Замена подшипников генератора рено флюенс
Все по теме Замена щеток генератора Renault Fluence
Привет,вчера перестал работать кондиционер,что с ним не знаю.Стрелка тахометра прыгает как будто пробуксовывает шкив?мондео 3.Если в курсе подскажи.
Я помню, ездили мы к родне в Ростовскую область(лет 5-6 назад) и у племянника на 10-ке заклинило подшипник на гене. Горя мы хапнули. В ближайшем сервисе придорожном(12 км на попутках. ) не нашли поддходящего подшипника и 'подходящего' электрика! Пришлось ТАКОЙ колхоз городить, причем мне самому(правда денег с нас не взяли). Я думал мы до места не доедем! А вот с тем колхозом машина 2 года назад продалась и (я точно знаю) до сих пор ездит. Ну это я так - к слову про генератор от 10-ки!
добрый день ВАЛЕРИ. У всех одиннакого система. У меня мерседес 124 кузов 90-ые годы. Работает потом перестанет работать или дает замыкание,как можно проверять. С уважением МАРТИН.
сегодня нашел такую релюшку, снял её дворники в 1 положении без нее работают, не пойму как так может быть, на прямую подсоединили что ли?
Здарово! Не подскажешь короче у меня цефиро 2,5 автомат 32 кузов, с первого на второй пинает. На горячий не так сильно пинает. За ранее спасибо!
Спасибо, очень классное видео, давно думал как сделать регулируемую паузу. В модели CK 2013 года такая же цветовая маркировка проводов?
Как надоели эти гастарбайтеры, не знающие русского языка! Эээ мэээ, мнут жмут, как занозу из задницы тащат!
Можно проверить все топливные шланги, заменить лягушку (если есть). Свечи накала все рабочие? Если хоть одна будет нагреваться не с кончика, то тоже будет холодный троить.
Валера всё отлично ты делаешь, спасибо от меня огромное, вопрос : имеют ли полярность эти кольца, без разницы как их ставить да?
Рома! на что больше обратить внимания при покупке такого авто!! хочу 1.8 или 2.4 на автомате! года 2000! передний привод!
У меня тоже пропал заряд на ВАЗ 09 (инжектор), поменял щётки, теперь заряд на холостых 13,2 без нагрузки - а с нагрузкой до 12,4 падает. При высоких оборотах поднимается до 14. Скидывал клемму с аккумулятора, не глохнет. Подскажите, дело в некачественных щетках?
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
В бытность новым седан не был особо популярен. А на вторичке он дешевле многих одноклассников при сравнимой надежности.
В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.
Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.
Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.
Кузов
Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.
Электрика
Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.
При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.
Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.
Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.
Салон
Двигатели
Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.
Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.
Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.
После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.
Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.
Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.
Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.
Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.
Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.
Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.
Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.
В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.
В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.
Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.
Трансмиссия
Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.
После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.
Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.
Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.
Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.
Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.
У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.
Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.
Подвеска
- Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
- Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
- Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
- Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
- Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.
Рулевое управление
В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.
Тормоза
Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.
Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.
На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.
Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.
Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.
Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.
В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.
Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.
Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).
Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.
Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированный сервисный центр или заменить генератор в сборе.
2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.
3. Снимите с вала генератора шкив и дистанционное кольцо.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.
4. Пометьте (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в крышках.
7. Выверните два болта крепления щеткодержателя.
8. Отверните гайку крепления щеткодержателя.
9. Снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.
10. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 5 мм, замените щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.
«
12. Выверните четыре стяжных болта.
13. Вставьте отвертку между крышками для их разьединения.
14. . и снимите крышку со стороны привода вместе с ротором.
15. Выпрессуйте из переднего подшипника ротор.
16. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.
18. Выпрессуйте подшипник из крышки.
19. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
20. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого.
21 спрессуйте подшипник с вала ротора
Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
24. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Замена подшипника в генераторе рено флюенс
Пробег 325 000
генератор Valeo 2613199 FG12046 23100 6587
регулятор 2642804
замена щеток, колец ротора, подшипников.
Я проверил и подзарядил запасной аккумулятор (штатный) и . положил его в багажник, ну как запчасть . и вечерами стал читать форумы !
По закону Мерфи генератор умер в 30 километрах от дома, на другом конце Москвы ! Огромный респект аккумулятору бренда Motrio ( ему 2 года, простой обслуживаемый ), он выдержал 3 часовые пробки и был еще живой ! К сожалению хорошо заряженный штатный ( 5 лет , необслуживаемый ) выдержал только 9 км и 45 минутные пробки и . умер при съезде на МКАД, не доехав до сервиса 1 км, дело было в самый разгар утреннего трафика, и что могли подумать водители которые с трудом меня объезжали и видели как я меняю аккумулятор в самом проблемном мест, на сезде МКАД !
В результате чтения форумов сначала была идея съэкономить и поменять регулятор напряжения ( там щетки) не снимая генератор. Вот только конкретную модель регулятора вычислить невозможно, нет такой запчасти в каталогах Флюенс !
Спасибо специалистам по ремонту генераторов, настояли на своем — только демонтаж и полная диагностика, на таком пробега наверняка критический износ контактных колец ротора и подшипников ( так оно и оказалось ) , обмотки надо прозвонить и диодный мост проверить ! Ну а щетки просто припаивают новые, их цена копеечная.
Как надо было сделать : снять генератор за разумные деньги у хорошо проверенного сервиса, сесть на автобус и приехать в специализированный сервис !
Вероятно единственное объяснение : за компьютерами сидят и оформляют бумаги 4 ( четыре . ) менеджера ( славяне ), а в ремонтной зоне работают 2 ( два . ) слесаря ( кавказцы ) !
Уважаемая Авто-Левита, дам Вам совет : хватит Вам 1 ( одного ) менеджера ! Остальным 3 менеджерам выдайте спецодежду и в ремонтную зону !
Через несколько дней мне позвонили и попросили оценить качество услуг Авто-Левиты, я не стесняясь послал их . ну понятно куда !
К сожалению, как вставить видео с Ютуба не знаю, посему просто ссылка на видео.
Без лоха и жизнь плоха.
Подшипник NSK, SNR? ASVA. от 350 до 500 руб
Работа — снять ремень приводной, открутить 1 болтик на 10 на муфте, снять 2 стопорных колечка за усики, переставить подшипник и далее в обратном порядке. Сколько раз это можно проделать за 3500?
Система при замене подшипника не вскрывается, никаких заправок/перезаправок не требуется.
*) Кстати, тема изначально про Н4М. На Ларгусе разве такой? Там всю жизнь был К4М или К7М. Ну и ВАЗовский недавно впиндюрили.
Renault Fluence с пробегом: все неисправности
В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.
Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.
Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.
Кузов
Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.
Электрика
Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.
При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.
Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.
Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.
Салон
Двигатели
Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.
Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.
Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.
После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.
Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.
Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.
Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.
Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.
Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.
Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.
Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.
В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.
В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.
Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.
Трансмиссия
Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.
После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.
Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.
Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.
Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.
Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.
У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.
Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.
Подвеска
- Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
- Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
- Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
- Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
- Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.
Рулевое управление
В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.
Тормоза
Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.
Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.
На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.
Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.
Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.
Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.
В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.
Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.
Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).
Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.
Это продолжение темки "Замена реле регулятора без съема генератора".
viewtopic.php?f=11&t=4004&hilit=+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
ФОТООТЧЕТ Ремонт генератора своими руками
Временно решил проблемку с генератором, заменой реле регулятора, но как подсказали в темке у меня были плохие токосъемные кольца (коллектор).
Поездив я решил всетаки отремонтировать сам коллектор и как оказалось не зря.
Появился неравномерный износ щеток , а соответственно временами плохой контакт и моргание лампочки на приборке.
Итак начнем
Чтобы снять генератор нужно:
Ослабить и снять ремень для этого ослабляем натяжной ролик, в моем случае это два болта (плюс натяжитель) – ключ на 13 (1.4 8кл., без кондея). Снимаем ремень, можно не полностью главное скинуть его со шкива генератора .
. Теперь отключаем аккумулятор – если коротнете мало не покажется – это очень опасно.
Когда отключили аккумулятор отключаем все провода от генератора. Далее понадобится снова ключ на 13 откручиваем три болта крепления генератора. Правый нижний болт проблемный, т.к. рядом находится датчик ГУРА (осторожней не отломите его). Я при откручивании использовал как рожковый ключ, так и головку с трещоткой.
Где находятся шпильки покажу на фотке со снятым генератором, так виднее
Как открутили не теряем болты и снимаем генератор. И идем туда где есть тиски. Кстати по дороге не плохо бы захватить алюминевые уголки 2шт длинной с губку тисков. Они пригодятся когда будем зажимать в тисках ротор и сам генератор.
Начиаем разборку генератора, для начала снимаем реле регулятор генератора
Понадобится крестова отвертка и ключ на 13 (головка), головка на 24 (для снятия шкива), и головка на 8.
вынимаем реле регулятор
далее нужно располовинить генератор (используем головку на . И аккуратно ковыряем отверткой и половинем генератор.
вот и половинка сошла вместе с обмоткой
Теперь надо снять шкив генератора, для этого зажимаем ротор в тисках (аккуратно через алюминевые уголки) и раскручиваем гайку на шкиве и снимаем шкив
Далее откручиваем четыре винта чтобы освободить передний подшипник
далее аккуратно снимаем крышку и вот он ротор
Итак ротор отношу токарю чтоб он проточил пошине бороздки и полирнул их чтоб щетки ходили свободно. (полностью протачивать не стал, чтоб не потерялась жесткость колец)
Вот все детали не считая ротора
Для начала все очистим и начнем осмотр запчастей пока точат кольца.
Шкив (стоит родной 2002г)
Имеет выработку (см. фото), но помоему не критично
Теперь подшипники, за 9 лет смазка превратилась в куриный помет в заднем подшипнике, вскрываем подшипник и заменяем смазку (Сашка anded хорошо в одной темке написал как это делать viewtopic.php?f=38&t=4040 ) Передний подшипник имеет люфт, но не большой. Поэтому снял размеры и поменял смазку и все.
Передний подшипник номер забыл посмотреть , но размеры внешний 35мм, вал 17мм, толщина 10мм.
Задний подшипник 6303.
Когда снимал половинку с обмоткой повредил лак на обмотке, пришлось лачить (не в коем случае не оставлять не пролачиной. )
Итак вот результат, что получилось Бороздки разширили и заполировали
Теперь собираем все обратно
Не в коем случае не бъем по коллектору когда сажаем передний подшипник в переднюю крышку. Стучим аккуратно по самой крышке, но помним что она дюралевая и может расколоться
немного трудов и вот отремонтированный генератор
Теперь устанавливаем все на место
Проверил все работает , кстати стала тише работать Сима.
Ну вот теперь можно и по пивку
P.S. Никакие спец съемники не понадобились
Кстати чисто теоричически можно и коллектор заменить, только где его купить
И еще кто соберется менять шкив генератора то можно заменить его без съема генератора, только нужен спец ключ. Смысл следующий вал фиксируется ключем звездочкой, а гайка откручивается головкой на 24.
Если нет спец ключа то лучше разобрать генератор и зафиксировав ротор в тисках окрутить гайку, фиксировать отверткой за крыльчатку не получится, а тем более газовым ключем шкив
Запчасти.
Подшипники генератора:
задний- 6303
передний- 6003 .
Кольцо контактное генератора
Cargo 135172
Реле Регулятор
Bosch F 00M 145 375
Реле регулятор Klaxcar France 6001548087
Да Виталий "Спешил фо ю"
Летом заменю подшипники еще - добавлю инфу в этот фототчет, как подшипники менять, а пока просто заменил в них смазку
Или шкив еще хороший у меня? Что скажите?
_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО
С уважением, Сашка
_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО
С уважением, Сашка
подсказали номер контактных колец генератора
Кольцо контактное генератора
Cargo 135172
В Экзисте 73 рубля.
Еще кто нибудь скиньте номерок, недорогого аналога реле регулятора, а то я что то никак не найду
Еще кто нибудь скиньте номерок, недорогого аналога реле регулятора, а то я что то никак не найду[/quote]
VR-B251 на экзисте
значит позавчера себе поменял. рр. началось с того что на холодную при запуске двигателя лампа зарядки гаснуть не хотела, без небольшой перегазовки! потом хуже. вообщем практически постоянно гореть стала. вообщем в магазине предлагают рр за 2005 рублей! нашел на экзисте за 800 с копейками. заехал к знакомому снял старый правда жарковато на горячем двигателе. а там одна счётка вырвана с корнем, а другая стёрлась донельзя! дал на пиво он мне б/у я поставил и горя не знаю. вся соль в том что оснавная причина---- износ счёток. он их меняет правдо секрет не продал. вскрывает (неразборный )рр меняет счётки. вот и все. как то так
_________________
В пиве - сила, в водке - мудрость, в вине - здоровье, в воде - микробы.
Подскажите пожалуйста пару моментов касаемо ремонта гены При поиске подшипников для гены выдает варианты как с названием "подшипник для генератора", так и просто "подшипник". Боюсь ошибиться, т.к. с данными артикулами есть еще куча запчастей для других авто, не промахнусь ли тут?
Также заказываю токосъемные кольца. Как происходит процесс замены колец и подшипников? Самому геморно все это заменить?
Может кому пригодится. Размеры подшипников:
задний: 17*35*10 мм
передний: 17*47*14 мм
Легко покупаются в любом магазине с подшипниками, т.к. имеют одни из стандартных размеров подшипников для электродвигателей
Также заказываю токосъемные кольца. Как происходит процесс замены колец и подшипников? Самому геморно все это заменить?
_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО
С уважением, Сашка
всем доброго дня. возник вот такой вопрос к тем кто менял шкив на генераторе? начну с начала. появился непонятный рык со стороны пассажирского колеса. приехал к мастеру вскрытие показало шкив гены в морг ну что же поехал искать другой. худо-бедно привезли ASAM 30316 Шкив генератора поставили, проехал километр начало рвать, вернее распускать по ниткам ремень. поменял ремень доп оборудования. опять распускает. ставлю старый растянутый. работает. проехал пару тройку тыщ. ремень запищал. понятно дело ведь старый. кинулся снимать шкив а на нём на 1 ручеёк меньше чем надо. думаю вот где собака зарыта! заказал новый INA 535010510 Шкив генератора Renault Megan 1.4i-1.6i 16V 99> , к мастеру не поехал,решил сам делать, прикупил съемник. 300р. и нашёл гайку на 27. генератор снялся на удивление легко. да и шкив было открутить несложно.новый шкив накрутил. и столкнулся с проблемой. он не так глубоко садиться как старый- это нормально? осталось еще где то 8 мм. резьбы а он уперся. может так и должно быть? и еще вопрос? насколько сильно закручивать болты крепления генератора к двигателю? трещоткой крутил . побоялся сильно что бы резьбу не убить. пока новый ремень ставить не стал. думаю поезжу с недельку погляжу. а то как то накладно выходит. писк пропал. надеюсь всё правильно сделал.
Для нормальной установки нового шкива INA, нужно УДАЛИТЬ шайбу между шкивом и подшипником. INA сделан так, чтобы ставиться сразу на подшипник.
Для нормальной установки нового шкива INA, нужно УДАЛИТЬ шайбу между шкивом и подшипником. INA сделан так, чтобы ставиться сразу на подшипник.
что то я там шайбы и не заметил. хотя . её просто снять. или надо гену разбирать? завтра буду разбирать заново. думаю не опасно до завтра поездить?
griwi127533
шайба на фото, напрессована на вал, упирается во внутреннюю обойму подшипника.
разобрать генератор, снять ротор
шайба снимается плохо, сидит очень плотно, надо спилить ее болгаркой.
для шкива INA она не нужна.
Заодно и передний подшипник поменяйте (вроде подходит от генератора ВАЗ 2110)
подшипник тоже спиливайте, быстрее и дешевле выйдет
griwi127533
шайба на фото, напрессована на вал, упирается во внутреннюю обойму подшипника.
разобрать генератор, снять ротор
шайба снимается плохо, сидит очень плотно, надо спилить ее болгаркой.
для шкива INA она не нужна.
Заодно и передний подшипник поменяйте (вроде подходит от генератора ВАЗ 2110)
подшипник тоже спиливайте, быстрее и дешевле выйдет
подшипники менял. спасибо. думал малой кровью обойдётся. а вот нет! всё таки придётся гену разбирать. Сегодня всё сделал шайбу снимать не стал проточил 3мм шкив встал как родной.
_________________
В пиве - сила, в водке - мудрость, в вине - здоровье, в воде - микробы.
Последний раз редактировалось griwi127533 23 сен 2013, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Читайте также: