Ремонт передней подвески мазда 323

Обновлено: 03.03.2025

Отчет о замене сайлент-блоков и шаровых опор на передних рычагах Мазды Фамилии / 323

Всем почитателям Мазды Фамилии привет!

Сегодня я расскажу про свою битву с передними рычагами на Мазде Фамили / 323 / Протеже. Заняло это все у меня в общей сложности около 6 часов. Сил и энергии потрачено достаточно, но я рад тому, что я сам смог это сделать! Итак, у меня в течение полугода наблюдался стук, но не постоянный, а какими-то периодами, в общем системности не было никакой. Самое интересное, что зимой его не было вообще! Как только потеплело он вылез опять. Я сайлент-блоки и шаровые купил еще в декабря, но они так и лежали в багажнике, ждали своего часа :)
Итак список материалов и инструментов.
1) Сайлент-блоки передних рычагов задние 2 шт. код B25D-34-460
2) Сайлент-блоки передних рычагов передние 2 шт. код B25D-34-470
3) Шаровые опоры передних рычагов 2 шт. код 5043204
4) Головки на 14,17
5) Вороток и трещотка
6) Ключ на 14 накидной
7) ВД40
8) Молоток
9) Пресс и оправки для перепрессовки
10) Много сил и энергии :)

Демонтаж рычагов с Мазды Фамилии.
Вооружаемся ВД40, лезем в яму под машины и обильно поливаем все болты и шаровую, не жалеем ее, льем побольше, чтобы везде попало. Теперь не нужно играть в героя как я, а тупо забейте на полчаса на ремонты и займитесь своими делами, чтобы ВДшка подействовала проникнув в резьбу и т.п. Я же как умный, сначала начал ослаблять болты вообще на сухую, в 1м наборе у меня вороток гнулся, видимо из пластилина сделан. Пока я ждал другой набор инструментов (Русский) я облил все ВДшкой. После этого, а прошло около 1,5 часов с момента начала операции, я с помощью такой-то матери, русского воротка, головки на 17 и свечного ключа в качестве удлинителя воротка смог сорвать все болты! УРА! было крикнул я :) Для начала нужно просто сорвать болты, машина еще вообще на колесах стоит.
Теперь, когда все болты сорваны, вооружаемся домкратом и снимаем 1 из колес, а потом уже кладем, к примеру, доски, и опускаем на них машину ибо домкрата у нас не 2, а только 1, а колеса надо снять сразу 2 передних. Теперь полностью откручиваем болт у шаровой и вынимаем его, у меня после ВДшки это особых проблем не вызвало, но тем неменее, гайка слизалась у меня прилично, потому что у нее есть типо шайба сразу же из-за которой высота граней получается меньше и головка слетает иногда, обратите на это внимание! Болт я легко смог вытащить. Теперь я с помощью молотка нанес пару ударов по рычагу сверху вниз в районе шаровой и палец выпал легко, спасибо ВД40. Теперь откручиваем 2 болта на сайлентах, а на заднем ослабляем скобу ибо если ее не открутить, то рычаг не вытащить. Чтобы снять рычаг, тянем его наружу из арки, чтобы передний сайлент-блок вышел из своей скобы. А уже потом чуть вперед и играем им, чтобы осовободить задний сайлент-блок. Вуаля, рычаг мы сняли. Теперь повторяем с другой стороны, а я там поторопился, сначала открутил сайленты и последним пытался снять шаровую, НО т.к. рычаг получается не жестко закреплен, то удары по рычагу не дают того эффекта, поэтому мне пришлось использовать съемник-клин для шаровых и убить тем самым пыльник шаровой.
С горем попалам рычаги сняли, осматриваем то, что там есть, сайлент-блоки и шаровые. У меня шаровые уже прилично были изношены, пальцы достаточно легко ходили, новые шаровые очень тугие, рукой практически нельзы сдвинуть.
Следует обратить внимание на передние сайлент-блоки, там с задней стороны, есть резиновые колечки-заглушки, которые просто одеты на сам сайлент-блок, не потеряйте их либо заранее закажите новые. У меня с 1й стороны почему-то не было, я потом со старого сайлента вырезать смог. далее запоминаем положение задних сайлент-блоков, они должны стоять зеркально, если положить 2 рычага рядом. Отверстие под болт должно быть ориентировано параллельно оси автомобиля, а резиновые "бобышки" самого сайлента под углом примерно 45 градусов и смотреть на шаровую опору.

Перепрессовка сайлент-блоков и шаровых опор.
Далее осталось перепрессовать старые сайлент-блоки и шаровые. Вооружаемся прессом и оправками и сначала выперссовываем, а затем уже запрессовываем новые сайлент-блоки. Для упрощения процедуры запрессовки мы смазывали сайленты и шаровые силиконовой смазкой, но Дима старший (Altrie) наругал меня за это и сказал, что максимум чем можно смазать это водой-слюной. Ибо силикон разрушает резину. Потратив 1,5 часа мы перепрессовали все что нужно, тут я должен сказать огромное спасибо Евгению из Железногорска (Karbafos26) , который любезно ради меня напрягся в выходной день и перепрессовал мне сайленты и шаровые.

Монтаж рычагов.
Теперь самое интересное, монтаж передних рычагов. Я бы рекомендовал сделать это так. Сначала заводим задний сайлент-блок, потом передний. Просто завели, рычаг уже шибко не упадет ибо входит более-менее туго, особенно передний сайлент-блок. А задний скобой удерживается снизу. Теперь нужно вставить шаровую, вставляем палец в отверстие и стуча снизу молоткой по рычагу аккуратно ее вбиваем, если не выходит, играйте ступицей, немного меняя ее наклон, также удобно предварительно задать нужный наклон пальцу шаровой руками. После монтажа пальцев закручиваем болты, у меня 1 новый ибо старый почему-то оказался со смазанной резьбой и гайка зализанная. Подобрал в магазине зап.частей какой-то похожий болт. Далее нужно закрутить болт заднего сайлент-блока, т.к. рычаг стоит под углом, болт вкрутить врятли удастся. Я делал так, чуть поддомкраиваем машину, вытаскиваем доски, которые ранее подкладывали вместо домкрата. Кладем 2-3 доски под шаровую, и опускаем домкрат, т.е. как бы ставим машину на колесо, получается, что рычаг встает практически горизонтально и болт можно закрутить, но не до конца!

Протяжка будет ПОЗЖЕ! После того как задний сайлент закрутили, переходим к переднему. Вообще при монтаже очень удобно играть домкратом поднимая-опуская автомобиль тем самым меняется угол установки рычага и соответственно смещаются отверстия. Задний сайлент-блок на левом рычаге я битый час монтировал на место, ну не мог болт вкрутить уже и так и эдак, в итоге пока не психанул и не открутил скобу целиком не смог этого сделать! Изматерился весь насквозь! Когда все прикручено, протягиваем шаровые до упора их больше не будем трогать. Теперь ставим на место колеса. Машина на колесах, сайлент-блоки не затянуты. Как говорил мегамозг Дима старший (Altrie) желательно на машине даже прокатится, чтобы все встало на свои места, я дал круг по стоянке у гаража, когда сайленты не затянуты брякает все прилично. Потом я опять заехал на яму и уже от души протянул все болты которые откручивал, в т.ч. сайлент-блоки. Радостный собрал инструменты и пошел домой пить пиво. На следующий день решил устроить драйв-тест, прокатившись по городу. Сначала вроде бы все ок, машина стала упруже, я даже уже радоваться начал. НО. опять появился тотже стук из-за которого, я полез в рычаги и вообще затеял ремонт. И более того, когда медленно едешь, примерно, 20 км/ч на неровностях слышен СКРИП, как у несмазанной телеги. Капец, я в шоке :( Звоню Диме старшему во Владик, все рассказал ему, он мне сообщил, что я лошара и зря все засиликонил, когда монтировал сайленты в рычаг. Сказал, что скрип из-за этого, типо сайлент проворачивается в рычаге!

В общем еду обратно в гараж, решаю еще раз расслабить сайлент-блоки, по совету Димы и затянуть еще раз, типо за ночь машина отстоялась, осела и сейчас сайленты стоять будут верно. Короче, расслабил и затянул обртано сайлент блоки + сделал брызгалку и пролил их хорошенько водой, чтобы по максимуму вымыть оттуда силиконовую смазку. И не поверите! ПРОИЗОШЕЛ МИРАКЛ, т.е. ЧУДО :) Скрипы пропали, стуки исчезли. Сегодня ехал в Красноярск и оргазмировал, как же я был рад, поведению машины с "новыми" рычагами!

Вот и отчету конец, а кто дочитал, тому респект!
Будут вопросы, задавайте!

Замена передних стоек

Стук передней подвески стал слышен из за музыки и стал просто непрерывным не зависимо от дороги.
Были куплены :
стойки передние Монро – 2* 2300 шт.
пыльники передних германия – 2*250 шт
линки стабилизатора «555» – 2*550 шт
втулки стабилизатора «mazda» оригинал 2*130 шт.
проставки из дюраля 20мм – 2*550 шт.

И так начнем все по порядку.
1.Поднимаем авто, снимаем колесо. Я всегда ставлю машину на чурку , на домкрате делать не советую еще упадет. Был такой печальный опыт.
2.Открываем капот и срываем гайки штоков на обеих стойках, дабы потом с ними не выпендриваться.
3.Откручиваем 4 гайки, которые держат стойку сверху

4.Теперь идем вниз и откручиваем крепление провода датчика абс на стойке (головка на 12).
5.Выдергиваем защелку тормозного шланга и вынимаем его из стойки.
6.Теперь окручиваем гайки крепление стойки к суппорту

7.И теперь первый геморрой снимаем линки, чтоб открутить линки от стойки и от стабилизатора, нам понадобится накидной ключик на 14 и шестигранный ключ на 5.
Вставляем шестигранный в отверстие, держим шток и откручиваем гайки. Предварительно поливая все это проникающей смазкой, так как там все заржавело.

8.Вытаскиваем линки, затем болты из суппортов ,опускаем и вынимаем стойку в сборе.

9.Разбираем стойку. Стягиваем пружину стяжками или другим известным способом. Откручиваем шток и разбираем стойку. Новую , собираем в обратной последовательности, ничего сложного. Меняем пыльники и ставим новую стойку.

Тут я ставил еще проставки 20 мм , поэтому прежде чем разобрать стойку я молотком выбил старые шпильки из верхней чашки и собирая стойку вставил туда удлиненные из комплекта проставок если проставки не ставите выбивать шпильки не нужно.

10.Проблема № 2 это замена втулок стабилизатора, чтоб открутить ближний болт я добрался до него, сверху собрав ключ. Трещотка + удлинитель длинный 2шт + удлинитель короткий +кардан + головка на14. Опустил сверху возле двигателя 15 секунд и болт выкручен.

А вот второй болт не доступен ни как кроме как накидным, снизу авто . Накидной нужен прямой, такого не оказалось, пришлось сломать пополам ключ и с куском трубки ослаблять болт на ощупь. Именно ослаблять потому, что дальняя часть крепление там с вилкой и вынимается путем вытягивания стабилизатора на себя против движения авто. Одел, новые втулки, они разрезаны снизу, закрутил с матами эти болты и стабилизатор стал как вкопанный.
11.Собираем все , вставляем стойку и прикручиваем верхние 4 шпильки. Поднимаем рычаг и вставляем болты суппорта. И видим, что расстояние для линка в 2 раза его короче. Подставляем домкрат под суппорт и поднимаем рычаг, пока линк не войдет в предназначенные ему 2 отверстия.

Закручиваем гайки на линке, на суппорте, вставляем шланг в стойку и ставим защелку. Прикручиваем крепление провода датчика абс. Ставим колесо , повторяем все точно так же с другой стороны и радуемся тишине в подвеске.

Подвеска и система рулевого управления Мазда 323

12.0 Подвеска и система рулевого управления
Подвеска и система рулевого управления Передняя подвеска — общая информация 1 — стабилизатор 2 — резиновая втулка 3 — нижний рычаг 4 — шаровая опора 5 — пластина крепления 6 — верхняя чашка пружины 7 — резиновая прокладка 8 — отбойный демпфер и кожух 9 — винтовая пружина 10 — амортиза.

12.2 Снятие и установка амортизационной стойки
Снятие и установка амортизационной стойки Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Ослабить гайки колес у стоящего на земле автомобиля. Пометить положение дисков колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено на прежнее место. Поднять переднюю час.

12.4 Проверка амортизатора
Проверка амортизатора Следующие признаки указывают на неисправный амортизатор: Длительная вибрация кузова при неровностях дороги. Раскачивание кузова при наличии следующих одна за другой неровностях дороги. Поднятие передней части автомобиля при разгоне. Колеса подпрыгивают даже на нор.

12.5 Снятие и установка поперечного рычага/замена резиновой опоры
Снятие и установка поперечного рычага/замена резиновой опоры Так как для затяжки резиновых опор автомобиль должен стоять на колесах, необходим или подъемник с платформой, или смотровая яма. Снятие 1 — гайка стабилизатора 2 — гильза, втулка, дистанционный элемент 3 — болт стабилизатора.

12.6 Проверка/замена опоры поперечного рычага/поворотного кулака
Проверка/замена опоры поперечного рычага/поворотного кулака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять поперечный рычаг и проверить обе резиновые опоры на наличие трещин, повреждения и деформацию. Замена задней резиновой опоры: Отвинтить гайку -7-, снять шайбу и втулку. Вставить новую втулку и ша.

12.7 Снятие и установка приводного вала
Снятие и установка приводного вала 1 — колесо 2 — брызговик 3 — гайка ступицы 4 — стабилизатор 5 — наконечник рулевой тяги6 — поворотный кулак7 — левый приводной вал8 — правый приводной вал смазать (литиевая универсальная смазка) Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

12.8 Снятие и установка промежуточного вала
Снятие и установка промежуточного вала Полноприводные модели и модели с двигателем dohc Автомобили с двигателем dohc 1,9 л и/или полным приводом имеют между коробкой передач и правым приводным валом промежуточный вал, за счет чего длина обоих приводных валов одинакова. 1 — стопорное ко.

12.9 Проверка/разборка приводного вала/замена манжет
Проверка/разборка приводного вала/замена манжет Приводной вал с внутренним шарниром типа "звезда" (триподный шарнир) 1 — хомут манжеты 2 — хомут манжеты 3 — скоба 4 — корпус шарнира 5 — стопорное кольцо 6 — триподный шарнир 7 — манжета 8 — хомут 9 — противовес только на правой стороне1.

12.10 Подшипник передней ступицы
Подшипник передней ступицы Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал": отдельный подшипник 1 — ступица колеса 2 — тормозной диск 3 — дистанционный элемент Для регулировки предварительного натяжения подшипника. 4 — обойма внешнего подшипника 5 — внешний сальник6 — внутренний сальник.

12.11 Задняя подвеска
Задняя подвеска Подвеска заднего колеса состоит из амортизационной стойки, двух нижних поперечных рычагов и продольной штанги. Обе стороны соединены стабилизатором, который уменьшает наклон кузова при движении на повороте. Задние подшипники ступиц необслуживаемые. На автомобилях до 9/89 г. вы.

12.12 Снятие и установка задней амортизационной стойки
Снятие и установка задней амортизационной стойки Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ При необходимости снять боковую обивку в салоне, чтобы добраться до верхних болтов амортизационной стойки. Ослабить гайки колес стоящего на земле автомобиля. Поменять положение диска колеса относительно с.

12.13 Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины
Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины Амортизационные стойки полноприводных моделей с регулировкой высоты дорожного просвета разбираться не должны, их в случае неисправности следует заменять в комплекте. Автомобили до 9/89 г. вып. и модел.

12.14 Поперечные рычаги/продольный рычаг/стабилизатор
Поперечные рычаги/продольный рычаг/стабилизатор Автомобили с передним приводом После ослабления поперечных/продольного рычагов резиновые опоры могут затягиваться только в том случае, если автомобиль стоит на колесах. Затем следует измерить в мастерской углы установки колес. 1 —.

12.15 Проверка подшипника ступицы
Проверка подшипника ступицы Признаком неисправности подшипника ступицы является необычный шум при движении, начинающийся только на определенной (высокой) скорости. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отпустить ручной тормоз. Поднять заднюю часть автомобиля. Проверить люфт подши.

12.16 Снятие и установка подшипника ступицы
Снятие и установка подшипника ступицы Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал" (не полноприводные) Обоймы двухкомпонентного подшипника ступицы на автомобилях до 9/89 г. вып. находятся в тормозном барабане, на автомобилях с задними дисковыми тормозами — в тормозном диске. После каждой у.

12.19 Рулевое управление
Рулевое управление Рулевое управление состоит из рулевого колеса, вала рулевого управления, рулевого механизма и поперечных рулевых тяг. Рулевое колесо привинчено к валу, который ведет к рулевому механизму. Благодаря зубчатому зацеплению в рулевом механизме перемещается зубчатая рейка. Каждый.

12.20 Снятие и установка рулевого колеса
Снятие и установка рулевого колеса Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установить колеса в среднее положение. Отключить кабель массы от батареи. При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть у.

12.21 Снятие и установка наконечника рулевой тяги
Снятие и установка наконечника рулевой тяги Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля. Поменять положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение. Поднять переднюю часть автом.

12.22 Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода
Снятие и установка резиновой манжеты рулевого привода Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять наконечник рулевой тяги. Ослабить хомуты на обоих концах манжеты. Сжать зажимные хомуты плоскогубцами, или открутить проволочные хомуты. Снять резиновую манжету. Если манжета .

12.23 Насос сервоуправления
Насос сервоуправления Заполнение системы сервоуправления/натяжение клинового ремня см. в Разделе Текущее обслуживание. Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал" 1 — регулировочный винт 2 — болт3 — гайка 4 — клиновой ремень сервоуправления 5 — ременный шкив6 — возвратный шл.

12.24 Углы установки колес
Углы установки колес Оптимальные качества движения и наименьший износ шин достигаются только при правильной установке передних колес. При ненормальном износе шин, при плохом держании дороги - при плохом выдерживании направления, а также при плохой управляемости на поворотах - следует обратиться.

12.25 Значения для проверки MAZDA 323
Значения для проверки mazda 323 При проверке должны быть выполнены определенные условия ґМодельґ ґПараметрґ ґПередняя подвескаґґ значение для регулировкиґ ґЗадняя подвескаґ значение для регулировкиґґ ґПередний привод с 8/85 по 9/89 г. вып. (кроме дизеля и "универсала")ґґґґґґґ ґСхождениеґ .

Ремонт подвески (ходовой части) Mazda 323

Ремонт подвески вашего автомобиля оперативно и с гарантией! Бесплатная диагностика подвески перед ремонтом! Мы проводим:

замену амортизаторов и амортизационных стоек
замену ступиц в сборе и ступичных подшипников
замену стабилизаторов, стоек и стабилизационных втулок
замену рычагов в подвесках любого типа
замену сайлентблоков

Необходимые запчасти есть на нашем складе. Дополнительно предлагаем бесплатную диагностику сход-развала! При необходимости проведём грамотную регулировку установки колёс на профессиональном стенде!

замена передних амортизаторов;
замена опор амортизаторов;
замена пыльников амортизатора;
замена отбойников.

замена задних амортизаторов;
замена опор амортизаторов;
замена пыльников амортизаторов;
замена отбойников.

замена передних и задних амортизаторов;
замена опор амортизаторов;
замена пыльников амортизаторов;
замена отбойников.

замена передних и задних стоек;
замена опор передних и задних стоек;
замена подшипника передней стойки;
замена пыльника и отбойника;
замена пружины амортизатора.

замена передних стоек;
замена опор передних стоек;
замена подшипников стоек;
замена пыльников и отбойников;
замена пружин амортизаторов.

замена задних стоек;
замена опор задних стоек;
замена пыльников;
замена отбойников.

снятие и установка переднего рычага;
перепрессовка сайлентблока.

снятие и установка заднего рычага;
перепрессовка сайлентблока.

снятие и установка рычага;
перепрессовка сайлентблока.

снятие и установка подрамника;
перепрессовка сайлентблоков.

Ремонт подвески (ходовой части) Mazda 323 с гарантией высокого качества проведения работ

Ремонт передней подвески с гарантией

Мы гарантируем устранение всех неисправностей в элементах передней подвески, оперативную замену сломанных деталей и крепежа ходовой части.

Ремонт задней подвески с гарантией

Мы гарантируем оперативное устранение неполадок в задней части подвески, бесплатную диагностику всей подвески перед ремонтом.

Помощь в выборе запчастей для подвески

Купить запчасти для подвески можно прямо в автосервисе. Мы консультируем в подборе деталей для ходовой, если вы приобретаете их в автомагазине.

Надежность и качество, безопасность и комфорт – вот главные составляющие успеха на мировом автомобильном рынке японского концерна Мазда. Автомобили этой марки пользуются заслуженной популярностью во всем мире. На российских дорогах очень часто можно встретить резво бегущие Мазды, год выпуска которых был еще в прошлом столетии. Мазда 323 – наиболее популярный автомобиль концерна, так как его стоимость на вторичном рынке доступна многим, а качество сборки и деталей предполагает довольно долгий срок эксплуатации. Но, как известно, ничего совершенного не бывает. Тем более, если все гарантийные сроки давно вышли, и некоторые детали и узлы подлежат замене или ремонту. Какие слабые места выявлены при эксплуатации Мазда 323, как часто требуется профилактика автомобилю, на что обратить внимание при покупке? На все эти вопросы, вы найдете ответы в нашей статье.

Частые неисправности Мазда 323

В сравнении с конкурентами Мазда 323 отличается более высоким качеством и надежностью. Тем не менее, и у этой модели есть свои «слабые места»:

Топливный насос. Эксплуатация автомобиля на российских дорогах и использование топлива низкого качества приводит к преждевременному выходу из строя топливного насоса.
Заслоны впускного коллектора. Езда по неровным дорогам приводит к небольшой деформации заслонки впускного коллектора и, как следствие, его ремонту. Вследствие этого появляются посторонний шум и громыхание.
Задняя подвеска. Довольно жесткая подвеска на наших дорогах очень часто «не дотягивает» до гарантийного срока эксплуатации. Причина чаще всего в ослаблении крепления гаек, фиксирующих стойки стабилизатора и неисправностях задних рычагов Mazda 323 BF.
Подшипники на передних стойках. Плохие дороги и агрессивная езда способствуют быстрому выходу из строя опорных подшипников на передних стойках. Очень часто менять их приходится после 60 тысяч км пробега.
Посторонний шум в КПП. Причиной могут быть преждевременный износ подшипников или втулок вала заднего хода, а также утечка масла.
Затрудненное переключение передач. Среди прочих причин чаще всего это вызывает поломка синхронизаторов.
Износ накладок тормозных колодок. Эта неисправность приводит к увеличению свободного хода тормоза и шуму при торможении
Преждевременный износ тормозных колодок и деформация суппорта.

Профилактика поломок

Своевременное техническое обслуживание автомобиля, сезонная профилактика и бережная эксплуатация транспортного средства позволит избежать множества неприятных сюрпризов в виде поломок или преждевременного износа тех или иных комплектующих и агрегатов.

Обязательные меры профилактики поломок Мазды 323:

Своевременное техническое обслуживание автомобиля.
Сезонная смена шин.
Регулярная проверка уровня жидкостей в узлах и агрегатах.
Проверка работы аккумулятора и карбюратора в условиях низкой температуры воздуха.
Своевременное выявление и устранение участков кузова, подвергшихся коррозии.
Ежесезонная замена воздушных и топливных фильтров.
Не реже одного раза в полугодие необходимо проводить диагностику тормозной системы.
Проверка ходовой и уровень развал-схождения колес.
Один раз в три месяца оцените состояние свечей зажигания.

Застраховаться от всех сюрпризов на дороге невозможно, но принимать меры к минимизации неприятностей необходимо. Позаботьтесь о том, чтобы в багажнике всегда был набор автомобильных инструментов, лопата, щетки и скребки, буксировочный трос.

Стоимость запчастей

Производитель в руководстве по эксплуатации рекомендует использовать либо оригинальные запчасти, либо лицензированные запчасти фирм-партнеров. Автолюбителей прежде всего привлекает доступность запчастей на Мазда 323 и их взаимозаменяемость в автомобилях одной серии.

Наиболее популярными среди запросов в интернете, можно выделить следующие:

Зачасти и расходники на двигатель Мазда 323: прокладки, ремень ГРМ, распределительный и коленный вал.
Прокладки на КПП, подшипники, диски сцепления, рейки, тяги.
Элементы подвески – пружины, стоки стабилизатора, амортизаторы, полуоси, рычаги.
Колодки и накладки тормозные.
Фильтры салонные и воздушные.
Датчики, блоки управления.

Стоимость запчастей на Мазда 323 не превышает ценовую политику конкурентов. Многие запчасти можно приобрести со значительной скидкой по предзаказу в фирменных магазинах Мазда.

Ремонт ломающихся узлов и агрегатов

Рассмотрим подробнее, как устранить самые распространенные неисправности в Mazda 323 BFA.

Замена топливного насоса:

Замена тормозных дисков и колодок на Мазда 323:

Замена передних опор на Мазда 323:

Замена опорных подшипников на Мазда 323:

Послесловие

Устранение неисправностей на Мазда 323 лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания. Опытные мастера не только квалифицированно устранят уже имеющиеся проблемы, но и обозначат намечающиеся.

Не забывайте, что своевременное ТО автомобиля, бережная эксплуатация и другие профилактические мероприятия позволят увеличить срок безаварийной эксплуатации вашего авто в несколько раз!

0 комментариев

Ремонт Mazda 323

Отремонтировать Mazda 323 с заменой или восстановлением деталей и агрегатов, заправкой спецжидкостей предлагает DDCAR. Автосервис находится в Москве рядом с транспортными развязками, поэтому до него несложно добраться. Специалисты выполнят техобслуживание и ремонт автомобиля на уровне западных стандартов и с учетом требований производителя.

Онлайн расчет стоимости ремонта Mazda 323

Как ремонтируют машины в автосервисе DDCAR:

прием заявки с озвучиванием точной цены выполнения работ;
визуальная проверка целостности агрегатов и деталей
точная диагностика с контролем параметров, считыванием кодов, сбросом ошибок, заменой прошивки;
демонтаж и разборка двигателя, коробки, агрегатов систем;
восстановление или замена деталей с износом или повреждениями;
подзарядка аккумулятора, прозвон проводки, выявление электроцепей с изношенной изоляцией или поврежденными проводами;
слесарный ремонт, проверка и восстановление геометрии, сварочные работы, покраска;
контроль и регулировка развала/схождения;
проверка систем автомобиля на ходу.

Автосервис выполняет работы в рамках ТО, текущего и капитального ремонта, после аварий или выработки ресурса агрегатов. Для ремонта и восстановления автомобилей специалисты используют мобильное или стационарное диагностическое оборудование, стенды для вытягивания кузова с деформациями, устройства для проверки электроники и электрики. Такое оснащение автосервиса по ремонту Мазда 323 гарантирует быстрое и точное выполнение работ в указанные сроки.

Плюсы DDCAR:

станция техобслуживания с услугами на уровне западных стандартов;
фиксированная стоимость по видам работ;
двухгодичная гарантия на все виды ремонта.

Специалисты СТО подберут подходящие запасные части и выполнят работы в рамках бюджета, выделенного на ремонт автомобиля.

Mazda 323 BJ Замена опорных подшипников и ремонт чашек для пружин.

Всем привет.История начинается с того, что появились проблемы при повороте руля в какую либо сторону в стоячем положении, особенно после стоянки(на ходу вроде как не слышно было), прослушивались посторонние стуки и шумы.Порыскав по интернету пришёл к выводу что накрылся опорный подшипник.Заказал не самый дешёвый подшипник)), два штуки, менять так оба.

Подшипники пришли, еду в гараж, для замены нужны ключи или головки на 12(открутить болт держащий провод на абс), на 15(открутить опору), на 17(открутить саму стойку и болт штока амортизатора, ну и стойку стабилизатора), шестигранник на 5(в моём случаи чтобы удержать болт на линке, который оказался самым проблематичным), ну и по мелочи молоток, отвёртка, плоскогубцы.

Ставлю метки на опоре и кузове, снимаю стойку(стойка живая и даже стоит KYB, пыльник и отбойник отличные)

Делаю метки на стойке, резинках, пружине, чашке.Сразу проблему не заметил и не с фоткал, но покажу на второй стойке.Сжав пружину и разобрав нашёл ещё одну проблему из-за которой накрылся и подшипник и были посторонние стуки.

Видимо чашке полный капец), подгнила капитально.Заказывать оригинал не выход(25$), искать б)у-пару дней потерять.Короче беру чашку и иду на работу на полуавтомат(надеясь что вторая чашка будет нормальной)Заварили или под варили за минут 5,уже сам подточил не много.

Не много не красиво, но зато надёжно)

Уже с новым подшипником и с покраской.Собрал, поставил, всё отлично.Дальше снял вторую стойку, там такая же проблема.Смысл в том что одна половина чашки сгнила и её перекосила.

С одной стороны вроде всё нормально, зазор между чашкой и опорой есть.

А с другой стороны зазора нету и при повороте стойку не много подклинивало, пружина скручивалась а потом как бы выстреливала(ну это в моём понимании).Разбираю и эту стойку.

Короче прогнила тоже не плохо.Сегодня рабочий день закончен и мне никто уже не заварит чашку, забираю и еду домой.

На следующий день заварили.Покрасил, ну и конечно подшипник поменял.Собрал.

Ну и вот как выглядит стойка уже после ремонта.Всё собрал проверил, стуки пропали и даже перестало тянуть машину в бок(что до этого наблюдалось).Всем спасибо и ровных дорог.

Ремонт передней подвески Mazda 323

Ремонт передней подвески Mazda 323, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Мазда 323: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mazda 323.

В машине Mazda 323 (Мазда 323) притягивает модный дизайн, очень доступные цены, высокое качество для такого автомобильного сектора. Как и на всех автомобилях, первым делом ремонта требует передняя подвеска. Mazda 323 - модный авто со сложными комплексами и узлами, в связи с этим ремонт передней подвески автомобиля Mazda 323 следует производить в особых автосалонах. Мельчайшее отклонение от стандартов в работе подвески обязано заставить Вас обратиться в автосервис.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Частые поломки и ремонт Мазда Фамилия: Пошаговый мануал

Самым нагруженным элементом автомобиля Mazda Familia является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Устройство передней подвески Mazda Familia

Устройство передней подвески одинаково для переднеприводных и полноприводных версий. Разница будет лишь в отдельных элементах (пружины, амортизаторы, стойки

Основные детали

34-310(Z) – рычаг (2шт) 34-565 – пыльник шаровой опоры (2шт) 34-470 – передний сайлентблок рычага 34-460A – задний сайлентблок рычага (2шт) 34-910(Z) – амортизационная стойка (2шт) 34-011 – пружина (2шт) 34-111 – отбойник амортизатора (2шт) 34-0A5 – пыльник амортизатора (2шт) 34-381B – опорный подшипник (2шт) 34-380B – опора амортизационной стойки (2шт) 34-003 – прокладка опоры (между опорой и кузовом) (2шт)

Подрамник и передний стабилизатор поперечной устойчивости

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Распространенные неисправности передней подвески Mazda Familia

Распространенными неисправностями передней подвески Mazda Familia можно считать:

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
«Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Проверка деталей передней подвески Mazda Familia

Теперь пришло время поговорить о том, как проверить текущее состояние шаровых опор и амортизаторов на Mazda Familia

Проверка амортизаторов Mazda Familia

Состояние амортизаторов проверить просто: сильно надавить на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжаться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и не продолжать раскачиваться.

Шаровые опоры Mazda Familia – проверка и замена

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску. Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

Видео: Mazda Familia замена шруса и салентблоков

Mazda. Инструкции по ремонту

На автосалоне в Детройте был показан концепт RX-Evolve, предшественник ныне выпускаемой модели RX-8. Mazda приняла участие в совместном с Daimler Chrysler Japan Holding и Nippon Mitsubishi Oil проекте испытания автомобилей на топливных ячейках.

В 2004 году отмечается 25 лет партнерских отношений с компанией Ford.

В 2005 году в производство запущена принципиально переработанная модель Mazda MX-5, самого популярного родстера в мире. Принимается новая редакция хартии Mazda Global Environmental Charter.

Читайте также: