Замена втулок стабилизатора рено клио

Обновлено: 12.05.2025

Замена втулок стабилизатора Рено Клио в сервисах Москвы - 450 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Clio 1, 1 [рест.], 2, 2 [рест.], 3, 3 [рест.], 4, Campus [2-й рест.], Campus [3-й рест.], объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.

На последнюю модификацию Clio устанавливаются двигатели: (0.9 TСE MT (90 л.с.), 1.5 dCI MT (90 л.с.), 1.6 Turbo EDC (200 л.с.))

Какие втулки стабилизатора выбрать для замены

С завода на Renault Fluence устанавливаются оригинальные втулки Renault 546127371R, либо Renault 546120009R. Стоимость их на данный момент достаточно высока, поэтому для экономии бюджета можно выбрать втулки аналоги.

Помимо обычных резиновых втулок, в последнее время популярны полиуретановые втулки. Срок их службы значительно выше обычных. По мнению некоторых автомобилистов, полиуретановые втулки и служат дольше, и подвеска с ними изнашивается меньше, в том числе дольше служат стойки стабилизатора.

Аналоги оригинальных втулок

Tork TRK0517 (Турция) от 250 руб
Sidem 805844 (Бельгия) от 450 руб

Полиуретановые втулки стабилизатора

Отличить полиуретановые втулки от обычных легко. Полиуретановые желтого цвета и жестче обычных резиновых втулок.

Обратите внимание на характеристики втулки:

Общая длина [мм]: 45
Внутренний диаметр: 19,5
Внешний диаметр [мм]: 69

Это втулки для российской версии модели, есть так же втулки с внутренним диаметром 19,5 мм, видимо по аналогии со стойками стабилизатора разделяются на европейскую и российскую версии.

В случае порчи скобы держащей втулки или болта, укажем их артикулы для заказа:

Renault 546130008R скоба втулки стабилизатора
Renault 7703602264 болт крепления скобы

Самостоятельная замена втулок

Для простоты замены втулок стабилизатора, необходимо снять планку подрамника, а потом и опустить сам подрамник. Планка подрамника держится на 4 болтах на 16 и 1 болту на 21, который держит заднюю часть подрамника. Откручиваем все указанные выше болты и аккуратно поддев монтировкой опускаем подрамник. Он должен опуститься на 15-20 см.

Теперь у нас есть свободный доступ к втулкам. С помощью ключа на 13 мм, а лучше ключа трещетки откручиваем болты крепления скобы, вынимаем старую втулки и меняем на новую.

После чего производим сборку в обратной последовательности. Перед тем как откручивать болты крепления скобы втулок, желательно обработать их проникающей смазкой WD 40 например, чтобы было легче их открутить а не срывать.

Можно попробовать заменить втулки не снимая подрамника. Для этого поддомкрачивается автомобиль, снимается колесо и пытаемся открутить болты крепления скобы, предварительно обработав их проникающей смазкой.

Можно попробовать открутить один болт полностью, а второй на половину, после чего отодвинуть скобы и поменять втулки. Но как мне кажется этот процесс более мучительный чем первый, пусть даже в первом необходимо откручивать подрамник.

Должен поменять втулки стабилизатора, у Accesorii оригинала нет, да и говорят что нету понта ставить оригинал, у них есть FEBI, ставил кот-то? хорошие?

Megane 2 cu 5 usi Model LXE 15 100cp
Culoare Gri-Boreal cu cod vopsea MV632
Fabr.luna 07 an 2004 pentru Elvetia
Typ motor K9K728 Serie motor D073402
Typ cutie JH5108 Serie cutie C007488
ABS,Clima,Geam cu tenta,Etc.

EugenX писал(а): Должен поменять втулки стабилизатора, у Accesorii оригинала нет, да и говорят что нету понта ставить оригинал, у них есть FEBI, ставил кот-то? хорошие?

Andy писал(а): cum de inteles ca ele trebuie de schimbat? bate in rulevaia reika, sau se simte altfel?

Заезжаешь на эстакаду , один человек шатает машину , другой ставит руку на стабилизатор , если есть вибрация и люфт стабилизатора , втулки на замену , еще есть один нюанс , у стабилизатора со временем появляется естественный износ , т.е защитное покрытие в месте трения втулок стирается до металла , этот износ если не устранить , то новые втулки тоже долго не будут ходить .

Renault Kadjar 2016 1.5 dCi EDC Dune beige чистокровный француз
Renault Megane 3 2010 1.5 dCi K9K 836 BZ1G Коротыш (продан)
Renault Megane 2 2003г 1.5 dCi K9K 722 KM0F Франкенштейн на 82 л.с

Andy писал(а): cum de inteles ca ele trebuie de schimbat? bate in rulevaia reika, sau se simte altfel?

Ceva bate, insa nu se aude metal de metal, am fost si am verificat-o la Viorel, a zis ca tot e ok pe sasiu si ca mai mult ca precis tre schimbate "втулка стабилизатора" altceva nu are ce fi. Рулевая рейка nu am reparat-o niciodata, nici nu stiu ce simptome ar avea ca sa stiu ca ca tre reparata,

раньше-Renault Megane 2 2003 г 1.5 dci (82 л.с.) K9K 722
сейчас-Renault Megane 2 2007 г 1.5 dci (105 л.с.) k9k 734 сарай

На месте хз, украина или россия под заказ

только не в коем случае не бери sasic, скрипят в минусовую температуру ужасно,я не знал и поставил их.

Renault Megane 2 2004
Grandtour 1.5 dCi K9K 722 82 л.с .

Alexander писал(а): На месте хз, украина или россия под заказ

Не знаю когда ты купил втулки, но ты взял за очень хорошыю цену. Сейчас одна штука стоит 227грн, капец как дорого.

EugenX писал(а):
Не знаю когда ты купил втулки, но ты взял за очень хорошыю цену. Сейчас одна штука стоит 227грн, капец как дорого.

Менял втулки стабилизатора летом - загремел. Поставил FEBI за 100 р. Делать лучше сняв стабилизатор полностью - для этого опускаем подрамник, а также откручиваем крепеж рулевой рейки. Вынимаем стабилизатор, видим, что в месте установки втулок - задиры краски до металла. Зачищаем наждачкой. Наматываем в в места установки втулок фум-ленту фторопластовую (сантехники используют для уплотнения) - таким образом избавляемся от скрипа при переезде неровностей. Кроме того, слева втулка ограничена двумя шайбами - после установки втулки с 2х сторон устанавливаем фторопластовые шайбы (опять же используются как прокладки в сантехнике) - избавляемся от скрипа на поворотах. Ставим на место стабилизатор.
Фото нет, так как делал давно. Пришли морозы скрипов никаких!

ребят, хочу поменять втулки и проверить ходовую (что нужно есчо поменять).
Подскожите плз куда лучше обротится.

Домкратим переднюю часть, снимаем колеса, смотрим на машину снизу. Прошу извинить за качество фото, фотоаппарат в этот день был настроен работать еще меньше, чем я:

Посмотрим, что мы тут видим:
Красным обведены болты, на которых подрамник держится. Остальное - это всякое ненужное, прикрученное к подрамнику, требующее отсоединения. А именно:
Желтый - это болты крепления опоры двигателя.
Голубой - дополнительное крепление подрамника к кузову. Зачем оно - неизвестно, но откручивать его все равно надо.
Зеленый - крепление рулевой рейки к подрамнику.
Бледно-розовый - продольные "балки", к которым крепится защита картера. Там нет силового сопротивления, но их надо отсоединить, иначе подрамник вырвет их при опускании.

С последнего и начнем. Надо открутить болт и на этом закрыть вопрос крепления кронштейнов защиты (вид из колесной арки):

Потом надо отсоединить крепление рулевой рейки. В принципе, можно отсоединить рейку от рулевого вала - эффект будет примерно тот же. Но искать и разбираться с его креплением мне было лень, дешевле было открутить эти две гайки. Сложность в том, что это именно "болт-гайка" на 21, то есть сверху надо удерживать болт, а снизу крутить гайку. Сверху подлезть не очень просто, но реально с помощью высокой (свечной) головы на 21+кардана. Получалось вот так:

Красным выделена гайка и примерный контур болта+надетой на него головки на 21. Левее видна ручка трещотки, надетой на эту голову. С ее помощью удерживался болт от проворачивания. Открученный, болт так и остается здесь висеть:

А мы приступаем к откручиванию нижней опоры двигателя. Благо, здесь все просто - никаких гаек нет, надо просто выкрутить болты:

И вытащить опору:

Потом надо не забыть еще про крепление выхлопной трубы. Его снизу не видно, надо посмотреть на подрамник "сверху-сзади":

Теперь переходим к "бумерангам" сзади:

Красным выделен основной, силовой болт. Он крепит подрамник к кузову через "бумеранг".
Желтый - это дополнительный силовой болт, он крепит заднюю часть "бумеранга" к кузову.
Зеленый - крепление "бумеранга" к кузову, но менее силовым болтом, это всего лишь М8 (голова на 13).
Наконец, голубой - пластиковый кронштейн, в который фиксируются трубки, проходящие над "бумерангом".

Можно сразу выкрутить болты, помеченные желтым и зеленым. Кроме того, можно освободить кронштейны крепления трубок на одной стороне:

И на другой стороне:

Теперь надо подпереть подрамник домкратом примерно по геометрическому центру. В целом, он и так не рухнет, а повиснет на рычагах, но куда удобнее, когда этот процесс можно контролировать. После этого можно выкрутить задние болты крепления подрамника окончательно:

Здесь сразу станут видны сайленты подрамника:

Осталось открутить переднее крепление подрамника. Оно чуть сложнее, чем заднее - подрамник крепится здесь к кузову не напрямую, а через кронштейн. Точки крепления кронштейна обведены красным:

Проще и дешевле открутить верхний болт, так как нижний - это болт-гайка, и доступ к головке болта при штатном расположении подрамника несколько сложнее:

После этого надо приопустить подрамник и получить вполне достаточный доступ для замены втулок:

Ставим новые втулки:

И вуаля! Собираем все в обратном порядке, и отправляемся на тест-драйв.
А в следующем выпуске мы расскажем, как снять на этой машине задний бампер.

Читайте также: