Замена рулевой рейки на пежо
Данный отчет актуален для автомобилей Пежо 607, выпуска до 2005 года, с бензиновым двигателем серии EW объемом 2.2 литра. Отчет применим для замены сальника рейки так же на бензиновых двигателях объемом 2.0 литра, а так же дизельных двигателях объемом 2.0 и 2.2 литра лишь с небольшими дополнениями. Отчет так же актуален для остальных моделей концерна с аналогичным рулевым управлением. Отличия лишь в снятии рулевой рейки.
Внимание! При работе с рулевым механизмом соблюдайте крайнюю осторожность, работайте аккуратно. Рулевая рейка - механизм сложный и при неаккуратном ремонте может быть поврежден, что приведет к выходу из строя рулевого управления. Управляемость машины – залог вашей безопасности. Если вы не уверены в своих силах, доверьте этот ремонт профессионалам.
Для замены сальника рейки понадобится: стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, вороток Force №8014430, динамометрический ключ с усилием от 10 Н\м, любой съемник шаровых шарниров, подходящая емкость для сбора масла ГУР, новое масло в систему ГУР (1.5 литра), набор оправок, подходящих под диаметр сальника, новый сальник ( Corteco 01016544 B 20 x 30 x 5\6), молоток, плоская отвертка. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка.
Внимание! Все самоконтрящиеся гайки должны быть обязательно заменены новыми либо нанести на их резьбовую часть блокирующий состав!
Первым делом нужно немного разобрать салон автомобиля. Нужно снять всю панельку, что закрывает предохранители, рулевой вал и педальный узел.
Для этого нужно выкрутить 5 саморезов (Т20), крепящих его к центральной панели. Два самореза видны сразу, доступ к еще трем будет, когда откроете лючок, закрывающий блок предохранителей.
Вынимаем панельку и убираем подальше, чтобы не мешала. Теперь откручиваем гайку на 13, крепящую промежуточный рулевой вал к рулевой колонке. Болт пока не вынимаем.
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)
снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.
Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.
Установка в обратной последовательности
Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал
оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там
в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?
а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R
может быть и без отражателя
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал - так это к бабки не ходить.
Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.
подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс
про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((
СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот
Все остальное не является дефицитом.
Жидкости у меня ушло чуть меньше литра
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((
а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((
ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?
Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125
Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.
как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))
Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.
Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.
Берем дохлую рейку
и моем
для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)
Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник
Развальцовываем стопорные шайбы на тягах
Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс - тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3
Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм
откручиваем гидравлические трубки
Шестигранником на 5 мм
откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)
Головкой E11
откручиваем 2 болта с редуктора
и снимаем редуктор
Головкой на 36 мм
откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала
И выкручиваем втулку
Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки
головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку
Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
- зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
- снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
- одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
- вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго - меняйте рейку.
Полтора года назад при - 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.
Цена на ремонт фиксированная! Что входит в стоимость?
Цена формируется из расчета стоимости деталей и сложности ремонта агрегата. Автомобили клиентов с ГУР любых марок и брендов проходят процедуру включающую в себя:
- Бесплатную диагностику
- Если рейка на автомобиле, то снятие агрегата
- Проверка рулевой рейки на стенде (на предмет работоспособности и гермитичности)
- Разбор рулевой рейки
- Шлифовка вала и деталей подвергнутые коррозии, на специализированном станке
- В 99.95% замена изношенных сальников, от 1 до 4-х штук, деталь является расходным материалом и в первую очередь подвергается износу
- Замена изношенных деталей (при необходимости)
- Сборка и повторное тестирование рейки
- Установка агрегата на автомобиль
- Залив жидкости и проверка рулевого механизма.
Жидкость предоставляет клиент или наша 800 - 1 500 руб. (зависит от технического регламента автомобиля). - Замена пыльников.
Пыльники предоставляет клиент или наши 1 500 руб. вместе с установкой.
Услуга "Сход-Развал" делается при необходимости и оплачивается отдельно.
Только при прохождении данной процедуры ремонта, мы можем вам гарантировать бесперебойную работу агрегата и давать гарантию 6 месяцев без ограничения пробега.
Ознакомиться со списком выполненных работам и с процедурой ремонта вы можете в разделе Выполненные работы.
Головная боль после замены рулевой рейки на Пежо Эксперт
1) руль не стал крутиться заметно легче а я этого очень ждал.
2) с рейкой, с ее соединительным узлом есть проблема в плане неправильной установки и это как минимум. Кто подскажет как на французах обстоят дела с этими моментами? может кто то сталкивался с неподходящей по крепежу рейкой или это тупо развод ? И второе - может ли новая рейка быть затянута больше чем надо и ввиду этого иметь не ту легкость вращения? Или это вопрос в насосе? Подскажите по существу пожалуйста.
по поводу тугого вращения руля
вполне возможно, что этот параметр ( усилие на руле) заложен конструктивно, поэтому старая рейка или новая - значения иметь не будет
как пример : Е39. усилие на руле озадачивает. На Е34 руль крутится легче, но пальцем все равно не покрутишь.
А на других машинах ( как у тебя) не сравнивал усилие?
вот этот момент сравнивать не доводилось.Дельная подсказка.Нужно будет подумать как это сделать. меня в тугости руля смущает факт сравнения с другими бусами и автомобилями. Как эталон работы рейки+ ГУРа для меня сегодня как ни странно это ауди 100 на которой я прокатился как то года четыре назад. Там руль вращался чуть ли не щелчком мизинца. Подумал тут о том что можно ли верить такой проверке наоса ГУРа: при выворачивании руля нажать на газ и обратить внимание на усилие? хотя на насос вообще то нареканий нет. Одним словм думаю что надо будет отсоединять рейку в хорошем сервисе и смотреть стыковочный узел. Если вдруг окажется что рейка на самом деле не стыкуется в обычном "нулевом" положении руля то даже незнаю как быть.
((если ставить сход развал на имеющимся положении то на правом колесе нужно затягивать наконечник почти до начала резьбы на рулевой тяге, а на левом скручивать почти до конца резьбы на тяге))
А не проще рулевую тягу по длиннее купить цена проблемы 350 рубл.
подлиннее рулевую тягу? кхмм. а почему бы тогда и руль не снять и поставить без айрбега? или не отпилить кусок тяги с другой стороны))))) оххх. Дело осложняется еще и тем что на солидном сервисе где я собираюсь переустанавливать рейку всплыл вопрос о возможной "перекрутке" руля в процессе неверной установке рейки. Тобишь шлейф отвечающий за айрбег может просто напросто оторваться в один прекрасный момент от перекрута. Вообщем кроилово ведет к попадалову. Сейчас о тугом руле уже и не думаю, думаю как бы так все случилось чтобы машина поворачивала нормально.
если все таки я правильно понял ( по поводу установки рейки), то установщик просто не вывел рейку в центральное положение, а поставил абы как. И то что там две грани, а не шлицы - слабая отмазка.
У меня кстати на Е30 так было ( когда сам рейку менял). Поставил от балды, влево было полтора оборота, вправо - два с половиной. Хотя сход худо- бедно выставил.
Потом все таки отцентровал рейку.
скорее всего ты прав. Тоесть по поводу невыведения рейки в центральное положение скорее всего так и есть. Но есть у меня сомнения что мой Женя такой бестолковый мужик. Небыло бы у него тогда славы мастера за которым ненадо переделывать. Но даже если он и лопухнулся то снять теперь с него деньги нереально)))) Я вот ломаю мозг над тем как теперь будут выводить нулевое положение руля и нулевое положение рейки ? На руле есть провода айрбега(со слов сервисмена в НАСТОЯЩЕМ сервисе) но это логично. а была ли рейка изначально в "нуле" . а как теперь руль с проводами попадет в "ноль" . вообщем я в растеряности. Есть еще ньюанс что рейка может вообще не моей оказаться.
Читайте также: