Ауди а4 б5 схема подвески

Обновлено: 03.03.2025

В 1994 году свет увидело новое поколение модели из города Ингольштадта – Audi A4 B5, которая была призвана на равных конкурировать с соперниками из Mercedes-Benz и BMW. Естественно, помимо комфорта, двигателей, трансмиссий, кузова и прочих непременных атрибутов, значилась и разработка ходовой части.

Модель нового поколения была спроектирован на платформе PL45/PL45+, которая и задала тон на будущее. В частности, применение этой базы дало возможность сделать более короткий передний свес. Это отразилось и на подвеске Ауди А4 Б5.

Передняя ось

Отличительной чертой передней подвески Ауди А4 Б5 является наличие 4-х алюминиевых рычагов на каждое колесо. Фиксация 2-х верхних поперечных рычагов осуществлена посредством резинометаллических подшипников, а соединение с опорой колеса реализовано через шаровые головки с уменьшенными характеристиками трения.

Нижние поперечные рычаги зафиксированы на подрамнике резинометаллическими подшипниками и такими же шаровыми головками с уменьшенными характеристиками трения.

Имеется дополнительная пружина, выполненная из клеточного полиуретана. Она, вместе со стяжной буферной пружиной, гарантирует нивелирование сильных колебаний.

Уменьшение амплитуды продольных перемещений в передней подвескиеАуди А4 Б5 обеспечено путем демпфирования внутреннего подшипника ведущего рычага.

Само шасси отличается небольшими весом, что было достигнуто за счет применения алюминия и других материалов. Кроме того, наличие в независимой передней подвеске 4-х рычагов ликвидирует приводное усилие, передающееся на руль.

Задняя ось

Передний привод

Задняя подвеска Ауди А4 Б5 представлена схемой с 2-мя продольными рычагами и поперечным профилем V-образной конфигурации с повышенной жестокостью на изгиб. Имеется дополнительный стабилизатор. Такое решение обеспечило отменные показатели жесткости.

Полный привод

Автомобили с фирменным полным приводом Quattro.

В данном случае имеются сдвоенные поперечные рычаги независимой подвески. Размещение верхних рычагов над колесами гарантирует наличие вместительного багажника.

В ходовой присутствуют 2 поперечных рычага треугольной формы со стрежневым рычагом (по одному на сторону). Пружины и амортизаторы объединены.

Расходы

Многие боятся больших издержек из-за алюминиевых рычагов, однако все не так плохо. Покупка качественного аналога, например, от бренда HDE, не так уж сильно ударит по кошельку. Это же касается тормозной системы, где может возникнуть необходимость в установке новых тормозных шлангов и магистралей, а также суппортов. В данном случае владельцы рекомендуют запчасти от компаний Textar и ATE.

Передние пружины в подвеске Ауди А4 Б5 оказались слабоваты, но их также можно заменить.

Наличие балки на переднеприводных версиях обеспечило небольшие затраты на ремонт. Да и на модификациях с Quattro шасси отличается высокой ремонтопригодностью.

Что касается рулевого управления, то оно вполне надежно. Рейка может выходить до 200 000 км. Тем не менее, многие сталкиваются с протечками из-за трубок высокого давления гидроусилителя.

В целом подвеска Ауди А4 Б5 оказалась на высоте как по качеству, так и по ремонтопригодности. Однако стоит принимать во внимание возраст машины.

Audi A4 B5 - документация и фотоотчеты по ремонту

Потеря мощности при разгоне, недодув турбины, описание проблем, снятие логов и диагностика (rus.)
При возникновении проблем связанных с потерей мощности при разгоне, как постоянной так и переменной потери тяги при движении. Потеря тяги в режиме «полный газ» или переходе мотора в аварийный режим (едет, но не тянет или слабо тянет) прочитайте внимательно весь этот текст полностью, и 9 из 10 что это вам поможет установить точную причину проблемы.

Замена подушек двигателя V6 на Audi 100/A6 C4 (4A) (rus.) Фотоотчет
Данный двигатель устанавливался на автомобили: Audi A4 (8D), Audi A8 (4D), Audi A80 (8C).

Замена ремня ГРМ на двигателях V6 2.4 и 2.8 (AGA, AJG, ALF, AGB, ALG, ALW, APR, AQD) (rus.) Отчет по ремонту. Данные двигатели устанавливались на автомобили: Audi A4, A6, A8, S4 1997-2002 годов выпуска.

4-cyl. injection engine AHL, ANA, ARM (1.6 l with bucket tappets) (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту дизельных двигателей 1,6 с буквенным обозначением: AHL, ANA, ARM. Редакция 09.1999
Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (код модели: 8D2, 8D5) 1997 - 2001
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, Valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling system, 20 - Fuel supply system, 24 - Mixture preparation, Injection, 26 - Exhaust system, 28 - Ignition system.
00 - технические данные, 10 - разборка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, блок цилиндров, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 20 - топливная система, 24 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система зажигания.
230 страниц. 4 Mb.

4-cylinder diesel engine AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX with unit injector (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту дизельных двигателей 1,9 с буквенным обозначением: AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX. Редакция 07.2011
Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (код модели: 8D2, 8D5) 2000 - 2001
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling, 20 - Fuel supply system, 21 - Turbocharging/supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system.
00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув, 23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система свечей накаливания.
172 страницы. 4 Mb.

Двигатель V6 TDI 2,5 л 4 кл./цил. (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 183 VW/Audi.
Буквенное обозначение двигателя: AFB. Двигатель V6 TDI 2,5 л 4 кл./цил. устанав-ливает новые масштабы в технологии дизельных двигателей. Он сочетает в себе высокую мощность и комфорт движения с низким уровнем эмиссии ОГ и низким расходом топлива. Этот двигатель оснащён регулируемым турбонагнетателем. При частоте вращения 4000 об/мин двигатель развивает максимальную мощность 110 кВт (150 л.с.). Максимальный крутящий момент 310 Нм достигается при низкой частоте вращения 1500 об/мин и сохраняется в большом диапазоне оборотов.
Содержание: Двигатель V6 TDI 2,5 л 4 кл./цил, Клапанный механизм, Кривошипно-шатунный механизм, Опора двигателя, Смазка двигателя, Удаление воздуха из блока цилиндров, Охлаждение двигателя, Система подачи топлива, Обзор системы, Передача данных, Регулирование количества подаваемого топлива, Регулирование момента впрыска, Датчики / исполнительные элементы, Система предварительного накаливания, Самодиагностика, Функциональная схема, Специальные инструменты.

Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Refrigerant R134a Servicing (eng.) Заводское руководство по ремонту кондиционеров для автомобилей:
Audi 100 1991 ->, Audi 80 1992 ->, Audi A1 2011 ->, Audi A2 2001 ->, Audi A3 1997 ->, Audi A3 2004 ->, Audi A4 1995 ->, Audi A4 2001 ->, Audi A4 2008 ->, Audi A4 Cabriolet 2003 ->, Audi A5 Cabriolet 2009 ->, Audi A5 Coupe 2008 ->, Audi A5 Sportback 2010 ->, Audi A6 1995 ->, Audi A6 1998 ->, Audi A6 2005 ->, Audi A6 2011 ->, Audi A7 Sportback 2011 ->, Audi A8 1994 ->, Audi A8 2003 ->, Audi A8 2010 ->, Audi Cabriolet 1991 ->, Audi Q5 2008 ->, Audi Q7 2007 ->, Audi R8 2007 ->, Audi TT 1999 ->, Audi TT 2007 ->
Содержание: General Information, Description and Operation, Specifications, Diagnosis and Testing, Removal and Installation, Special Tools.

Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)

Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях V6 2.5 TDI - AKN, AKE, AFB и др. (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat B5 (3B2, 3B5), VW Passat B5.5 (3B3, 3B6), Audi A6 C5 (4B), Audi A4 B5 (8D), Audi A8 D2 (4D2), Audi A4 B6 (8E), Skoda Superb (3U4).

Электронная форсунка Audi A6 (4B) 2.5 TDI V6 двиг. AKN, диагностика и ремонт форсунки (rus.) Подробнейший фотоотчет. Данный двигатель устанавливался также на Audi A4 (8D).

Motronic injection and ignition system (1.8L engine ADR, AEB) (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту системы впрыска и зажигания двигателей 1,8 с буквенным обозначением: ADR, AEB. Редакция 01.1997
Содержание:
01 Самодиагностика: Опрос и стирание памяти неисправностей, Таблица неисправностей, коды неисправностей 00515 . 01262, Таблица неисправностей, коды неисправностей 16486 . 18020, Блоки измеряемых величин, Оценка блоков измеряемых величин, Оценка зоны отображения 8, зоны отображения 2 и 3 - лямбда-запоминание значений
24 - Приготовление смеси, впрыск, Обзор мест установки, Снятие и установка деталей системы впрыска, Разборка и сборка топливной рампы с форсунками, Снятие и установка узла управления дроссельной заслонкой, Проверка нагрева лямбда-зонда, Проверка расходомера воздуха, Проверка части управления дроссельной заслонки, Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости, Проверка датчика температуры воздуха на впуске, Проверка оборотов двигателя, Проверка форсунок, Проверка регулятора давления топлива и удержание давления, Проверка системы впуска воздуха на предмет утечек (неизмеренный воздух), Проверка холостого хода, Адаптация скорости холостого хода, Проверка лямбда-контроля, Проверка режима работы двигателя, Проверка переключения впускного коллектора, Проверка характеристик после холодного старта, Проверка блока управления напряжением питания, Порядок действий после подачи напряжения разомкнутой цепи, Замена блока управления двигателем, Кодирование блока управления двигателем, Варианты кодирования блока управления двигателем, Адаптация блока управления двигателя к блоку управления дроссельной заслонки, Адаптация блока управления двигателем к электронному иммобилайзеру, Проверка дополнительных сигналов, Проверка сигнала скорости, Проверка сигнала компрессора кондиционера, Проверка замедления зажигания во время выбора передачи.
28 - Система зажигания, Обслуживание системы зажигания, Снятие и установка деталей системы зажигания, Проверка датчика Холла, Проверка катушек зажигания с выходным каскадом, Проверка датчика детонации.
160 страниц. 2 Mb.

Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Топливная система
(Fuel System)

Ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД) Bosch VP44 - 059 130 106D (rus.) Фотоотчет
Данный насос куда только не ставился: на VW Passat B5, Audi A4, A6, BMW, Opel, на фуры и пр. Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Итак, если у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите на фото, у кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов.

Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Проверка технического состояния деталей задней подвески Audi A4

Подвеска задних колёс оборудована трапециидальными рычагами. Балка подвески выполнена из стали, трапециидальные рычаги - из полого алюминиевого профиля. Такая конструкция характеризуется незначительным весом и компактностью. Благодаря этому становится возможным достичь как при переднеприводном варианте, так и при полном приводе низкого расположения пола в багажнике и оптимальной ширины грузового отсека.

Все рычажные элементы через резино-металлические опоры соединены шарнирами с эластично установленной балкой подвески, что обеспечивает эффективное гашение вибраций кузова. Подрессоривание задней подвески осуществляется винтовыми пружинами и двумя амортизаторами, которые расположены отдельно и легко снимаются.

Проведение сварочных и рихтовочных работ на несущих и направляющих элементах передней подвески не допускается. Самостопорящиеся гайки, а также ржавые болты/гайки, при проведении ремонта должны заменяться.

Подвеска задних колёс:

1 — амортизатор;

2 — балка подвески;

3 — винтовая пружина;

4 — тормозной диск;

5 — подшипник колеса;

6 — механизм регулировки сходимости;

7 — механизм регулировки развала.

Рычаги подвески (модели с передним приводом):

1 — трапециидальный рычаг;

2 — эксцентриковый винт;

3 — эксцентриковая шайба;

4 — гайка;

5 — комбинированный винт;

6 — опора пружины нижняя;

7 — винтовая пружина;

8 — опора пружины верхняя;

9 — опора пружины верхняя, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

10 — комбинированный винт;

11 — поперечный рычаг;

12 — эксцентриковый винт;

13 — шайба;

14 — гайка;

15 — поперечная тяга;

16 — щиток для защиты от попадания камней, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

17 — гайка с буртиком;

18 — щиток для защиты от попадания камней, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;

19 — болт с буртиком;

20 — держатель троса привода стояночного тормоза.

Амортизатор, кулак и ступица колеса:

1 — кулак, модели с передним приводом;

2 — ступица с подшипником колеса;

3 — болт с буртиком;

4 — пыльник;

5 — датчик числа оборотов колеса;

6 — винт с внутренним шестигранником;

7 — гайка;

8 — шайба;

9 — амортизатор;

10 — комбинированный болт;

11 — комбинированный болт.

1. Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

2. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

3. Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Примечание:

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, а также одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.

4. Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески.

5. Осмотрите резиновые втулки нижнего крепления амортизатора и амортизаторы. На амортизаторах не допускаются потеки жидкости и «потение».

6. Снимите защитные щитки с обеих сторон автомобиля.

7. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольного рычага задней подвески к кузову автомобиля.

8. С помощью монтажной лопатки проверьте на отсутствие люфтов внутренние и внешние сайлентблоки задних нижних рычагов и внешние сайлентблоки передних нижних рычагов.

9. Аналогично проверьте внутренние и внешние сайлентблоки верхних рычагов задней подвески.

10. Покачивая штангу стабилизатора поперечной устойчивости вверх-вниз, проверьте на отсутствие люфтов стойки стабилизатора и резиновые подушки штанги стабилизатора.

11. Проверьте пружины и буфера сжатия.

Примечание:

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Передняя подвеска Ауди А4 - схема, устройство и описание. Подвеска передних колёс Ауди

1 — Болт, 75Нм
2 — Шайба
3 — Болт. Обязательно новый на заменяйте.
4 — Рычаг подвески верхний задний. замените Опору
5 — Болт, 7Нм
6 — Болт
7 — Самостопорящаяся 50Нм, гайка, обязательно заменяйте на новые
8 — Болт
9 — гайка Самостопорящаяся, 40Нм, обязательно заменяйте новыми
10 — подвески Рычаг верхний передний. Может сниматься вместе только с опорой.
11 — Амортизационая стойка
12 — Болт. замените Обязательно на новый
13 — Направляющий рычаг с гидроопорой. гидроопоре на Если появляются значительные утечки масла, нужно опору будет заменить на новую.
14 — Гайка, самостопорящаяся, 120Нм. Обязательно заменяйте новыми.
15 — Корпус колеса подшипника

Описание передней устройства подвески Ауди А4.

На Ауди А4 установлена независимая, четырёхрычажная подвеска передних колёс, которая амортизационные имеет стойки McPherson и торсионный стабилизатор устойчивости поперечной.

Амортизационные стойки сделаны из цилиндрических пружин винтовых, амортизаторов в виде двойной трубы и опор верхних большого размера. Стабилизатор не участвует в колёс направлении, а через соединительные штанги связан с стойками амортизационными.

Амортизационные стойки прикреплены болтами к верхнего опоре рычага и к переднему поперечному рычагу.

ходовые Оптимальные характеристики и минимальный износ шин достигнут будет только в том случае, когда занимают колёса правильное положение. При неправильном шин износе, а также при недостаточной устойчивости пр дороге на движении необходимо произвести измерения на специальном при и, стенде необходимости сделать регулировку углов колёс установки.

Передача крутящего момента двигателя на производится колёса через два приводных вала, которых из каждый, через два шарнира равных скоростей угловых, связан с колёсами и главной передачей.

Audi A4 (B5) – все еще привлекательный?!

Ауди А4 первого поколения дебютировал в 1994 году. Как и его предшественник - Audi 80 B4, он имеет продольно расположенный двигатель и привод на передние колеса. Более дорогие версии оснащались постоянным полным приводом Quattro.

В 1998 году А4 подвергся небольшому рестайлингу. После обновления появилась хромированная окантовка окон, дверные ручки окрасились в цвет кузова, а передние фары стали цельными. Технически автомобиль практически не изменился.

Ауди А4 Б5 отличался образцовой антикоррозионной защитой и высоким качеством исполнения. Указатели на приборном щитке легко читаются, а передняя панель выглядит вполне привлекательно, даже сегодня. Выполнена она из высококачественного пластика. Но долговечность материалов, увы, не сенсационная.

Двигатели

• R4 1.6 (101 л.с.), R4 1.8 (125 л.с.), R4 1,8T (150-180 л.с.);
• V6 2.4 (165 л.с.), V6 2.6 (139-150 л.с.), V6 2.8 (174-193 л.с.);
• V6 2,7BiT (265 л.с.) - версия S4, V6 2,7BiT (380 л.с.) - версия RS4.

• R4 1,9 TDI (75, 90, 110-115 л.с.);
• V6 2.5 TDI (150 л.с.).

Диапазон силовых агрегатов очень широкий. Почти все они заслуживают рекомендаций, за исключением V-образных шестерок. В числе преимуществ: простая конструкция, высокая прочность и наличие запасных частей. Однако, многое зависит от обслуживания и реального пробега. Поэтому никогда не верьте заверениям продавца, что двигатель работает, как часы.

В бензиновых моторах зачастую отказывает блок дроссельной заслонки стоимостью от 10 000 рублей. Остерегайтесь китайских подделок – они работают недолго.

Двигатели с турбонаддувом впечатляют эластичностью и надежностью. При приобретении необходимо проверить компрессию и герметичность клапанов.

Большинство экземпляров с 1.9 TDI имеют гигантские пробеги, которые к тому же еще и скручены. Тем не менее, даже в случае «попадания» на заведомо неисправный агрегат, приведение в рабочее состояние не потребует больших финансовых затрат. Правда, следует учитывать, что после 300-400 тыс. км высока вероятность износа распределительного насоса (от 13 000 рублей) и кулачков распредвала (от 10 000 рублей). Преимущества 1.9 TDI: долговечность, низкий расход топлива и возможность повышения мощности - тюнинга.

Еще хуже, если в пару турбодизелю будет установлена автоматическая коробка передач. Следует иметь ввиду, что для ремонта автомата понадобится около 60 000 рублей. К счастью, здесь не использовался весьма проблемный Multitronic (вариатор).

Ходовая

Несмотря на общую положительную репутацию, Ауди А4 Б5 имеет одно слабое место – многорычажная передняя подвеска. Она изготовлена из легкосплавных металлов и поэтому изнашивается порой уже спустя несколько десятков тысяч километров. К тому же, передняя подвеска дорогая в ремонте. Стоимость комплекта новых рычагов – от 10 до 20 тыс. рублей. За работу придется дополнительно отдать примерно половину.

В не лучшем положении оказываются и владельцы полноприводных модификаций. Там сзади тоже используется многорычажная подвеска. В переднеприводных версиях устанавливается достаточно выносливая торсионная балка.

Типичные проблемы и неисправности

В 20-летней машине сложно определить типичные неисправности. Учитывая возраст, сломаться может все что угодно. Особенно в бывалых экземплярах. К счастью, ухоженные А4 В5 ломаются редко, а в случае проблем не требуют особых знаний и специальных сервисов.

Со временем, нередко начинает шуметь насос гидроусилителя. В системе охлаждения появляются утечки через насос, радиатор и резиновые шланги. Преклонный возраст становится главной причиной отказа центрального замка, генератора, стартера и подсветки органов управления системой кондиционирования.

Время от времени загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина – разъединение контакта под сиденьем или потеря контакта в рулевом колесе. Широко распространены проблемы с механизмом стеклоочистителя. Для восстановления работоспособности достаточно заменить втулки и штифты. В старых экземплярах выгорают пиксели на дисплее бортового компьютера.

Ситуация на рынке

Audi A4 первого поколения - довольно популярный автомобиль на нашем рынке. На одном из ведущих порталов объявлений размещено около 1 000 предложений о продаже. Цены весьма разнообразны: от 100 000 рублей за экземпляр на ходу до 400 000 рублей за ухоженный авто.

Разница в состоянии колоссальная. Более дорогие машины, как правило, не имеют следов коррозии и могут похвастаться неплохим салоном. Ржавчина, если и обнаруживается, то только на элементах подвески и выхлопной системы.

Копии из нижнего ценового диапазона зачастую имеют потрепанный интерьер и кузов, «переливающийся» различными цветами или оттенками (последствия недорогих ремонтов). Кроме того, владельцы стареньких А4 В5 нередко отказываются от качественного ремонта, требующего приличных затрат. Такой экземпляр вскоре превращается в заезженную повозку. Тогда на плечи очередного хозяина ложатся: капитальный ремонт двигателя и коробки, латание дыр и обновление подвески. Если автомобиль требует всех этих работ, то затраты окажутся сопоставимы со стоимостью самого авто.

Заключение

Так стоит ли рекомендовать уже не молодой А4? Да, но помните, что, несмотря на заманчивые цены, не следует пренебрегать тщательной проверкой технического состояния.

Передняя подвеска ауди А4 Б5: ремонт

В Многофункциональный центр LFA обратился клиент на автомобиле Audi A4 B5 1995 года выпуска с жалобами на стуки в передней подвеске. Кроме того, владелец рассказал об ухудшении управляемости своей машины и биениях в руле. В ходе диагностики был выявлен износ нижних и верхних рычагов, а также рулевых тяг и наконечников. Также обнаружен хруст наружных ШРУСов, сопровождающихся характерным запотеванием на пыльниках.

В концерне Volkswagen для лучшей управляемости и комфорта все автомобили, начиная со среднего класса, оснащались передней многорычажной подвеской. Она полностью алюминиевая и возможность перепрессовки сайлентблоков, следовательно, на ней отсутствует. Только замена, а рычагов на каждое колесо сразу по четыре. По факту немецкие рычаги сделали конструкцию из сдвоенных рычагов в разных плоскостях.

Какой фирмы устаналивать переднюю многорычажную подвеску?

Что касается автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и SEAT, то все зависит от бюджета. Естественно, наиболее верным выбором выглядят оригинальные запчасти VAG, но стоимость комплекта легко переваливает от метку в 50 000 рублей. Владельцам возрастных машин зачастую такая сумма не устраивает. А при выборе неоригинальных наборов можно приглядется к поставщикам завода. Их продукция оценивается вдвое дешевле. В случае с клиентской Audi A4 1995 года выпуска мастера предложили проверенное решение в лице турецкого Teknorot. Проверенное решение, исходя из соотношения цена/качество.

Ремкомплект многорычажной подвески Ауди А4

Существует два разных комплекта передней многорычажной подвески на автомобили концерна VAG. В первом случае речь идет о седанах и универсалах, построенных на платформе Volkswagen Passat. Другой же набор применим при установке на машины бизнес-класса и представительские четырехдверки типа Audi A6 и Audi A8. Другое дело, что вне зависимости от этого в коробке Вы найдете:

• 8 рычагов;
• 2 рулевых наконечника;
• 2 серпа стабилизаторов;
• крепежные болты и гайки.

Что касается проблемы с хрустом при повороте руля, то решением стала замена наружней гранаты ШРУСов с пыльниками от датской компании NK по 1770 рублей за штуку, имеющие оптимальное соотношение цена/качество.

Стоимость работы – 9600 рублей. Цена запчастей – 12400 рублей. Срок выполнения работы – один рабочий день.

Ауди а4 б5 схема подвески

Отчет (фотоотчет) о замене нижних рычагов на Audi A4 (A6 и VW Passat B5) Ауди А4, А6, Пассат Б5

Предистория
3 месяца назад пришел момент менять верхние рычаги. По причине не верной установки их до меня (зажимались скорее всего на висячей машине, а не на собранной и с колесами на земле) сайлент-блоки просто были вырваны из самого рычага и при езде начались неприятные стуки. Шаровые в двух еще кстати были ничего. Тогда то и обратил на состояние нижних. Чувствовался уже люфт в шаровых при нажатии монтировкой, сайлент-блоки кое-где уже прохудились и явно замена была не за горами. Но в принципе терпело, а поскольку я не фанат тут же рваться покупать и менять – решил еще поездить.
Когда менял неделю назад ступичный подшипник – откручивал нижние шаровые обоих рычагов. Вот тут и пощупал их, что называется, ручками. Шаровые имели серьезный люфт, болтались уже как известно что в колодце . Ввиду того, что шаровые – это безопасность – тянуть больше не стал, хоть стуков не было – решил менять пора.

Запчасти
Купил комплект нижних рычагов Ocap (не кого не агитирую, кому не жмут деньги – пусть ставит себе оригинал, по нарытой в инете инфе Ocap поставляет на конвейер, а значит не совсем последнее шило типа деллло и т.п., потому и взял вышеуказанные). Прямые передние рычаги одинаковые с двух сторон стоят – их номер 0302042, задние кривые разные, номер заднего левого рычага – 0392043, номер правого заднего рычага – 0382043). По деньгам на экзисте стоили передние прямые рычаги - 51,55$ за шт., задние рычаги стоили одинаково – по 57,28$. Приехали быстро – за 2 дня. Вообще хотел взять NK – их в рос. Ауди клубе рекомендуют, типа ходят хорошо, но не было правого заднего, а остальные ехать должны были 9 дней и больше, а столько ждать не хотелось… Лемфердеры и т.п. брать не хотел, т.к. были только с ***/3 кодом – т.е. Г. по отзывам, а платить за Г. желания не было… Посмотрим, как покажет себя Ocap, шаровые от него на Опеле отрубили 70 тыс. км (это тоже добавило в его пользу при выборе), если и тут будет такой же результат, то будет супер.
Также закончилась WD40 и надо было срочно прикупить, чтоб облегчить откручивание болтов и гаек, в магазине WD не оказалось, и наткнулся на аналог от Хадо, почесал репу, объем банки большой, а цена как у маленькой ведэшки, решил попробовать. И скажу вам, забегая вперед – офигел от результата, не знаю как там все остальное от Хады, но жидкий ключ супер , все откручивалось на ура, хоть и было ржавое и грязное до безобразия. После сбрызгивания – ждал 1-2 минуты и без проблем срывал все гайки. Жалею, что раньше не попробовал. Не расценивайте за рекламу, пишу за отличный результат .
Зная, что понадобится ключ рожковый накидной на 18 – заехал заведомо к другу, такой же 16-й был свой. Головка на 16 и 18 была.
Итак, все необходимое было – в путь!

Замена
Фотографий много не делал, только основные моменты, т.к. лишний раз брать фотоаппарат грязнущими руками не хотелось, а также, иногда про фотик в процессе просто забывал :), так что сори, кому мало наглядного материала. некоторые фотки не очень получились, тоже сорри.
Работы лучше проводить на яме (подъемнике) – будет удобнее откручивать болты рычагов. Без ямы тоже можно. Сгибаться просто больше придется :). Я делал на яме.
Надкручиваем болты колеса.
Домкратим авто на гидравлический домкрат. Если на штатный, то не забываем под машину положить открученное позже колесо, так чтобы порог проходил ровно в центре диска колеса – на случай, если машина решит сбежать со штатного домкрата).
Откручиваем окончательно колесо и кладем его под порог.
Спускаемся в смотровую яму. Берем в руки жидкий ключ и обрабатываем все болты и гайки рычагов. А также крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее можно начинать со снятия или переднего или заднего рычага. Вообще везде пишут, что снимают первым прямой передний рычаг, мотивации разные, якобы проще и т.п. Я ради эксперимента попробовал на одной стороне снять первым задний, а потом передний рычаг, на второй наоборот. Разницы ни во времени, ни в удобстве нет никакой. Так что выбирайте сами.

Снятие переднего нижнего рычага

Откручиваем полностью две гайки стабилизатора поперечной устойчивости с соответствующей стороны снятия рычага в месте его крепления к кузову и установки сайлента этого самого стабилизатора (длинная черная труба, идущая через весь перед и заканчивающаяся алюминиевыми подковками подвески (стабилизаторами). Почему? Потому, что потом это облегчит многие вопросы.

Разборка подвески передних колес

7 – защитная оболочка;
8 – защитный колпачок;
9 – нижняя подкладка под пружину;
10 – нижняя пружинная тарелка;
11 – амортизатор.

Слева: демонтаж амортизационной стойки вверху. После снятия обоих защитных колпачков можно ослабить гайки "1" и "2" верхнего жесткого крепления амортизационной стойки.

Справа: демонтаж амортизационной стойки внизу. Стрелка указывает на винтовое соединение с поперечным рычагом передней подвески внизу.

Передняя демонтированная амортизационная стойка

1 – верхний подшипник амортизационной стойки;
2 – пружина;

3 – амортизатор;
4 – вилочная головка.

Для того чтобы в демонтированной амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора, используются пружинные стяжные хомуты (стрелки).

Слева: положение угла (А) верхней тарелки пружины справа (R) и слева (L) зеркальное по отношению к оси завинчивания внизу у вильчатой головки (1). Стрелкой показано направление движения (F).

Справа: монтажное положение нижней тарелки пружины (1) на амортизаторе (2): отверстие (стрелка) находится со смещением наружу в 90° по отношению к оси завинчивания (А).

В узлах подвески передних колес многое можно разобрать и собрать самостоятельно, хотя для проведения определенных работ нужны инструменты из мастерской. Поврежденные детали подвески колес нельзя выправлять или даже сваривать, их нужно только заменять.

Демонтаж передней амортизационной стойки

Демонтаж амортизационной стойки в Audi A4 не является особенно трудоемким. Приятно также то, что не нужно заново измерять регулировку колес.

1. Приобретите новые самоконтрящиеся гайки для крепления амортизационной стойки внизу и вверху, а также для верхнего винтового соединения несущего шарнира.
2. Поднимите оба резиновых наконечника в увлажняющем резервуаре (они закрывают верхние винтовые соединения амортизационных стоек).
3. Вывинтите под ними обе гайки амортизационной стойки.
4. Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
5. Снимите колесо.
6. Отсоедините на амортизационной стойке провод к датчику числа оборотов ABS.
7. Отвинтите гайку зажимного болта верхнего шарнира оси. Выньте зажимной болт.
8. Выньте шарниры оси вверх из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте, например, отверткой шлиц в корпусе колесного подшипника.
9. Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
10. Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
11. Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
12. Осторожно выньте амортизационную стойку из колесной ниши.
13. Монтаж: установите амортизационную стойку так, чтобы отверстие в нижней тарелке пружины было обращено к центру автомобиля.
14. Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
15. Вставьте несущие шарниры в корпус колесного подшипника до упора.
16. Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайку на 40 Нм.
17. Снова закрепите провод ABS.
18. Затяните верхние гайки амортизационной стойки на 20 Нм.

Замена переднего амортизатора

Для этой работы, которая проводится на демонтированной амортизационной стойке, обязательно требуется пружинное натяжное устройство. Используются, как минимум, два натяжных устройства; лучше три. Без использования натяжного устройства нельзя ослаблять гайку с фланцем вверху на поршне штока поршня амортизатора, так как пружина находится под высоким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки могут разлететься в разные стороны, как при взрыве, – чрезвычайная опасность получения травм! Кроме того, ослабленную пружину нельзя установить.

1. Демонтируйте амортизационную стойку.
2. Зажмите амортизационную стойку за вильчатую головку в тиски. Никогда не затягивайте в области цилиндрической детали, иначе амортизационная стойка будет сдавлена.
3. Установите натяжное устройство на витки пружины и слегка сожмите пружину.
4. Для того чтобы натяжные устройства не соскользнули, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
5. Ослабьте гайку с фланцем наверху амортизационной стойки. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
6. Снимите пружину с вспомогательными деталями.
7. Снимите защитный колпачок и подкладку под пружиной.
8. Отделите тарелку пружины пластмассовым молотком и снимите ее.
9. Монтаж: наденьте тарелку пружины на новый амортизатор.
10. Обратите внимание на монтажное положение: отверстие в тарелке пружины должно находиться со смещением в 90° по отношению к отверстиям в вильчатой головке внизу на амортизаторе (допустимое отклонение всего 2°).
11. Установите подкладку под пружину, защитный колпачок и оболочку, а также упорный амортизатор.
12. Установите на тарелку пружину, которая находится все еще под натяжением; проследите за тем, чтобы нижний конец витков пружины прилегал к упору тарелки пружины.
13. Наденьте верхнюю тарелку пружины с подшипником амортизационной стойки и шайбой.
14. Закрутите тарелку пружины в соответствии с рисунком на 11° к оси завинчивания амортизатора (внизу у вильчатой головки). На правой и левой стороне разные направления.
15. Работайте точно: допуск составляется всего 2°.
16. Затяните гайку с фланцем вверху на амортизационной стойке на 60 Нм. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
17. Ослабьте натяжение пружины, при этом проследите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору подкладки пружины.

Демонтаж переднего колесного подшипника

Здесь цифрами (1–3) обозначены крепежные болты верхнего кронштейна подшипника передней оси.

Колесный подшипник своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя заколачивать в гнездо молотком, иначе ближайшее повреждение будет "смонтировано вместе с ним". Поэтому отжим и запрессовку подшипника делает мастерская, где в распоряжении есть ремонтный пресс.

Замена рычага независимой подвески оси

Обе стрелки указывают на так называемые фланцевые гайки, с помощью которых крепятся шарниры оси на корпусе колесного подшипника.

Несущие шарниры (шарниры оси) на четырех рычагах подвески на каждой внешней стороне передней оси нельзя приобрести отдельно так же, как их манжеты. Отсюда следует, что при дефекте несущего шарнира нужно сразу менять весь рычаг независимой подвески.

Не так обстоят дела с резинометаллическими опорами на внутренней стороне рычагов подвески оси. Их в мастерской можно отжать и запрессовать по отдельности. При этом нужно точно придерживаться их монтажного положения. Мы предпочитаем и описываем замену в сборе, так как запрессовка должна производиться в мастерской. Кроме того, в этом случае одновременно заменяется шарнир оси, благодаря чему исключается следующий дефект в том же узле.

Демонтаж обоих рычагов независимой подвески оси вверху

1. Должны быть заменены все самоконтрящиеся гайки и болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/кронштейна; приобретите новые.
2. Вначале демонтируйте кронштейн вверху: автомобиль нужно поднять и зафиксировать.
3. Вывинтите в двигательном отсеке три крепежных болта кронштейна.
4. Демонтируйте колесо.
5. Отсоедините провод датчика числа оборотов ABS на амортизационной стойке.
6. Отвинтите гайку зажимного болта верхних шарниров оси. Вывинтите зажимной болт.
7. Выньте шарниры оси вверху из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте шлиц корпуса колесного подшипника, например, отверткой.
8. Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
9. Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
10. Отвинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
11. Осторожно выньте из колесной ниши амортизационную стойку вместе с кронштейном.
12. Ослабьте винтовые соединения шарниров оси.
13. Монтаж: привинтите рычаги подвески оси, слегка наклонив их вниз, так, чтобы между внешним краем кронштейна и рычагами подвески оси оставалось расстояние в 55 мм (допуск 2 мм).
14. Момент затяжки рычагов подвески оси вверху на кронштейне: 50 Нм. Затем затяните еще на 1/4 оборота.
15. Снова вставьте амортизационную стойку с кронштейном.
16. Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
17. Вставьте несущие шарниры до упора в корпус колесного подшипника.
18. Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайки на 40 Нм.
19. Снова закрепите провода ABS.

Демонтаж (несущих) рычагов независимой подвески внизу

1. Замените все самоконтрящиеся гайки, а также болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси; то же самое относится к фланцевой гайке на внешней стороне шарнира оси и ребристым гайкам соединительной штанги стабилизатора.
2. Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
3. Демонтируйте колесо.
4. Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
5. Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
6. Отвинтите ребристую гайку соединительной штанги стабилизатора, снимите соединительную штангу.
7. Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
8. Выньте несущий рычаг подвески оси.
9. Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм.
10. Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
11. Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
12. Вставьте соединительную штангу стабилизатора (стрелка указывает направление движения), затяните ребристую гайку на 90 Нм.
13. Должны быть заменены болт подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси, его самоконтрящаяся гайка и большие болты опоры агрегата, а также фланцевая гайка на внешней стороне на шарнире оси.

Демонтаж (направляющих) рычагов независимой подвески внизу

На рисунке показано расстояние "А", на которое должны быть удалены от верхнего кронштейна верхние поперечные рычаги независимой подвески (или их линия схода), когда затягиваются винтовые соединения (1).

1. Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
2. Демонтируйте колесо.
3. Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
4. Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
5. Чтобы вынуть универсальный болт (его нельзя использовать повторно), нужно опустить тело оси.
6. Поэтому вывинтите на опорных щитках оба болта меньшего размера с шестигранными головками, а также более крупный болт (болт опоры агрегата).
7. Выньте рычаг подвески оси.
8. Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм.
9. Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
10. Затяните оба меньших болта с шестигранными головками на опорных щитках на 25 Нм, более крупный болт (болт опоры агрегата) затяните на 110 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.

Видео про "Разборка подвески передних колес" для Audi A4

Как правильно заменить рычаги передней подвески в AUDI A6 часть2 Передний суппорт Audi A4. Ремонт и обслуживание. Замена передних пружин, амортизаторов Ауди А6 С5 (Audi A4, Passat B5, Skoda Superb)

Тема: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

У меня пока проблем с подвеской небыло, езжу на пассате Б5
70тыс. уже намотал после того как оригинальный полный комлект ставил.

В интернете накопал что есть какието усиленные, как мои накроются буду тестовать усилинные.

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

У меня пока проблем с подвеской небыло, езжу на пассате Б5
70тыс. уже намотал после того как оригинальный полный комлект ставил.

В интернете накопал что есть какието усиленные, как мои накроются буду тестовать усилинные.

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

Ответ: Ремонт подвески А4,А6,А8, W B-5 , в-5+

В общем так:
Конвеер:
1. TRW (с завода 99г.) - отходила там 90т.км., тут на 120т.км замена 2х верхних рычагов, сейчас 180т.км. - начала греметь, шаровые на нижних слабые почти болтаются, на верхних маленький люфт, рулевые тоже на подходе.
Далее насколько удалось пробить стену молчания, пожимания плечами и включения дурачка у продавцов и в сервисах. (пробег по хорошим дорогам).
Оригинал:
2. VAG (8D0498998) скорей всего TRW, реже Lemfoerder (бывает в перемешку), ходит 70-100т.км. (снят с производства)
3. VAG (8D0498998B) обновлённый комплект, ходимост неизвестна.
Заменитель оригинала:
4. Lemfoerder (27421) 70-100т.км
5. Lemfoerder (27421 01) хуже или тоже
6. Lemfoerder (27421 02) ещё хуже
7. Lemfoerder (27421 03) ещё хуже (возможно Китай)
8. Lucas/TRW 50-80т.км.
Аналоги: (фуфел)
9. Dello 15т.км
10. Delphi
11. FEBI 10-15т.км гавно то ещё. (проверено на себе)
12. Flennor
13. Herzog 10-20т.км. очень слабые резинки.
14. JP Group
15. Klokkerholm
16. Mapco
17. Meyle HD Усилинная, рулевые лучше не ставить.
18. Moog
19. NK
20. Ocap
21. Optimal 10-15т.км.
22. Rts
23. Ruville
24. SWAG
25. Teknorot
26. Triscan
27. Trucktec
28. Tuopu

Верхние рычаги ходять раза в 2 меньше, так что перед заменой стои проверить, и менять парами.

Оригинал = VAG стоит 350 евро, если намного больше, то плюнь в рыло этому продавцу и вали из этого магазина, с ними по другому никак.

Читайте также:

  
• Замена передних амортизаторов лансер 9
  
• Замена передних амортизаторов рено флюенс
  
• Какие амортизаторы подходят на додж караван
  
• Замена стоек стабилизатора форд фокус 3
  
• Настройка подвески ваз 2108