Мерседес 312 д передний амортизатор как крепится

Обновлено: 03.03.2025

Замена и ремонт амортизаторов Mercedes E Class

При поломке амортизаторов Mercedes E Class, перед каждым водителем становится вопрос, на какие лучше заменить. Расскажем о разновидностях амортизаторов, их стоимость и ощущения после установки. При поломке амортизаторов Mercedes E Class, перед каждым водителем становится вопрос, на какие лучше заменить. Расскажем о разновидностях амортизаторов, их стоимость и ощущения после установки.

Спросив любого автолюбителя, чем отличается иномарка от отечественного автомобиля, думаю, что любой ответит качеством сборки и комфортом. Зачастую самым большим спросом пользуются иномарки проверенные временем. Не смотря, какого возраста и комплектации иномарка, рано или поздно подвеска начинает терять свои свойства комфорта, так как наши дороги оставляют желать лучшего.

Самыми практичными в качестве и комфорте считаются немецкие автомобили Mercedes, увы, есть много нюансов, запчасти не настолько дешевые как для отечественных автомобилей. Комфорт сразу теряется, и ездить долго просто физически не сможете. В нашем случае будет автомобиль Mercedes-Benz E Class. Чаще всего выходят из строя амортизаторы.

Поломка амортизаторов

Первым признаком такой причины сказывается на комфорте и управляемости Mercedes E Class, начинается биение по рулевому колесу, стабильность манёвров нарушается, и стук под капотом в районе стойки усиливается. Ощущения скажу не из приятных, так как езда будет скорей напоминать не комфортное передвижение, а аналогично езды на бревне по рельсам. Каждый удар или яма на дороге будут хорошо передавать удар на рулевое колесо или сиденье Mercedes, и немецкий автомобиль превратится в запорожец.

Не только биение и стук могут показать на то, что пропали амортизаторы. Так же будет видно не вооруженным глазом, зачастую Mercedes просядет на ту сторону, где пропал амортизатор или пневмоподвеска. Что касается последней, то это очень хорошо будет видно и грохот в кабине будет не чем не лучше чем в старых Жигулях.

Есть два вида амортизаторов газовые и газомаслянные. Некоторые автолюбители предпочитают ставить покруче, но я лично за то, какие были установлены на заводе производителе, на те и менять стоить. При этом очень строго нужно соблюдать номерные знаки Mercedes на этих запчастях, ведь длина тоже имеем значение.

Бывает, советуют взять повыше (подлиней) для того, чтоб завысить Mercedes, но не забывайте, что это приводит к потере устойчивости машины на дороге. Если такие амортизаторы поставить на перед автомобиля, то явно красиво это не будет, да и на скачках машину будет поднимать вверх.

Замена амортизаторов Mercedes E Class

Характерным выходом из строя амортизатора Mercedes E Class, является масляное пятно. Потеки хорошо видно на грязной и пыльной поверхности амортизатора. Сам процесс замены не очень сложный, но займет время. Рекомендуют менять попарно амортизаторы, два передних или два задних, это для того, чтоб было равномерное изнашивание. Так, если заменить только с одной стороны, то Mercedes E Class будет тянуть в одну сторону и машина не будет устойчивой на дороге. Попарно будет уверенный ход и устойчивость.

Начнем замену с передних амортизаторов, так чаще всего они приходят в негодность, попадая в ямы и выбоины в первую очередь. Для этого нам понадобится два домкрата, или один домкрат и подпора под стойку, ключи и смотровая яма, так как с нее намного удобней будет менять. Замена амортизатора с обеих сторон симметрична, поэтому рассмотрим процесс замены с одной стороны. Как и все работы с подвеской автомобиля, начинаем со снятия колеса, подняв Mercedes, снимаем колесо и ставим опору под рычаг или под тягу нижнюю, таким образом, что бы на нее был упор.

Далее немного опускаем Mercedes, чтоб сжалась пружина и откручиваем амортизатор от стакана, заранее подымаем капот и попускаем болты на стакане. Делается это для того, чтоб ослабить усилие пружины и проще снять амортизатор. Открутив болты крепления к стакану под капотом, начинаем поднимать домкратом Mercedes, для того, чтоб ослабить давление на подпору. Затем убираем опору из-под рычага и подымаем еще выше, пока пружина полностью не ослабится, иногда используют специальный съемник, который сжимает пружину и намного прощает замену, но увы такое приспособление не нужно на каждый день, и стоит не малых денег.

Существуют системы амортизации, где пружина находится отдельно от амортизатора, в таких случаях не стоит снимать и сжимать пружину. Достаточно отпустить ступицу и нижнюю часть Mercedes до уровня пока не станет возможным снять амортизатор в сложенном виде (можно сжать шток, этим образом вы сложите амортизатор и увеличите зазор для его снятия). После того, как вытянули верхний шток, стоит открутить нижнее крепление. Далее аккуратно снимаем старый амортизатор и примеряем к новому, такой ли по размерам или нет.

Зачастую в Mercedes E Class это можно увидеть сразу, даже без сервисной книжки. Без специального приспособления, лучше всего это делать вдвоем. Сначала вставляем пружину с амортизатором, приподняв пружину вверх, затягиваем нижнее крепление амортизатора, после чего подставив под рычаг опору, чтоб выдержала немного вес Mercedes, так как этот автомобиль тяжелый, начинаем медленно опускать с домкрата, пока сверху в стакане не появится шток амортизатора. Далее закручиваем болт на стакане, этим самым вытягивая амортизатор и стягивая пружину.

После всей процедуры, снова поднимаем Mercedes домкратом, для того, чтоб установить колесо и закрутить на нем гайки. Аналогичную процедуру проводим с другой стороны, страшного нечего нет.

Ремонт амортизаторов или новые

При выборе амортизаторов обратите внимание на цвет и маркировку. Некоторые производители могу выпускать для одной и той же марки и модели разные типы амортизаторов, это могут быть классические, которые устанавливают зачастую на заводе производителя. Могут быть спортивного варианта, они жесткие, но более стабильно держат Mercedes E Class на дороге и в поворотах.

Или же мягкие амортизаторы, для тех, кто ездит только по асфальту, предпочитая тишину, и комфорт в автомобиле. Зачастую они отличаются буквами или по цвету. Но это уже лучше уточнять и продавца. Нечего сложного в замене нет, главное помните, что зачем разбираете. С пружиной Mercedes E Class будьте внимательны и осторожны, так как она очень жесткая и может выстрелить, если сильно сжать её.

Что касается ремонта амортизаторов, то его проводят, но очень редко. Обычно это ненадолго, месяц, максимум два и снова будет та самая проблема, а стоимость ремонта половина стоимости нового амортизатора. Если потек амортизатор, то смысла его ремонтировать нет. Поэтому лучше поставить новые, чем трижды ремонтировать старые.

Стоимость замены и ремонта амортизаторов

Цена на амортизаторы Mercedes очень разнообразна, и говорить, что стоят они не больше 100$ долларов нельзя, к примеру, на Mercedes E Class в зависимости от комплектации и года выпуска могут стоить от 50$ и до 2000$ за один амортизатор. На цену так же влияет тип амортизатора, будь то спортивный, комфортный или классический вариант. Самыми распространенными и качественными считаются производители: KYB, BOGE, Monroe, Sachs, Bilstein, Optimal.

Что касается стоимости по замене, то она так же будет зависеть от марки автомобиля и вида установленного амортизатора. Средняя цена замены пары передних амортизаторов на Mercedes E Class составляет 19000 р. Задние немного дешевле – 17000 р.

С заменой не стоит затягивать, так как поломка амортизатором потянет за собой и другие части ходовой и рулевой системы.

Видео о замене амортизаторов:

Замена переднего пневмобаллона на Mercedes GL/ML-класса 2005-2012

Перед проведением работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею транспортного средства для предотвращения коротких замыканий электрических компонентов. Инструкцию по отключению аккумуляторной батареи можно получить у производителя автомобиля.

Условия выполнения работ

Температура хранения от 5°F (-15°C) до 122°F (50°C).
Остерегайтесь повреждений пневматических линий и кабелей.
Операции по монтажу и демонтажу обязательно должны проводиться квалифицированным персоналом.
Используйте программное обеспечения производителя автомобиля для его диагностики.

ВНИМАНИЕ: Возможно повреждение транспортного средства и пневматической подвески в случае проведения работ в неправильной последовательности, либо при использовании методов, не соответствующих данному документу.

Найдите в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля или узнайте у дилера размещение точек упора для домкрата и ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и техническому обслуживанию автомобиля. Категорически запрещается проводить работы под транспортным средством, если оно не зафиксировано с достаточной степенью надежности. Нарушение данного правила приводит к получению серьезных травм и возникновению смертельных случаев.

Демонтаж пневматической стойки

Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Поднимите транспортное средство.
Снимите переднее колесо.
Отключите разъем управляющего кабеля амортизатора, расположенный в колесной арке.

5. Отсоедините тягу стабилизатора.

6. Открутите гайку крепления нижней части амортизатора.

7. Открутите гайку шарового соединения и отсоедините рычаг.

8. Отсоедините жгуты от амортизатора.

9. Отсоедините пневматическую линию.

10. Снимите фитинги пневматической линии. Для этого снимите зажимную втулку и остатки крепления снимутся с трубопровода.

11. Открутите три (3) верхних гайки с фланцами.

Снимите амортизатор.
Демонтаж завершен.

Демонтаж пневматического баллона

Демонтаж производится с передней стойки в сборе.

2. Установите специальный съемник на шпильки в верхней части стойки (болт на съемнике должен упереться в центр верха амортизатора), далее установите три (3) гайки, которыми амортизатор крепился к кузову автомобиля.

3. Равномерно затягивайте три (3) гайки до тех пор, пока верхняя крышка не удавится вниз. Это позволит извлечь стопорное кольцо.

4. Для снятия стопорного кольца используйте плоскую отвертку.

Уберите съемник.

6. Снимите верхнюю крышку с помощью клещей с зажимом.

7. Выкрутите гайку, фиксирующую пневматический баллон в стойке.

8. Снимите старый баллон и уплотнительное кольцо. Очистите поверхность перед установкой нового пневматического баллона.

Монтаж пневматического баллона

1. Установите крышку амортизатора на амортизатор. Аккуратно простучите ее молотком, чтобы она плотно села на свое место.

2. Возьмите новый пневматический баллон, смажьте уплотнительные кольца в его нижней части и установите его на амортизатор.

3. Установите контргайку на ось амортизатора и затяните ее в соответствии со спецификациями изготовителя.

4. После затяжки гаек смажьте уплотнительное кольцо перед установкой крышки.

5. Установите стопорное кольцо поверх крышки перед установкой стойки.

6. Затяните три гайки до тех пор, пока крышка не запрессуется в пневматический баллон на глубину, достаточную для надежной фиксации защелки. Уберите инструмент.

Сборка пневматической стойки завершена.

Монтаж пневматической стойки

Во время монтажа затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.

Монтаж производится в обратном порядке.

2. Снимите белую транспортировочную заглушку и вставьте пневматическую линию в новый фитинг для крепления пневмолинии.

Инструкция по замене передних амортизационных стоек на Mercedes класса S DC W220 Airmatic (не ActiveBodyControl)

Единственный поставщик пневмоподвески с электронным управлением на Mersedes Benz S Klasse (W220/C215), компания Thyssen Krupp Bilstein Tuning GmbH, уже предложила эти пневмомодули также и для вторичного рынка.

Модули пневмоподвески для MersedesBenz S Klasse (W220/C215) имеются теперь и на рынке автозапчастей для стандартной заднеприводной версии, для автомобилей, оснащенных системой 4matic, а также для версий со спецзащитой B4 и B7. Разумеется, Bilstein предлагает рынку ОЕпродукт, а это:

оригинальное качество поставщика на конвейер,
100% технология сжатого газа от Bilstein,
высокий резерв мощности,
стабильно высокие характеристики демпфирования.

Все компоненты и системы идеально согласованны, монтируются просто и надежно, а после установки обеспечивают совершенные динамические свойства и высокий резерв мощности в любой ситуации. В помощь станциям техобслуживания мы публикуем иллюстрированную монтажную инструкцию от Thyssen Krupp Bilstein Tuning GmbH по замене передних стоек пневмоподвески.

Хранить амортизационные стойки при температуре от 15°C до 50°C.
Монтаж и демонтаж должен производиться только обученным персоналом в специализированной мастерской.
Cамоконтрящиеся гайки заменить новыми.
Не допускать повреждений трубопроводов и кабелей.
Внимание: если монтаж производится иначе или в другой последовательности, чем описано в инструкции, это может привести к повреждению автомобиля и модулей пневматической подвески!

Последовательность действий:

Выровнять рулевое колесо прямо. Во время проведения работ на модуле пневматической подвески зажигание должно быть выключено.
Под капотом, справа, в коробке предохранителей снять средний из трех больших предохранителей.

Поднять автомобиль на подъемнике. При этом пользоваться рекомендованными производителем приемными местами подъемника. Внимание: Опасность соскальзывания автомобиля.
Демонтировать колесо.
Демонтировать тяговый механизм датчика уровня кузова.

Снять штекер (демпфирующий клапан, АБС) демонтируемой амортизационной стойки.
Ослабить соединение верхнего треугольного рычага подвески.

Отвинтить 2 установочных винта снизу на амортизационной стойке.

Отвинтить внутри крепление поперечного рычага подвески.

Отвинтить патрубок напорного пневмопровода на амортизационной стойке. Воздух под давлением! Медленно отвинтить и спустить давление воздуха.

Отсоединить амортизационную стойку на шаровом шарнире треугольного рычага подвески с помощью подходящего рычага.

Отвинтить 3 гайки сверху на кузове.

Извлечь амортизационную стойку сбоку вниз.
Вставить новую амортизационную стойку вверх и наживить верхние гайки. Окончательную затяжку гаек производить на автомобиле только тогда, когда он уже будет стоять на колесах.

Установить амортизационную стойку с помощью установочных винтов на шаровом шарнире нижнего поперечного рычага подвески (20 Нм). Установочные винты должны быть заподлицо c амортизационной стойкой.

Смонтировать верхний треугольный рычаг подвески.

Вставить штекер управления переднего моста (демпфирующий клапан, АБС) монтируемой амортизационной стойки.
Установить тяговый механизм датчика уровня кузова.

Установить колесо.
Присоединить пневмопровод (5 Нм). Проверить уплотнительное кольцо, при необходимости – заменить.

Установить предохранитель.

Приопустить автомобиль на подъемнике примерно на 400 мм (расстояние от середины оси до нижней кромки крыла). Запрещается полностью опускать автомобиль с подъемника при отсутствии давления в пневматической подвеске.

Запустить двигатель, подождать не менее 2 минут, нажать на панели бортовой электроники клавишу функции подъема кузова.

Опускать подъемник сначала медленно, а до конца лишь после того, как автомобиль сам полностью приподнимется.
Проверить AIRmatic на герметичность.
Затянуть винты согласно инструкциям автопроизводителя только после того, как автомобиль полностью опущен и стоит на колесах. 3 гайки кузова: 20 Нм (Соблюдать рекомендации производителя автомобиля!)

Здраствуйте, скажите пожалуйста, как сняв переднюю пневмо стойку, достать аммортизатор.

удалить сверху эпоксидку (черное), увидите клапан, утопить его внутрь, вынуть стопорное кольцо, извлечь клапан, открутить гайку на штоке амортизатора, снять баллон

2007-13 Mercedes S/CL Class W221 Замена амортизационной стойки

В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по замене пневматической стойки пневматической подвески Mercedes-Benz S-Class (W221) и CL-Class (W216) с 2007 по 2013 год. Проблема многих Mercedes-Benz S-Class и CL-Class заключается в отказе пневматической стойки, что приводит к падению автомобиля на углу, где отказывает стойка. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить неисправную воздушную стойку.

1 симптомы
2 Что тебе понадобится
- 2.1 Mercedes S Class Air Strut
- 2.2 Необходимые инструменты
симптомы
- Стойка передней подвески не удалась
- Передний левый или правый угол опускается при парковке
- Одна сторона ниже другой
- Автомобиль провисает или опускается в один угол
Что тебе понадобится

Mercedes S Class Air Strut

Обратите внимание, что передние воздушные стойки отличаются для моделей с задним приводом и для моделей 4Matic. Воздушная стойка на моделях 4Matic имеет шаровой шарнир внизу, где он соединяется с нижним рычагом управления. В то время как не 4matic (модели с задним приводом) в стойке имеется отверстие снизу и используется установочный винт.
- (Относится также к W216
- Номер соответствующей части: 2213200438, 2213205313, 2213201738
- Относится также к моделям W216 CL.
- Связанный номер детали: 2213200538 2213200338 2213203213 2213205413
- W221 Левая воздушная распорка без 4Matic
- W221 Правая воздушная распорка без 4Matic
Необходимые инструменты
- Автомобиль Джек
- Джек Стендс
- Toolset
- Комплект для обслуживания переднего конца
- Будет необходимо для прессования шаровых опор.
- Не используйте вилки типа, потому что защитные сапоги шарового шарнира могут быть повреждены
инструкции

Ниже вы найдете инструкции по замене передней пневматической подвески на автомобили Mercedes-Benz S класса 2007–2013 годов.
ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА ПОДВЕСКИ

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Нет не доложна между шайбой с резиной и кузовом зазор

СПАСИБО.
А правильно ли я установил детали стойки при сборке

Что внутри не знаю

А верхняя шайба специальной формы ( та что под капотом) должна как стоять
Вариант №1 - верх - сторона где резина только по бортику, два бортика по краю сверху - отверстие под шток амортизатора в вогнутой части шайбы (в низу) а шайба опирается на стакан через свою резиновую часть.
Вариант два - верх - сторона шайбы залитая резиной, отверстие под шток амортизатора в выгнутой части ( в верху) Шайба опирается на кузов через металл и не касается гайки которая удерживает пружину.

СПАСИБО Все сделал по варианту 1 в т.ч. перевернул вогнутую шайбу, находящуюся между опорным подшипником и сайленблоком вогнутой частью в верх а граями в сторону опоры подшипника со стороны пружины . Крепление стойки всеравно двигается в перед назад с наклоном. Я посмотрел на другой машине там тоже самое. Значит нормально. НО ЩЕЛЧКИ при повороте колеса не исщезли.
Сразу скажу ВСЕ ШРУСЫ МЕНЯЛ 10000 НАЗАД (стоят Спидановские, пыльники целые)

Машина на шлакоблоках колеса висят в воздухе.

МОТОР НЕ ЗАВОЖУ
Вращаю колеса рукой - Все нормально.
Вращаю руль от упора до упора - все нормально но туго (машина с гтдроусилителем)

МОТОР ЗАВОЖУ
Вращаю руль от упора до упора - появляется виибрация на руле и продолжается где то пол оборота или чуть больше (по ощущениям как будто едеш по хорошей гребенке на скорости и руль дрожит в руках) и причем каждый раз при разном положении руля и колес. А при полностью вывернутом в лево руле происходит громкий щелчек (металический), звук идет от правого колеса (вродебы из ступицы (я недавно менял (запресовывал) ступичный подшипник можент чтото там ))
Щелчек не каждый раз.

РАБОТАЕТ МОТОР ВКЛЮЧАЮ ПЕРВУЮ И ВРАЩАЯ РУЛЬ
Та же вибрация и щелчок иногда как будто чтото цепляет з колесо и он повторяется относительно скорости колеса, а иногда его и нет.

ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ .
Вариант 1 - рейка
Вариант 2 - наружный правый шрус
Вариант 3 - Опорный подшипник от коробки передач (только его и не поменял за 5 лен и пробеге около 30 000 км.)
Предложите свои варианты.

Вчера снял полуось со шрусами и пробовал покрутить руль на заведенной машине - ВСЕ ОТЛИЧНО (звуков нет).
Оказалось, что наружный ШРУС клинит в одном положении из за чего и дрожал руль а когда клин проворачивало раздавался щелчек.
Причина - пыльник (целый) он какой то резино-пластмассовый и хомут (железные, пластмасса их вообще не затянет) по валу был затянут но при сильном движении руки он двигается (вдоль) по валу, значит во внутрь попала влага и пыть, что испортило смазку (хотя когда искал причину с поднятыми колесами и вращая руль они не двигались). А может брак шруса шарики в снятом шрусе (4 из 6) при повороте докатились до краев и выглядывали из шруса почти на половину (у нового шруса шарики до краев не доходят, а внутри шруса на корпусе нет следов выработки хотя 4 (снятых шарика имеют темные пятна местами сильно темные, хотя должны быть белыми). Я думаю, что это результат питинга (мелких ударов когд они бились о край шруса).

передняя стойка Mercedes W220

В данной статье мы расскажем о диагностике, ремонте и разборке передней стойки Mercedes W220. Если машина падает передом на землю - то скорее всего в ней прохудился пневмобаллон передней стойки. Продиагностировать стойку проще всего на машине.

диагностика

У стойки может быть три причины спускания. Первая причина - усадка сайлентблока, вторая - окисление нижней юбки а третья - выход из строя пневмобаллона. Первую причину стоит диагностировать в первую очередь, поскольку её легче всего устранить. Для этого необходимо залить воды в то место, где воздушный шланг вкручивается в стойку. Это нужно делать когда стойка накачана. Если сверху пузырит, то можно уплотнить сайлентблок самостоятельно. Способ устранения данной неполадки будет описан далее.
Второй причиной спускания может быть нижняя юбка. Это алюминиевая юбка которая прилегает к резиновому конусу. Она находится ниже пластикового гофрика. Для её диагностики нужно погладить её мокрой рукой чтобы услышать шипение. Эта юбка может вообще отойти от конуса когда стойка спущена, поскольку её прижимает к конусу само давление воздуха. Если юбка отошла от конуса, накачать стойку невозможно. Чтобы накачать стойку, необходимо в первую очередь прижать юбку к конусу, а только потом накачивать стойку. Стойку лучше всего накачивать не автомобильным компрессором, а строительным компрессором, вставив обдувочный пистолет в нагнетательный клапан стойки. Не нужно применять никаких переходников - обдувочный пистолет можно просто прижать к нагнетательному клапану.
Третьей причиной спускания может быть выход из строя пневмобаллона. Это обычно приводит к тому, что машина вообще не поднимается при прижатой нижней юбке. Однако возможны случаи, когда стойка спускает очень слабо и её удаётся накачать. Тогда о выходе пневмобаллона из строя будет свидетельствовать шипение из-под алюминиевого кожуха, на который одет пластиковый гофр своей верхней частью посредством хомута. Шипение лучше всего слышно, естли снять хомут и приопустить пластиковый гофр.

ремонт стойки

Спускание сверху из-под крышки лучше всего устранить самостоятельно. Для этого не обязательно снимать стойку с машины. Ваша задача будет подложить под крышку резиновую прокладку. Действия следующие. Выкрутите нагнетательный шланг из стойки. Если верхняя крышка залита герметиком, то герметик нужно высверлить и выбить стамеской. Далее нужно вывернуть нагнетательный клапан. Он выкручивается против часовой стрелки при помощи трубного ключа. Далее нужно извлечь стопорное кольцо, которое держит крышку. Для этого нужно надавить на крышку так как показано на рисунке. Естли стойка находится на машине то машина должна быть поддомкрачена!

Отвёрткой можно выковырять стопорное кольцо. Далее можно магнитом извлечь крышку. Под крышкой Вы увидите сайлентблок. Необходимо вырезать резиновую шайбу из резины толщиной 1,5 - 2,0мм. Эту шайбу нужно положить сверху на сайлентблок и обратно установить крышку. Сайлентблок больше спускать не будет!
Кроме сайлентблока на стойке может спускать нижняя юбка. В этом случае её нужно приподнять, зачистить металлической щёткой, смазать монтажным воском изатем установить обратно. Приподнять юбку можно только если стойка полностью спущена, поскольку воздух своим давлением прижимает её к резиновому конусу.
В случае если спускает пневмобаллон, самостоятельный ремонт невозможен. В данном случае следует обратиться к специалистам, которые занимаются реставрацией пневмоподушек и пневмостоек (pnevmasha.by). Резиновый пневморукав полностью заменят и обожмут новыми обжимными кольцами.

разборка стойки

Теперь расскажем как можно самостоятельно разобрать стойку. Первым делом нужно добраться до сайлентблока. Как это сделать - написано выше. Далее нужно вынуть пластиковую пробку с центральной части сайлентблока. Для этого в её середине следует просверлить отверстие диаметром 2 мм, а затем вкрутить туда саморез. Потянув плоскогубцами за саморез можно вынуть пробку. Под пробкой находиться шток амортизатора с навёрнутой на него гайкой. Эту гайку необходимо выкрутить при помощи пневмопистолета. Ключом её крутить бесполезно т.к. она будет крутиться вместе со штоком амортизатора. После того, как гайка вывернута можно полностью вынуть амортизатор. Стойка разобрана.

замена пыльника

Для того, чтобы поменять пыльник, необходимо сперва снять пневмобаллон со стойки. Как это сделать написано выше. Старый пыльник можно просто срезать, но лучше в качестве тренировки попытаться перетянуть его через алюминиевую юбку. Пыльни сделан из специального пластика, который может растягиваться как резина, если его растягивать медленно. В то же время этот пластик рвётся, если его быстро растягивать. Чтобы перетянуть пыльник через юбку, очень удобно воспользоваться двумя отвёртками. Упирая концы отвёрток в юбку, медленно растягиваем пыльник. Далее, пока он растянут быстро перетягиваем его через юбку насколько это возможно. Потом повторяем проделанное ещё несколько раз, пока пыльник не станет на своё место.

Мерседес 312 д передний амортизатор как крепится

пошел в магазин российских запчастей подобрал саленты передних рычагов

Посмотрим сколько проходит.
Ждём результатов отчёта :thum1: Раньше вместо дорогих немецких покупали отечественные сайленты,резиновые втулки. Только не ходило оно всё. не та резина,т.е. нет у нас качественного каучука,чтоб нормальное что сотворить. Может сейчас что поменялось в жизни :cigar:

С легкового авто они "слабые", подобрать с европейских грузовиков можно, вроде на форуме с VOLVO подобрали.

диаметр внутренний, под болт;
ширина втулки внутренней, под болт;

диаметр наружный сайлентблока / диаметр внутренний уха амортизатора;
ширина наружной посадки сайлентблока / ширина уха амортизатора.

Может такая втулка ?

Втулка амортизатора (резина)
20мм - диаметр внутренний
40мм - диаметр наружный
39-40мм - ширина уха амортизатора
70° - твёрдость по Шору
MERCEDES, A 000 323 28 85, (A0003232885)
MERCEDES, A 000 323 24 44, (A0003232444)
FEBI, 05472
PETERS, 013.024-00A
SAMPA, 011.013
AUGER, 51341

С легкового авто они "слабые", подобрать с европейских грузовиков можно, вроде на форуме с VOLVO подобрали.

диаметр внутренний, под болт;
ширина втулки внутренней, под болт;

диаметр наружный сайлентблока / диаметр внутренний уха амортизатора;
ширина наружной посадки сайлентблока / ширина уха амортизатора.

Может такая втулка ?

Втулка амортизатора (резина)
20мм - диаметр внутренний
40мм - диаметр наружный
39-40мм - ширина уха амортизатора
70° - твёрдость по Шору
MERCEDES, A 000 323 28 85, (A0003232885)
MERCEDES, A 000 323 24 44, (A0003232444)
FEBI, 05472
PETERS, 013.024-00A
SAMPA, 011.013
AUGER, 51341

макс что то подобное. Буду менять промерю все

Амортизатор
MERCEDES, A 974 323 00 00, (A9743230000, 9743230000)
MERCEDES, A 974 323 06 00, (A9743230600, 9743230600)
MERCEDES, A 975 323 00 00, (A9753230000, 9743230000)
SACHS, 125 909, (125909)

Нажмите на изображение для увеличения 查看大图
6521

Втулка амортизатора, низ и верх, (материал резина)
MERCEDES, A 000 323 15 85, (A0003231585, 0003231585)
DT, 4.80060, (480060)

Втулка амортизатора, верх, (материал метал)
MERCEDES, A 000 323 50 50, (A0003235050, 0003235050)

Втулка амортизатора, низ, (материал метал)
MERCEDES, A 000 323 27 50, (A0003232750, 0003232750)

Поставил назад аморты фирмы stelox уж очень мне их продаван хвалил, типа по монро очень много жалоб и так далее, ездил всегда на монрохах, но цена по 2800 и наличие на складе, решил взять попробывать, монро 4800 и ждать, в итоге по длине монро чуть короче, но по внешнему виду и по весу stelox честно не особо внушает доверия, сайленты дохлые, аморт очень легкий по сравнению с монро и самое печальное, оказалось верхняя втулка не на 16 как у нас, пришлось рассверливать, тем самым ослабив и не без того хилую втулочку, в общем поставил будем посмотреть на сколько хватит)))

Амортизатор
MERCEDES, A 974 323 00 00, (A9743230000, 9743230000)
MERCEDES, A 974 323 06 00, (A9743230600, 9743230600)
MERCEDES, A 975 323 00 00, (A9753230000, 9743230000)
SACHS, 125 909, (125909)

Нажмите на изображение для увеличения 查看大图
6521

Втулка амортизатора, низ и верх, (материал резина)
MERCEDES, A 000 323 15 85, (A0003231585, 0003231585)
DT, 4.80060, (480060)

Втулка амортизатора, верх, (материал метал)
MERCEDES, A 000 323 50 50, (A0003235050, 0003235050)

Втулка амортизатора, низ, (материал метал)
MERCEDES, A 000 323 27 50, (A0003232750, 0003232750)

Макс получается верх и низ втулки одинаковые. Свиду верхняя больше нижней.

Максим, сегодня опять менял сайлентблоки на амортизаторах.
Промерял ухо, внутренний диаметр уха 32 мм, ширина уха 30 мм, диаметр втулки 22 мм.
Посмотри может от чего то подойдут.
Номер амортизатора SACHS 125909.
Посмотрю чем можно заменить. Обязательно отпишу, что и как.

Макс, получается верх и низ втулки одинаковые. С виду верхняя больше нижней.
Одинаковы - 100%. Сам удивился, потом понял, втулки дистанционные установлены сверху по бокам.

Дистанционная шайба верхнего крепления амортизатора
D32/18х5
32мм - диаметр наружный
18мм - диаметр внутренний
5мм - толщина / ширина
MERCEDES, A 000 323 17 53, (A0003231753, 0003231753)

Максим F1, Утверждали что польская фирма))) на коробке опозновательных знаков не нашел) первое впечатление раскачки нет, по жесткости очень не плохо себя ведут.

Думал будет хуже)

В прошлом году весной купил на зад камазовские(не помню от какого именно),подобрал по размерам вылета и в сложенном виде,полтора года работают хорошо и втулки поменять пять сек.резиновые конусные,внутрь металлическая втулка.Цена вопроса 2 рубля каждый.

Вова,сейчас в продаже появились силиконовые втулки , прозрачные и желтые,ходят покруче резиновых. Тоже на нескольких машинах стоят камазовские аморты на задке , пневмо. На трех самых длинных, рессорники,на задке вообще от краза стоят уже лет по пять.

Вова,сейчас в продаже появились силиконовые втулки , прозрачные и желтые,ходят покруче резиновых.
Да,Анатолич,знаю,лежат такие в запасе,буду скоро менять.

стоят уже лет по пять
Ну и правильно,какой смысл отдавать в два-три раза дороже,если и эти работают!

Может не силиконовые а полиуретановые ?

К сожалению под рукой нет втулок силиконовых,они прозрачные, будут только послезавтра. На фото,полиуретановые желтые (птп),попадаются оранжевые. Черные обычные,резиновые.

MONROE - "бяка" чешская
WABCO - в Китае производят и те лучше

Макс,согласен на все 100. Немного флуда. давно,продавал Мана,аморты почти убитые,заколхозил отечественные, с любовью выкрасил качественной краской,зад желтые,перед красные,спортсмены подогнали наклейки , получилось монро и чемпион. через тройку лет встретил манчика , хозяин доволен амортами,был удивлен рассказаной правде.

SE-M - Турецкий производитель,
если не ошибаюсь - оборудование оригинальное LEMFORDER, BOGE, SACHS для конвейера MAN
перенесено в Турцию производителю SE-M.
Поставка для конвейера MAN турецкого производства, ну и для остальных моделей в том числе.

Остальные просто упаковщики, что пакуют - даже не спрашивайте.

а сам не чувстуешь как амморы себя ведут.насчет проверяли раскачка большая смешно честно

как втулки стаба себя ведут быстро изнашиваються или нет .давно рессоры лоомал.?втулки амморов какие изношеные или нет.на ходу прокатись потрогай руками если тепленькие то отличные.если холодные.и то можно ездить.можно и поменять если деньги есть лишние

а сам не чувстуешь как амморы себя ведут.насчет проверяли раскачка большая смешно честно

ничего не понимаю ((, задняя подвескав норме, только салентблок стабилизатора развалился и втулки менять.
втулки менял 60 000 назад

Сегодня обследовав авто обнаружил, что задний левый амортизатор болтается (на верхнем кронштейне вообще нет гайки на центр. болту. нижнее ухо также болтается. думаю причина в подклинивании) так что ищу альтернативу. Прочитал всю тему так и не понял что можно подобрать на 823 (цена+качество)

В прошлом году весной купил на зад камазовские(не помню от какого именно),подобрал по размерам вылета и в сложенном виде,полтора года работают хорошо и втулки поменять пять сек.резиновые конусные,внутрь металлическая втулка.Цена вопроса 2 рубля каждый.

Вованыч так что бегают камазовские аморт-ы или уже другое мнение?

Ребят ну подскажите что поставить . с наименьшими фин. потерями.

Пришло время задним амортам, выбивает программа вот такие амортизаторы:Berg kraft BK9500832, монро и сакс около 5-6 рублей, а эти по 1900, кто че скажет по ним?

6584
Вввпарни вопрос такой, кронштейн амморта заднего верхний у кого какой стоит. У меня сейчас стоит под номером 253, но верхние болты задрали, то сломает, то открутятся. Вопрос такой, если поставить взамен 253 Номер 254? Смущает ось крепления болта, ведь на родном то перпендикулярно раме, а тут параллельно.

Я просверлил насквозь раму и более длинным болтом закручиваю,с обратной стороны шайбу широкую и гайку с копролактаном. Совсем забыл о этой проблеме на года.

Дак а у тебя какой кронштейн стоит верхний?

Передний, амортизатор на атего, вырвало болт нижний. Резьбы в балке внутренней уже совсем нет, вкручивать не получается. Старая резьба: 16 на 1,5. Токарь сделал шпильку 18 х 1,5 длина 120 из рельсов ой стали. Что подскажите.
может балку насквозь кто сверлил или есть может вкрутки какие для резьбы.
Или просто шпильку на 16 вставить и отварить?
Резьбу в балке нарезать на 18 пока не стал.

у знакомого на Атего в двух балках просверлены сквозные отверстия под крепление амртизатора, была такая же засада, оборвало болты.

у знакомого на Атего в двух балках просверлены сквозные отверстия
Была такая мысь,но остановило подозрение на ослабление самой балки,все таки сопромат изменяется.

Блин сверлить насквозь дюже долго наверно
По любому очень долго.

Блин сверлить насквозь дюже долго наверно)))

Сань,как ни странно,балка сверлится очень легко,а вот если огрызок болта остался-это опа,центр до 8мм еще так-сяк,а потом танцы со сверлами и заточным инструментом ,пока не пройдешь огрызок Затем самое элементарное решение,похожее как на камазе или зилу, не помню точно

Ремонт сорванной резьбы.

Вставки HELICOIL.
Есть и дешевле аналоги.
М16х1.5 есть наборы.

Ремонт сорванной резьбы (http://www.atego-club.ru/showthread.php/3037-Remont-sorvannoj-rezby)

Ремонт сорванной резьбы.

Вставки HELICOIL.
Есть и дешевле аналоги.
М16х1.5 есть наборы.

Ремонт сорванной резьбы (http://www.atego-club.ru/showthread.php/3037-Remont-sorvannoj-rezby)

Ремонт стойки подвески передних колёс Mercedes-Benz W203

Для выполнения ремонта Вам потребуется съёмник пружин. Не пытайтесь снять пружину без съёмника — Вы можете получить серьезную травму и повредить автомобиль. Перед установкой съёмника внимательно прочтите руководство по его эксплуатации. Если Вы не собираетесь снимать съёмник с пружины после её удаления со стойки, поместите её в безопасное место.

1. Если Вы обнаружили, что стойка неисправна (следы утечек рабочей жидкости на её поверхности, поломка или просадка пружины, потеря эффективности гашения колебаний), её следует разобрать и отремонтировать. Сами по себе стойки не подлежат ремонту и при выходе из стоя амортизатора их следует менять, но заменить пружины, и имеющие к ним отношение компоненты, нужно попарно (с обеих сторон автомобиля).

2. Снимите стойку (обратитесь к Разделу Снятие и установка переднего суппорта), поместите её на верстак и зажмите в тисках. Удалите с её поверхности всю грязь.

3. Сожмите пружину с помощью съёмника, полностью сняв давление с тарелки. Надёжно закрепите съёмник на пружине (следуйте инструкциям производителя съёмника).

4. Придерживая шток амортизатора от проворачивания ключом шестигранником, отверните гайку крепления штока.

5. Снимите верхнюю опору с опорным подшипником, затем тарелку пружины, пружину, чехол и отбойник.

6. Если Вы собираетесь устанавливать новую пружину, аккуратно снимите съёмник со старой пружины. Если же Вы собираетесь устанавливать старую пружину, удалять съёмник нет необходимости.

7. После того, как Вы полностью разобрали стойку, внимательно осмотрите все её компоненты. Опорный подшипник должен свободно вращаться. При обнаружении следов износа и повреждений каких-либо компонент их следует заменить.

8. Осмотрите поверхность самой стойки. На ней не должно быть следов рабочей жидкости. Осмотрите поверхность штока амортизатора. На ней не должно быть следов коррозии и повреждений. Поставьте стойку вертикально и проверьте её работоспособность, подвигав шток амортизатора сначала от упора до упора, затем короткими движениями по 50-100 мм. В обоих случаях перемещение штока должно быть равномерным. При появлении рывков или заклинивания, а также при любых других признаках неисправности стойку следует заменить.

9. Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

a) установите пружину на стойку, проследив за тем, чтобы она заняла правильное положение на нижней чашке;

b) правильно установите опорный подшипник;

c) затяните гайку крепления опорного подшипника, приложив требуемое усилие;

d) пружины следует устанавливать таким образом, чтобы метки, нанесенные на них, были ориентированы вниз.

Задний амортизатор на универсал?

Задний амортизатор от седана 201 (124) в нормальном состоянии стоит почти полностью сжатый, а передний аммортизатор от Волги - почти полностью растянутый. Уже пробил кузов под аркой.

Какой аммортизатор поставить?

S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex

Задний амортизатор от седана 201 (124) в нормальном состоянии стоит почти полностью сжатый, а передний аммортизатор от Волги - почти полностью растянутый. Уже пробил кузов под аркой.

Какой аммортизатор поставить?

Мой тебе совет
Восстанови всю гидравлику и поставь родные амартики, иначе современем станет есчо хуже. ремонт кузова он всегда дороже.

Задний амортизатор от седана 201 (124) в нормальном состоянии стоит почти полностью сжатый, а передний аммортизатор от Волги - почти полностью растянутый. Уже пробил кузов под аркой.

Какой аммортизатор поставить?

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Восстанавливай подвеску с подкачкой. Сам имею универсал но переделывать даже в голову не приходит.

Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.

МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан

Я торгую стеклом из разбитых машин
- Гости
Задний амортизатор от седана 201 (124) в нормальном состоянии стоит почти полностью сжатый, а передний аммортизатор от Волги - почти полностью растянутый. Уже пробил кузов под аркой.

Какой аммортизатор поставить?

ставили от Волги назад обычно

ставили от Волги назад обычно

В смысле? На зад универсала ставили задние волговские?

П.С. Мне он достался без пневмоподвески.

S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex

S124 Е300TD 1995

Сорри. Под пневмоподвеской имел ввиду гидроподвеску.

S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex

555m
как альтернативу назад колхозят бильштайн для волги и пружины по твёрже поищи
правда возить тебе только воздух в багажнике)))

По длине сжатия и растяжения, по моим замерам, вроде подходит задний от монтеро (паджеро). А вот дырка втулки и диаметр ушки (может не влезть, еще не смотрел) другой. Колхозить придется вставив втулку.

S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex

Примерил аммортизатор от монтеро. Вроде ушко влезает. А втулка от мерседесовского аммортизатора точь-в-точь влезет во втулку монтеровского. Жаль только, старую втулку выкинул вместе с волговскими аммортизаторами. Не хочется снимать с почти нового мерседесовского аммортизатора (скоро их уменя будут два комплекта , одни без втулок). Придется идти к токарю.

S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex

Был у токаря. Сделал втулки размером 10-16-40 мм. Поставил аммортизаторы. Ездил недолго, в смысле пока квалифицированно рассказывать нечего. Думаю снизить проставками с 4 на 3. Раньше поднимал с 2 на 4.

Кстати, со втулками токарными можно не заморачиваться, т.к. втулки от вазовского сайлентблока подходят (было обнаружено во время очереди у токаря и прогулки в автомагазин). Только длина его 30 мм. Можно добавить 10 мм от третьего сайлентблока.

S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex

Читайте также: