виду и комфортабельному салону, который выполнен опытными итальянскими дизайнерами. Повышенными характеристиками также обладает ходовая часть и долговечный кузов. Не стоит забывать о том, что Fiat Marea – это наиболее безопасный автомобиль, обладающий универсальной системой ABS и стабилизации.

Подшипники заднего рычага

Опытные водители и владельцы данного вида агрегата
утверждают, что он отличается повышенной управляемостью и жесткой подвеской,
поэтому подходит для дорог с идеально ровным дорожным прикрытием. Несмотря на
обширный спектр достоинств такого агрегата, довольно часто владельцы Фиат Мареа
обращаются к компетентным специалистам в сервисный центр для того, чтобы
произвести замену подшипников в заднем рычаге.

Компетентные профессионалы рекомендуют: владельцы должны
прислушиваться к советам компетентных профессионалов, которые осуществляют
ремонт и замену различных комплектующих транспортных средств в сервисном центре.
Лишь на первый взгляд кажется, что осуществить такие действия на самом деле
просто.

Исходные материалы и инструменты

Предварительно владельцу Fiat Marea потребуется подготовить
следующие элементы:

ремкомплект;

высококачественные смазочные материалы, предназначенные для подшипников;

домкрат – 2 шт.;
различные виды отверток;
опора;
ключи и головки различного диаметра.

Все выше представленные элементы станут неотъемлемой частью
при осуществлении замены подшипников рычага в автомобиле Fiat Мареа.

Пошаговое выполнение действий

Опытные профессионалы сервисных центров и эксперты, а также
мастера по ремонту рекомендуют располагать транспортное средство на яме или
ином подъемном механизме. Делать это следует таким образом, чтобы существовала
возможность осуществлять различные действия, связанные с колесом. Этапы по
замене подшипников рычага в автомобиле Fiat Marea выглядят следующим образом:

При помощи домкрата приподнимаем автомобиль.
Устанавливаем опору для повышения безопасности.
Демонтируем колесо.

Проводим внешний осмотр комплектующих деталей.
Демонтируем датчик ABS.
Снимаем тормозную трубку.

Дабы избежать утечки жидкости, можно использовать старый тормозной шланг в виде заглушки, или же специализированную резиновую заглушку.

В шланг суппорта также устанавливаем заглушку, выполненную из резины.
Откручиваем крепежные элементы рычага.
Демонтированные элементы необходимо убрать в сторону, дабы они не мешали осуществлению дальнейших действий.

Демонтируем амортизатор.
Снимаем тягу с рычага.
Рекомендуется предварительно амортизатор и тягу обработать специализированным средством вд-40.

При помощи дополнительного домкрата приподнимаем рычаг.

Вынимаем болт, удерживающий стойку амортизатора.

Опускаем дополнительный домкрат.
Вынимаем пружину.

На данном этапе важно удостовериться, что кроме специализированного крепления в виде болта рычаг не удерживают никакие элементы.

Откручиваем крепежные элементы глушителя и отодвигаем трубу немного в сторону, дабы упростить осуществление дальнейших действий.
Ни в коем случае не стоит забывать, что предварительно для снятия крепежных элементов с глушителя нужно отсоединить гайку.

Все крепежные элементы болты и гайки рекомендуется предварительно обрабатывать специализированной смазкой вд-40 для того, чтобы снизить вероятность прокручивания деталей.
Откручиваем болт и отсоединяем его от втулки, выполненной из металла.
С нижней части транспортного средства осуществляем простукивания, чтобы выбить крепежный болт.
Довольно сложно избавиться именно от данного крепежного элемента. В зависимости от того, насколько он прокручивается, неоднократно специалисты в сервисных центрах срезают его болгаркой. Разумеется, такой этап является крайним методом.

Повторно используем дополнительный домкрат и приподнимаем рычаг, таким образом, чтобы свободно одной рукой достать болт, а второй – прокручивать его при помощи специализированной трещотки.
Снимаем рычаг.

Вынимаем внутренние комплектующие.
Очищаем детали от смазочных материалов.

Проводим установку специализированной пластиковой втулки.

Демонтируем обойму подшипника.

Внешнее кольцо подшипника устанавливаем в посадочный паз рычага.

Смазываем элементы специализированным средством при помощи шприца.

Устанавливаем внутреннюю обойму подшипника.
Полученная деталь устанавливается непосредственно в рычаг.

Проводим монтаж пыльника, оснащенного металлической шайбой.

По аналогичным действиям выполняем сборку второй стороны подшипника рычага.

Советы профессионалов

Замена подшипника рычага считается оконченной, однако важно
правильно осуществить сборку. Профессионалы рекомендуют осуществлять все действия
в обратной последовательности, не отклоняясь от инструкции. Основополагающей
рекомендацией по обратной сборке механизма является тот аспект, что
устанавливать крепежные элементы глушителя рекомендуется лишь после того, как
были установлены тормозные трубки и датчик ABS.

После выполнения таких действий можно обратно устанавливать
колесо, вынимать опору и опускать домкрат. Осуществить такие мероприятия
достаточно сложно, поэтому если самостоятельно владелец Fiat Marea не в силах
осуществите такие действия, рекомендуется сразу же обратиться к компетентным
экспертам. Это позволит снизить вероятность возникновения побочных поломок или
повреждений каких-либо вблизи расположенных элементов.

"Коррозия была такая, что не увидел бы ее только слепой". Мнение владельца Fiat Marea

В семье к тому времени ребенок появился. Нужно было коляску возить, да и вообще пустая машина у меня практически никогда не ходит, поэтому, кроме универсалов, ничто другое не интересовало. Было это полтора года назад. Ничего лучше с нужной мне ценой, чем этот Fiat Marea, на тот момент не нашел. Но если говорить о практичности, то у Marea на самом деле конкурентов немного. В своем, разумеется, классе.

Для гольф-класса это очень вместительная машина. Есть тут даже такая "примочка", как откидывающийся борт багажника. Я, правда, им не пользуюсь - мешает фаркоп. А размеры имели значение с точки зрения расходов на содержание, ведь чем больше машина, тем больше и расходы. У меня есть на что деньги тратить помимо автомобиля.

Однако у цены, по которой этот Marea продавался, были причины. Машина 1997 года выпуска, по днищу прогнила насквозь. Коррозия была такая, что не увидел бы ее только слепой. Прежнему владельцу скрывать дырки не имело никакого смысла. Нужно было сильно подвинуться в цене, что он и сделал.

С другой стороны, на днище оставалось еще много "живых" мест, за которые можно было зацепиться. Я решил днище не переваривать, а заклепать. Делал латки и ставил их на заклепки. На время, сколько я планирую эту машину эксплуатировать, хватить должно.

Помимо кузова в плачевном состоянии были шаровые опоры. Меняются в этой модели они вместе с рычагами. Еще спереди менялись тяги стабилизатора.

В задней подвеске рассыпались подшипники в плавающем рычаге. Колеса стояли домиком. Самостоятельная замена подшипников проблематична - болты укоревают так, что выбить их просто нереально. Опять же выбить правый болт мешает топливный бак. Ковырялись два дня. Пришлось на болт наваривать трубу, на нее насаживать "болван" и делать обратный молоток. Только это и спасло. Подшипники недешевые - дешевле миллиона двухсот тысяч рублей за пару я не нашел.

Еще в задней подвеске менялись амортизаторы с пружинами. Так что у минимальной цены, по которой Fiat Marea покупался, была и обратная сторона - машина изначально требовала вложений.

Проехал автомобиль с момента покупки 40 тысяч километров. Двигатель бензиновый, объем 1,8 литра. Недостаток - низко расположен поддон. Из-за этого страдает проходимость. Фактически поддон ниже бампера. А поддон алюминиевый - один раз я его уже проломил, так что сейчас стоит другой поддон. "Бэушный" обошелся в 150 долларов. Также потек радиатор - новый стоил "сотку".

Еще менялась прокладка под клапанной крышкой - в свечных колодцах масло стояло. Больше по двигателю ничего не делалось.

Расход топлива в городе ниже 10 литров на "сотню" не бывает никогда, по трассе приблизительно 8,5 получается. Правда, я никогда один не езжу - машина всегда нагружена.

Масла покупаю пятилитровую канистру, при замене в мотор входит около 4,5. Остальное идет на долив между обслуживаниями - больше не требуется. Фильтры покупаю среднего ценового диапазона. Это единственные запчасти, к стоимости которых претензий нет.

Коробка передач механическая. Начал подтекать сальник полуоси. Этим собираюсь заняться в самое ближайшее время.

Электрооборудование не беспокоило, но, например, с "дворниками" есть нюанс - трапеция разбита, поэтому щетки останавливаются не там, где должны. Хотел поменять, но цена у трапеции такая, что решил ездить, пока эти "дворники" трут. Вообще, по запчастям машина оказалась дороговатой - для меня это ее существенный недостаток.

Посадка за рулем, регулировки водительского кресла, пространство в салоне - это все нормально. При моих 183 сантиметрах над головой остается еще столько места, что, думаю, человек ростом и под два метра не будет испытывать больших неудобств. Главный недостаток - техническое состояние автомобиля, но, поверьте, просмотрел я на тот момент много вариантов и за деньги, которые мог позволить себе потратить на покупку, не нашел ничего лучше. Более того, купив Marea, я не только уложился в сумму, которую имел, но и сэкономил 350 долларов. Это важно, потому что нельзя покупать подержанный автомобиль на все деньги. Нужно, чтобы что-то осталось на хотя бы минимальное доведение его до ума.

Задняя подвеска фиат мареа

Вот решил рассказать как прошел ремонт моей лопнувшей задней балки и подвески в целом.

Приехал в сервис, посмотрели, оценили, сказали что купить и договорились о цене. В общем балку решили восстанавливать трубой большего диаметра. Идеально подошла 76-я труба с толщиной стенки 3,5мм., так как диаметр трубы балки был 69мм. Купил метр трубы для этих целей. Так же купил сайлендблоки, задние амортизаторы и задние тормоза в сборе с тросами ручника.

Что творилось дальше я знаю по рассказам мастеров. Сняли балку. Когда снимали, балка располовинилась в руках (как я еще ездил на ней две недели?). отпилили старую гнилую трубу балки оставив по 10-15см с каждой стороны. Перепрессовали сайленды (сайлендблоки брал от Темпры, подошли идеально, родные на Машку найти не удалось), прикинули к месту, обрезали 76-ю трубу. Дальше поставили трубу на место, выставили и обварили. В итоге (как меня уверили) балка теперь надежнее родной ))), покатаемся посмотрим.

Задние пружины стоят пиленые от Черроки и зад был сильно задран. Пружины подрезали еще на 1-1,5 витка, прогрели и сделали посадку как и должно быть, а то было, что пружина упиралась набок. Сам не совсем понял что написал))), но что-то вроде того)))). Поставили новые амортизаторы.

Далее полностью перетряхнули и заменили задние тормоза. Только единственный момент, когда диктовали список запчастей сказали брать монтажный комплект колодок, а вот про распорные планки как-то не сказали. Они видимо думали что планки идут в комплекте. В итоге признали что не моя в том вина и ждут на замену когда приобрету планки. Тормозные барабаны проточили.

Пользуясь моментом поменял передние колодки, а также тормозные шланги. Заглушенный суппорт был заклиненный, но они его восстановили и теперь работает как часы. Потребуется так-же замена правой ступицы с подшипником, если кто знает подходят ли какие либо ступицы от ТАЗов напишите в комменты.

Запчасти:
Труба 76мм. 1м. — 380р
Сайлендблоки (все) — 7600р
Амортизаторы задние — 2200р
Тормозные колодки — 1450р (задние), 1200 (передние).
Тормозные цилиндры — 1800р
Монтажный набор задних тормозных колодок (на 2 колеса) — 950р
Тормозные шланги 2шт. — 1700р.
Тросы ручника 2шт. — 1300р.
Вся работа — 14000р.

Почти цена машины))), это я еще переднюю подвеску не перетряхивал. Там предстоит замена стоек с пружинами, рычагов стабилизатора, рулевых втулок, шаровых и реставрация правого поворотного кулака с рычагом. За работу мне уже сказали возьмут 8000 + запчасти еще примерно 12000, не прикидывал даже. Это теперь месяца через полтора-два, как деньги подсоберу.

Подробный фотоотчет по замене подшипников в заднем рычаге автомобиля Fiat Marea. Приобретаем ремкомплект и приступаем к замене.

Также нам понадобится смазка для подшипников я взял Divinol чем эта смазка нравится? тем что она высоко температурная и тугоплавкая так сказать! Хотя в нашем случае подойдет любая смазка так как в рычаге подшипники не крутятся а ходят только в верх вниз высоких оборотов нет.

Откручиваем колесо домкратим машину очень хорошо закрепив ее подложив для страховки колесо + еще что нить это в целях безопасности так как лазить нам под ней придется много раз. Снимаем колесо и что видим.

В первую очередь откручиваем датчик ABS и тормозную трубку.

Тормозную трубку заглушил используя старый тормозной шланг подложив между ими кусочек резины чтобы наша тормозная жидкость не ушла : также заглушил и шланг суппорта тоже старым шлангом но здесь подошла бы и любая заглушка, так как здесь нам нужна заглушка только для того чтобы не попал песок.

Откручиваем крепление с рычага и убираем все это в сторону.

Откручиваем амортизатор и тягу от рычага. Взбрызнув предварительно WD шкой

Вторым домкратом поддомкрачиваем рычаг.

И достаем болт амортизатора.

Отпускаем домкрат и у нас рычаг уходит в самый низ, и мы снимаем пружину.

Ну что сей чай у нас рычаг ничто не держит кроме болта! Для удобства снимаем с креплений глушитель чтобы можно было его подать немного в сторону. За лазим под низ и откручиваем гайку.

Заливаем болта WD шкой п прокручиваем чтобы отделить его от металлической втулки. На радость мне он легко пошел прокручиваться. Снова за лазим под низ и легким движением наставки и молотка выбиваем болта.

На радость он пошел довольно легко. (Дело в том что при замене подшипников со стороны пассажира этого болта пришлось резать болгаркой)

Поддомкрачиваем рычаг и достаем болт тяну в одной рукой болт на себя а второй прокручивать трещоткой Думаю разберетесь так как делал я один и сфоткать процесс не смог

Ну и наконец то наш рычаг отделен от машины.

Достаем старые внутренности, начисто вытираем рычаг.

Ну вот разборка у нас выполнена!

Теперь устанавливаем пластикатовую втулку.

Аккуратно достаем обойму подшипника в сторону

а внешнее кольцо подшипника прессуем в посадочное гнездо рычага.

Смазываем смазкой, (лично я загоняю смазку в шприц и с шприца смазываю)

Внутреннюю обойму прессуем на металлическую втулку и вставляем все это в рычаг.

И все это закрываем пыльником с металлической шайбой.

Вторую сторону собрать аналогично!
Ну вот почти и все рычаг наш собран осталось его поставить назад! Скажу вам сразу ставить его одному очень проблематично но вооружившись терпением и тем же вторым домкратом поставил рычаг назад!
Последовательность установки рычага:
1. Ставим назад рычаг и зажимаем его болтом.
2. Устанавливаем назад пружину (Для удобства можно воспользоваться стяжками если их нет можно и так поставить немного поднажав)
3. Домкратим рычаг и прикручиваем амортизатор.
4. Прикручиваем тягу к рычагу и крепление тормозной трубки она же держит тросик ручника
5. Прикручиваем назад датчик ABS и тормозную трубку (Просим у кого нибудь в моем варианте у супруги :*) помочь прокачать тормоза)
6. Вешаем назад глушитель.

7. Ставим назад колесо и опускаем машину с домкрата.
8. РАДУЕМСЯ СОБОЙ! :*)

Ну вот друзья как видите ничего страшного в этом нет! И все это можно сделать абсолютно одному.
Почему все это делал сам:
1. Как говорил мне один мой друг: Серёга хочешь чтобы было хорошо? Сделай сам!
2. Помоем глупо платить за работу больше чем стоит сама запчасть. Если кто то уже менял на СТО тот знает как это кучеравенько стоит + не каждый берется за эту работу!

Также когда в прошлый раз менял правую сторону подшипников под замену попали подшипники задней ступицы с обоих сторон. Писать не буду так как там ничего интересного и сложного нет потому что они меняются вместе с ступицой а для этого нужно всего лишь открутить гайку ступицы (дольше всего Вы будете откручивать колесо и домкратить машину чем менять ступицу)

Задняя балка Фиат Мареа – основной элемент задней подвески. Задняя балка Фиат Мареа представляет собой 2 продольных рычага, которые крепятся с одной стороны к ступицам колес, с другой стороны – к кузову. Рычаги соединены между собой, в центре может находиться редуктор. Балка служит для придания автомобилю поперечной устойчивости и является несущим элементом для деталей подвески.

На задней балке Fiat Marea находятся игольчатые подшипники и пальцы, на которые навешиваются рычаги. Эти рычаги наряду с торсионом и др. образуют упругое соединение корпуса и колес. Существуют отличия в конструкции балок разных моделей автомобилей, но общий принцип такой, как описано выше.

Стоимость задней балки Фиат Мареа:

Варианты	Цена
Задняя балка Фиат Мареа пустая	от 4500 руб.
Задняя балка Фиат Мареа в сборе	от 5800 руб.

Купить заднюю балку Фиат Мареа:

отправьте нам заявку на:

Whatsapp / Viber : 8 (911) 766-42-33

Стоимость балки зависит от того, новая она или б/у, состояния б/у (степень износа, коррозия, деформация и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Задняя балка Фиат Мареа – это несущая конструкция с достаточно большим сроком службы, предусмотренным производителем. Сделана она из металла. В основном в ней выходят из строя игольчатые подшипники, изнашиваются пальцы и рычаги. Но если не производить ремонт и эксплуатировать машину с повышенными нагрузками, например, возить цемент в багажнике легкового автомобиля, она может погнуться и треснуть. Несвоевременная замена подшипников и т.д. приведет к ее износу.

Если задняя балка автомобиля имеет деформации и трещины, она подлежит только временному ремонту, при первой же возможности ее нужно заменить. Конструкция задней балки тесно связана с моделью автомобиля, типом привода и т.д. Поэтому подбирать ее нужно по ВИН номеру автомобиля и желательно оригинальных производителей.

Рекомендуемые производители: оригинальные, JP GROUP.

Читайте также: