Замена масляного поддона ситроен с4

Обновлено: 11.05.2025

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками, затем поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слейте двигательное масло (обратитесь к Главе Текущее обслуживание), затем протрите сливную пробку, верните ее на свое штатное место и прочно затяните. Если будете производить замену масла, замените также масляный фильтр.
4. При соответствующей комплектации отсоедините электропроводку от ввернутого в поддон картера датчика температуры двигательного масла.
5. Сдвиньте в сторону аккумулятор регулятора давления и снимите приводной ремень (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
6. На моделях, не оборудованных К/В, отболтите гидравлический насос высокого давления с маслозаборной трубкой. Проволокой подвяжите сборку насоса в стороне, не отсоединяя от нее гидравлические линии. Также снимите генератор (см. Системы запуска и заряда) и отболтите кронштейн его крепления от стенки поддона картера.
7. На моделях с К/В с установленным на стенке поддона компрессором отболтите последний и сдвиньте его в сторону. Подвяжите сборку компрессора к кузовным элементам, стараясь не допустить натяжения рефрижераторных линий.

Ни в коем случае не отсоединяйте линии рефрижераторного тракта (см. предупреждения в Главе Системы охлаждения, отопления)!

8. На моделях с К/В отболтите пластину нижней крышки трансмиссии.
9. В несколько приемов ослабьте и снимите все болты крепления поддона кратера двигателя. Так как болты поддона имеют различную длину, извлекайте их поочередно и сразу же вдевайте в соответствующие отверстия заранее изготовленного из картона шаблона.
10. Обстучите поддон по периметру ладонью с целью разрушения слоя герметика. Отделите поддон от картера двигателя и извлеките его из-под автомобиля. При соответствующей комплектации снимите уплотнительную прокладку. Прокладка повторному использованию не подлежит и должна быть заменена в обязательном порядке. Воспользовавшись случаем, проверьте состояние и проходимость сетчатого фильтра маслозаборника масляного насоса. В случае необходимости снимите насос (см. Снятие, проверка состояния и установка масляного насоса) и прочистите, либо замените фильтр.
11. На некоторых моделях между фланцем поддона и основанием картера устанавливается большая дистанционная пластина. В данном случае следует вывернуть два крепежных винта, расположенных по диагонали пластины и снять последнюю с блока. Постарайтесь запомнить установочное положение пластины.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности поддона картера и блока цилиндров, затем чистой ветошью протрите внутренние стенки полостей поддона и двигателя.

2. Если между поддоном и основанием картера предусмотрена дистанционная пластина, тщательно зачистите ее сопрягаемую с двигателем поверхность и нанесите на нее тонкий слой подходящего герметика (см. далее).

3. Прижмите пластину к блоку цилиндров/картеру двигателя и прочно затяните крепежные винты.

4. На моделях, где поддон картера устанавливается без прокладки, проследите, чтобы сопрягаемые поверхности были абсолютно чистыми и сухими. Нанесите на поверхность фланца поддона тонкий слой герметика.
5. Если прокладка предусмотрена, проследите, чтобы с сопрягаемых поверхностей были полностью удалены следы материала старой прокладки, затем тщательно протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Уложите новую прокладку к поверхности фланца поддона, для временной фиксации посадив ее на пару мазков густой смазки.
6. Прижмите поддон к основанию блока цилиндров/картера двигателя. Вверните крепежные болты (каждый на свое прежнее место) и в несколько приемов равномерно затяните их с требуемым усилием.
7. На моделях К/В установите на место пластину нижней крышки трансмиссии и прочно затяните болты ее крепления. Закрепите компрессор на стенке поддона, затянув с требуемым усилием болты.
8. На моделях без К/В установите на место монтажную скобу генератора, генератора и сборку гидравлического насоса высокого давления с трубкой.
9. Установите приводной ремень вспомогательных агрегатов (обратитесь к Главе Текущее обслуживание) и аккумулятор регулятора давления.
10. При соответствующей комплектации подсоедините электропроводку к датчику температуры двигательного масла.
11. Опустите автомобиль на землю и залейте в него двигательное масло (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Наши механики отлично знают технических особенности выполнения данного вида работ и могут восстановить правильную работоспособность вашего автомобиля.

Стоимость:
от 1500 ₽

Услуга	Цена
Замена масляного поддона Citroen	от 1500 ₽

Опытный автосервис по замене масляного поддона Ситроен С4

1. Вам нужно записывается по телефону и приехать в наш автосервис в назначенное время;
2. Мастер выполняет точную диагностику, выявляет неполадки;
3. Рассчитывается стоимость услуг в вашем присутствии или по телефону;
4. Проводятся все необходимые работы;
5. Специалист консультирует клиента по поводу дальнейшей эксплуатации.

Замена масляного поддона Citroen C4 выполняется с учетом рекомендаций производителя, установленных стандартов и норм.

В работе используются запчасти от надежных поставщиков. Используем оригинальные комплектующие и проверенные временем аналоговые детали, что позволяет уменьшить стоимость работ.

• Высокий профессионализм мастеров. Каждый наш специалист имеет сертификаты, подтверждающие его квалификацию. Опыт работы мастеров – от 9 лет;
• Расценки в нашем техцентре – ниже, чем у официальных сервисов. Мы никогда не навязываем дополнительные услуги и не меняем согласованную цену;
• На все детали и работы предоставляется гарантия;
• Удобство. Никаких очередей и задержек;
• Репутация. Более половины наших новых клиентов посещают автосервис по рекомендациям друзей, знакомых или коллег;
• Ваш автомобиль будет находиться в полной безопасности на охраняемой стоянке.

Часто выполняем замену масляного поддона Citroen C4 указанных версий ДВС:

• С4 1.2 VTi 110

• С4 1.2 VTi 75

• С4 1.2 VTi 82

• С4 1.6

• С4 1.6 HDi 115

• С4 1.6 HDi 115 AWC

• С4 1.6 HDi 90

• С4 1.8 HDi 150 AWC

Заявка в автосервис

Запрос обратного звонка

Техническое обслуживание Замена масла Диагностика автомобиля Ремонт подвески Ремонт тормозной системы Ремонт рулевого управления Развал-схождение Ремонт двигателя Ремонт трансмиссии Ремонт электрооборудования Обслуживание кондиционера Ремонт выхлопной системы Ремонт системы охлаждения ДВС Ремонт топливной системы

Техническое обслуживание Замена масла Диагностика автомобиля Ремонт подвески Ремонт тормозной системы Ремонт рулевого управления Развал-схождение Ремонт двигателя Ремонт трансмиссии Ремонт электрооборудования Обслуживание кондиционера Ремонт выхлопной системы Ремонт системы охлаждения ДВС Ремонт топливной системы

Техническое обслуживание Замена масла Диагностика автомобиля Ремонт подвески Ремонт тормозной системы Ремонт рулевого управления Развал-схождение Ремонт двигателя Ремонт трансмиссии Ремонт электрооборудования Обслуживание кондиционера Ремонт выхлопной системы Ремонт системы охлаждения ДВС Ремонт топливной системы

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

Французский автопром нельзя назвать самым популярным в России и странах СНГ, но некоторые автомобили заслуживают внимания. Помимо широкого распространения моделей от Renault, в последнее время увеличивается спрос на ещё одного французского производителя в лице Citroen. Их машины привлекают своим оригинальным дизайном. Плюс ничего плохого про качество сборки или надёжность силовых агрегатов сказать нельзя. Не образцовые, но долговечные и достаточно простые в обслуживании двигатели.

Периодичность замены

• суровый климат;
• плохое состояние дорог;
• пыль, грязь и песок;
• большие пробки в крупных городах;
• короткие поездки;
• длительный простой в гараже или на стоянке;
• низкое качество топлива на некоторых АЗС;
• агрессивный стиль вождения и пр.

Выбор моторного масла

Помимо моторного масла, для замены старой отработанной жидкости в двигателе вам предстоит параллельно поменять ещё и масляный фильтр.

Дешёвые китайские фильтры, даже если они совпадают по размерам и прочим параметрам, брать не стоит. Это может негативно отразиться на качестве и продолжительности работы вашего силового агрегата.

Заливаемый объём

• младший мотор на 1,4 литра требует 3,15 литра масла;
• в двигателе объёмом 1,6 литра в модификациях на 90 и 110 лошадиных сил вмещается 3,85 л. моторной смазки;
• 1,6-литровый двигатель с 16V потребует приобрести минимум 3,35 л. моторного масла;
• 16-клапанные 2,0-литровые двигатели на французском авто с мощностью 143 и 180 лошадиных сил нуждаются в 4,35 и 5,55 л. моторной жидкости соответственно;
• Если у вас 2,0-литровый HDi на 138 лошадиных сил, покупайте минимум 5,3 литра моторного масла.

Доливка

Если вы не знаете, какое масло раньше использовалось (купили подержанный автомобиль с рук без соответствующей информации), либо не можете приобрести его, тогда жидкость следует заменить. Предельно допустимое соотношение доливаемого и старого масла составляет 15% на 85%.

Инструменты и материалы

• новое масло;
• новый сменный картридж фильтра;
• уплотнительное кольцо для пробки сливного отверстия;
• уплотнитель для корпуса фильтра;
• пустую тару для слива отработки;
• ключи с удлинителями на 24 и 27;
• ветошь;
• набор ключей головок (обязательно включая ключ 13 размера);
• защитную одежду;
• съёмник для фильтра.

Пошаговое руководство

Читайте также:

  
• Чем смазать опорный подшипник передней стойки рено логан
  
• Не заводится пежо 406 причины
  
• Инструмент для ремонта рено логан 2
  
• Реснички на фары рено меган 2 своими руками
  
• Какую сигнализацию можно поставить на рено сандеро