Замена подшипников задней балки рено кангу
Здравствуйте форумчане
. Прошу спецов откликнуться
Развал левого заднего минус 2.5 САНТИМЕТРА. . правого 1.6 тоже минус и тоже СМ.
вердикт: согнута балка.
Балка Кенгу.jpgЕсть ли примеры удачной рихтовки или только замена ?
Любой кусок железа делается, но ради одного нет смысла связываться
Позвольте не согласиться уважаемый автомаг, цена новой балки у нас примерно полторы тыщи зелёных, брать б/ушную вряд ли есть смысл, побегал по форумам "Кенгуводов"убедился что тема злободневная, но советы типа ". привязать к ЗиЛу и дёрнуть что-то меня не вдохновляют, вот поэтому и обратился к профи - может кто уже реставрировал и подскажет что-то дельное
Здесь представлен фотоотчёт о ремонте задней балки Renault Kangoo на СТО "Орбита" Санкт-Петербург.
На автомобиль Рено Кангу устанавливалось два вида болок, с двумя торсионами (усиленная) и четырьмя торсионами. Конструкция балок надёжна, но из-за долгой эксплуатации или перегрузок может выйти из строя. Признаками неисправности являются стук и скрип задней балки, если автомобиль плохо держит дорогу, а также уменьшение клиренса (задние колёса уходят в арку).
В нашем случае, задняя подвеска Рено Кангу просела, а при дальнейшей диагностике оказалось что лопнул торсион. Ремонт задней балки, работа специфическая и объёмная, и не каждый автосервис возьмётся за неё. СТО "Орбита" является специализированным сервисом по ремонту задней балки Рено Кангу.
Работа включает в себя замену торсионов и сайлентблоков задней балки. Сложность состоит в том, что со временем все соединения закисают и не откручиваются. П редварительно разогрев горелкой, торсионы выбиваются из шлицевых соединений. Сайлентблоки выжигаются и выдавливаются на прессе (официальные дилеры не осуществляют данную работу).
Всем привет. Давно не писал ничего в бортжурнал)
Но на выходных немного занялся ремонтом я своей машинки и решил написать.
Давненько у меня в задней балке был стук при наезде в небольшие ямки! Грешил сначала на амортизаторы, но начитавшись разных форума, решил что это сайлентблоки. И мое решение оказалось правильным.
И вот получилось 4 дня выходных, решил я заняться этой проблемой.
Много я смотрел мануалов и инструкций, но реально которую можно понять нашел вот на этом сайте Инструкция, большое СПАСИБО этому человеку, который написал подробный отчет по замене. Поэтому полностью описывать всю процедуру не буду, можно почитать в инструкции.
И так для начала нужно было снять балку. Для этого пришлось разобрать салон в задней части. Потому, что доступ к болтам, которые крепят балку как раз из салона. Разъединил тормозные шланги, ручник, регулятор тормозного усилия и все, балку можно снимать. Тут нужно быть аккуратным, потому-что балка тяжелая, лучше использовать парочку домкратов.
Балка у меня 4-х торсионная, есть еще двух торсионная, сайленты разные для этих балок, да и для 4-х торсионной по размерах разнятся. Они есть 72 и 74 мм (наружный диаметр сайлента), наверно от обычной и усиленной подвески. У меня был 72 мм.
После снятие защитных колпачков, картина была не очень. "Жаржавелка" процветала под этими колпачками
Дальше пришлось выбивать сайленты. Тут пригодилась кувалда и разные приспособления, выточены прямо на месте под размеры. Потому что одна часть остается в кронштейне, а другая в балке.
Саму резину высверливал из кронштейна.
Потом пришло время ставить сальники назад. В инструкции написано про метки для установки сальника назад. Так само делал и я. При установке все метки сошлись и торсионы были на тех же местах и в том же положении что перед заменой.
После этого пошла процедура установки назад, прокачке тормозов, регулировке ручника.
Покупал сальники вот такие. Других в магазине не было, так как покупал из-того что было, потому что не знал, какой именно у меня будет сальник. Цена одного 550 грн.
Амортизаторы также проверил и на удивление они были в отличном состоянии, еще с завода стоят KYB.
Теперь в машине в задней части стало тихо и комфортно, но услышал я стук в тягах рулевых и скорее всего в рейке, но это уже совсем другая история … ( после того как сделаю))
Если будут у кого какие вопросы, спрашивайте)))
Это вторая попытка замены сайлентблоков своими силами. Первая была лет 6 назад. Вытянув балку, нервно погрыз ногти около нее (так как не курю) вкинул ее обратно и поехал на СТО. Сейчас немного задавила жаба платить 1500 грн за замену + есть вторая машина и простой этой не так болезен. Забегая на пере скажу что менял я их в течении недели.
Процесс изымания не сложен. Но в моем случае не может все быть хорошо. Фиксаторы на болтах прокручивались (пришлось снимать задние сидушки и пол), тормозные трубки заржавели (тоже пришлось мучаться) ну и как всегда все делал сам без помощи.
Замена сайлентблока задней балки – процедура не из легких, она требует внимательности, терпения и упорства. Понять, что необходима замена можно по определенным звукам, при попадании колеса даже в небольшую ямку издается глухой стук. На первый взгляд может показаться, амортизаторы отказали в работе, может это и так, но скорее все дело совсем не в этом. Для того, чтобы ходовая работала исправно и не создавала проблем в процессе езды, необходимо своевременно и правильно менять сайлентблок.
Процедура состоит из следующих пунктов:
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля, при помощи домкрата, снимаем оба колеса и очищаем арки колес от загрязнений;
2. Тросы ручника изымаются из балки;
3. Тормозные патрубки должны быть отсоединены, а регулятор усилия отключен;
5. Приступаем к снятию балки. Для этого необходимо отвинтить гайки, которые присоединяют ее непосредственно к кузову. Помните о соблюдении мер безопасности, так как детали массивные и при падении могут нанести травму. Нужно освободить доступ ко всем болтам, некоторые могут скрываться за обшивкой;
6. Достав балку, сделайте пометки, где правый, где левый торсион. Очень важно не перепутать их;
7. Пометки следует оставить и на торсионе, чтобы понимать его положение. Благодаря этим насечкам, будет намного легче устанавливать новый сайлентблок;
8. Далее нужно удалить старый сайлент. Чтобы осуществить это, необходимо приложить некие усилия. Он сбивается кувалдой, весом минимум 3 килограмма. Резина будет смягчать удары, и усложнит работу, поэтому специалисты рекомендуют изъять ее перед началом. После этого сбить кронштейн будет значительно легче;
9. Обязательно удалите остатки сайлентблока из кронштейна. Некоторые делают это при помощи зубила, другие высверливают, кому как удобно. Также, можно использовать совершенно другой способ изъятия: распилить сайлент посередине и только потом доставать. Практика показала, что так действовать значительно легче;
10. Удаляем всю грязь с торсиона, соединительной муфты и кронштейна;
11. Теперь можно переходить к установки новой запчасти. Осуществить ее можно двумя методами. Восстановить обратную последовательность, используя заранее отмеченные метки. Также, можно строго следовать инструкции к вашему автомобилю;
12. Забиваем сайлентблок в балку;
13. Полностью собранная балка прикрепляется обратно к кузову машины;
14. Чтобы правильно установить торсионы, необходимо изготовить из резьбовой трубки некое приспособление;
15. Выставляем на нем длину 402 миллиметра, ставим его вместо амортизатора и забиваем торсион в балку. Если вы осуществляли установку деталям строго по отметинам, то приспособа может не пригодиться;
16. Закрепляем тормозные трубки и подключаем тормозной регулятор;
17. Возвращаем на место трос ручника;
18. Устанавливаем в исходном положении амортизаторы, они плотно зажимаются, когда автомобиль спущен с домкрата;
19. Проверяем работоспособность задних тормозов.
Осуществив эти действия, вы замените сайлентблок и вернете автомобилю былую функциональность. Если вы сомневаетесь в собственных силах, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов.
Теперь, зная конструкцию, давайте вместе сделаем выводы:
Замена подшипников в задней балке Рено Кангу. 1часть
Едем на рынок за тормозной жидкостью и тормозной трубкой М10 шаг1на рынке продавцы говорят мол такой трубки нет и не ищите.
На автомобиль Рено Кангу устанавливалось два вида болок, с двумя торсионами (усиленная) и четырьмя торсионами. …
Забиваем новые сайлентблоки с помощью железной проставки в балку.
Глушим тормозную магистраль как на балке так и на машине путём затыкания тормозных трубок.
На цилиндрическую часть серьги, с противоположной трубе стороны, надета пластиковая заглушка черного цвета — просто подковыриваем ее и снимаем, то же с другой стороны — теперь с торцов видны шлицы и торцы торсионов. Итак, осмотрим балку слева то есть с водительской стороны на право: Серьга имеет продолговатую часть с двумя сквозными отверстиями для болтов крепления к кузову и цилиндрическую часть большую по диаметру с цилиндрической бобышечкой меньшего диаметра — в ней шлицы, направлена эта бобышечка в сторону от машины, в большую по диаметру цилиндрическую часть садится по своему наружному диаметру сайлентблок, в внутренний диаметр сайлентблока садится труба большая.
На трубу большую также по шлицам насажен кронштейн — его снимать не надо и вообще эти кронштейны не трогайте! Труба большая внутри пустотелая, в ней есть уже запрессованная втулка с внутренними шлицами-ее доставать не надо, т.
Левый торсион крепится шлицами в серьге — другой стороной в втулке со шлицами, находящейся в длинной трубе. Труба малая представляет собой полую трубу, внутри находится втулка со шлицами примерно ближе к концу трубы со стороны салона, так вот второй торсион крепится одной стороной в правой серьге, второй стороной в втулке, находящейся в трубе малой.
На малой трубе по наружной поверхности имеются два перепада диаметра, соответственно в трубе большой — по внутреннему.
Renault Kangoo, замена сайлентблока задней балки
На эти два перепада диаметров малой трубы садятся две внутренних обоймы двух игольчатых подшипников ремкомплект на рейку состоит из двух игольчатых подшипников и пыльника, то есть кольца снаружи резина или пластик, внутри металлический сердечник, сайлентблоки и торсионы — отдельная позиция при заказе, хотя в оригинальном каталоге я нашел целиком, но об этом позже. Так же имеется поперечный стабилизатор — кусочек вала маленького диаметра с п-образными пластинами с отверстиями. Итак, трубы между собой допускают вращение друг относительно друга, серьги с одной стороной торсионов крепятся к кузову жестко, вторая сторона жестко к трубе с кронштейном крепления колеса; когда машина нагружается колесо с кронштейном крепления колеса и трубой прокручивается относительно другой трубы что по сути и есть независимая подвеска-т.
Теперь, зная конструкцию, давайте вместе сделаем выводы: Вот теперь как перебрать, отрегулировать балку. Обязательно замерьте следующие размеры: Между собой две трубы два кронштейна соединены стабилизатором поперечной устойчивости вал маленького диаметра по два отверстия с каждой стороны -откручиваем и эти четыре болта и снимаем стабилизатор у меня все четыре болта при попытке открутить отломались пополам, поэтому пришлось оставшиеся часты выбивать, используя подходящий болт и молоток.
Теперь поочередно с каждой стороной в отдельности. Запомните какой торсион, с какой стороны ставится! Вообще там должны быть две метки: Теперь осталось снять обойми сайлентблоков и подшипников.
Внутреннее кольцо сайлентблока просто сбивается, хотя второе мне пришлось срезать болгаркой-аккуратно, не повредите посадочную поверхность!
Внутри серьги остается наружная обойма сайлентблока-берем отвертку минус маленькую и потихоньку загоняем отвертку между кольцом и внутренней поверхностью серьги, потихоньку отгибаем, потом рядышком — ну а как уже загнете кольцо зубилом по торцу кольца ломаем его, сжимаем и достаем его из серьги. Теперь с наружными обоймами подшипника в трубе большой.
Ближняя обойма достается так же, как и обойма сайлентблока из серьги, а вот второе. Я взял ножовочное полотно от ножовки по металлу и засовывая его внутрь трубы кончиком полотна по чуть-чуть распиливал вторую обойму часа , отгибаем по срезу длинной отверткой и достаем чем-нибудь подходящим у меня был пруток с отгибом эту обойму — хотя здесь возможно у вас будут свои идеи, ведь сидит глубоко в трубе, а выбить это кольцо не получатся из-за втулки со шлицами, в которую садится одной стороной торсион.
Теперь-что же и как купить? Далее номера запчастей для покупки в автомагазине, но первоначально скажу следующее: Для определения с размерами необходимо померять: Принес я эти запчасти в гараж и пора бы приступить к сборке и регулировке. Начинаю работу с хорошего перекура. Мне пришлось немного подшлифовать мелкой наждачной шкуркой посадочные у труб от ржавчины, далее берем подходящую по диаметру трубу и садим наружные обоймы подшипников внутрь длинной трубы, предварительно необходимо вставить малую трубу в большую и ориентируясь по перемычке-стабилизатору поперечной устойчивости, поставить на короткой трубе по кругу метку еще перед разборкой должны были поставить -подшипников пока нет, затем вынуть короткую трубу и приставить ее с наружи длинной до этой метки — цель поставить метки снаружи длинной трубы так, чтобы определить доя какого расстояния необходимо запрессовывать подшипники, то есть чтобы внутренние и наружные обоймы подшипников совпали потом при сборке.
Теперь берем сайлентблоки и подходящей трубой я просто сделал болгаркой фаски по наружи в сайлентблоке и сверху досточку и молотком по досточке садил их запрессовываем в серьгу до упора в моем случае — затем , потом второй. Пообзванивал разборки, на одной предложили голую балку за грн.
Была идея со своей балки подоставать торсионы и кронштейны крепления с сайлентблоками и вставить их в купленную балку. Изготовил приспособления клин под соединительную муфту торсионов и стержень вместо амортизатора, для правильной установки торсионов.
Поддомкрачиваем зад машины и ставим его на козлы; снимаем задние колёса; снимаем барабаны; отсоеденяем тросики ручника и вытаскиваем их из балки вылезать они, конечно не хотят, и нужно очень постараться ; отсоединяем тормозные трубки и глушим их использовали резиновые колпачки с тормозных цилиндров , одну трубку всё-таки ломаем ; снимаем амортизаторы; снимаем датчики ABS аккуратно откручиваем болты их крепления, они любят ломаться Отвинчиваем по две гайки на кронштейнах крепления балки к кузову два из четырёх болтов у меня прокручивались, а, так как в машине салон перешивался, то доступа из салона к болтам нет, пришлось их распирать куском арматуры, в итоге выкрутили и снимаем балку тяжёлая, кстати, так что осторожнее.
Вроде всё так красиво, но самое интересное нас ждало впереди Визуально осматриваем балку… ось таки погнута, из 4 торсионов нормальная резьба для его извлечения только в одном, еще в одном в резбе сломан болт, сайлентблоки в рычагах в хорошем состоянии, без намёков на износ 2 года назад менялись Где это возможно резьбы проходим метчиком М10, запшикиваем всё ВД-шкой и оставляем на ночь.
В купленной балке проверяю все резьбы, выбиваю остатки сайлентблоков и прочищаю посадочные места торсионов. С утра готовим обратный молоток, вкручиваем его и пытаемся выбить торсион, торсион не особо поддаётся… Навариваем на обратный молоток еще металла и снова повторяем процедуру… трудом неимоверных усилий всё-таки выбиваем этот торсион а у нас их еще 3. Принимаемся за второй торсион… резьба в нём не выдерживает… рассверливаем и нарезаем резьбу на М12… не помогает.
Renault Kangoo 2002, 55 л. с. — самостоятельный ремонт
В центре — резьба для съемника торсиона Состояние торсиона со стороны сайлентблока Обойму сайлентблока из кронштейна мы выбивали зубилом, но можно пробовать высверливать. Вторая обойма, из балки, выбивается проставкой из трубы соответствующего диаметра.
Есть немного другой способ демонтажа старых сайлентблоков.
Сняв балку, аккуратно распиливаем сайлентблок приблизительно посредине — между кронштейном и балкой, и уже потом производим все вышеперечисленные действия, направленные на извлечение сайлентблока.
Так получается немного легче. Чистим шлицы на торсионах, в соединительной муфте и в кронштейнах. Новый сайлентблок Устанавливаем новые сайлентблоки. Устанавливать можно двумя способами. Первый — кронштейн балки, относительно торсиона, устанавливаем согласно сделанным ранее меткам. Второй способ — положение кронштейна устанавливаем согласно инструкции к автомобилю.
Забиваем новые сайлентблоки с помощью железной проставки в балку. Новый сайлентблок в балке Согласно сделанным ранее меткам засовываем торсион в балку. По меткам, с точностью до шлица, находим положение в котором должен находиться кронштейн.
Create an account or sign in to comment
Забиваем кронштейн на сайлентблок — чтобы сайлент не уходил в балку и не пружинил на резине, в щель между сайлентблоком и балкой просовываем подковообразный отрезок арматуры нужного диаметра. Расстояние между центрами отверстий кронштейна Устанавливая сайлентблоки, соблюдаем расстояние между центрами ближайших к сайлентблоку крепежных отверстий балки.
Расстояние между опорной поверхностью кронштейна и осью ступицы колеса Если ставим сайлентблоки по инструкции, то руководствуемся не метками, а выставляем расстояние X, которое для автомобиля Renault kangoo с четырехторсионной балкой равно мм.
Читайте также: