Течет гур пежо 407
Иногда замечаю, что при начале движения , когда немного проеду вперед прямо, чтобы повернуть руль требуется приложить усилие. После этого первого поворота, далее руль поворачивается уже с одинаковым усилием.
Это у всех так ?
Широкий спектр различных юридических услуг.
8 926 522 37 29
Форумчанам скидки
Хобби - работа с автодилерами, когда они отказывают в гарантии
Проверьте уровень жидкости ЭГУР. На Пежо 407 (до 2007 года) была болезнь, когда в морозы выбрасывало жидкость и в систему попадал воздух, симптомы при управлении машиной в этом случае были такие же. На всякий случай, с нормальным (или выше) уровнем жидкости попробуйте несколько раз покрутить колеса из одного крайнего положения в другое для того, чтобы воздух (если он там есть) выгнать из системы. У себя на 508 я таких симтомов не замечал. Завтра посмотрю.
Peugeot 407 1,8 MT 125 л.с.(монтекристо) --> Peugeot 508 Allure 1,6 АТ 150 л.с. + 1 и 2 пакет (перламутр) -->
Peugeot 5008 Allure 2,0 АТ 180 л.с. (дизель) (сине-зеленый "EMERALD CRYSTAL")
Гальченко Павел сказал:
Иногда замечаю, что при начале движения , когда немного проеду вперед прямо, чтобы повернуть руль требуется приложить усилие. После этого первого поворота, далее руль поворачивается уже с одинаковым усилием.
Это у всех так ?
Да тоже заметил такое с новья. Но раз у всех так, то будем считать конструктивной особенностью. Тем более, что рулевая рейка без люфта и молчит.
Ночной кошмар дилера
Широкий спектр различных юридических услуг.
8 926 522 37 29
Форумчанам скидки
Хобби - работа с автодилерами, когда они отказывают в гарантии
Гальченко Павел сказал:
два дня рулю 508 дизелем и тоже присутсвует этот. дефект назвать сложно, скорее особенность. Ничего подобного за 6 лет у 407 не было, так же на 307 у жены ничего подобного не наблюдалось, вероятнее всего , как тут писал "Владелец Пежо", в целях экономии энергии ЭГУР без движения отключается , а как начинается движение включается.. ну и запаздывает наверное на доли секунды. Немного конечно это напрягает ( Хотел уже ехать к ОД, но прочитал эту ветку и понял , что такое практически у всех, кто то замечает это , кто то просто забивает на это. И я решил для себя , забью на это и буду наслаждаться ездой
У себя такого эффекта не наблюдал. Кручу-верчу как хочу и в "стоячем" и в "ездучем" положении авто.
Да есть и у тебя "шляпа" эта по-любому. Просто внимания не обращал. В "нулевом" положении руля качни его чуть-чуть-чуть влево или вправо и почувствуешь на руке как-будто руль "подкусывает".
Может так оно и есть. Попробую "качнуть". Но если это только в "нулевом" положении руля, то забить и забыть.
Есть такое, да. У дилеров никто не консультировался? Так и положено?
На Мазде трёшке такого не было, хотя в целом руль вращался потуже.
Есть небольшое "закусывание" руля((((. Сразу оговорюсь - это "закусывание" практически мимолетное и почти незаметное. К примеру, дочь при езде на это даже не обратила внимание.
Никакой закономерности - когда и при какой скорости это происходит нет.
На месте когда стоишь - может "закусить", а может и нормально вращаться.
На малых скоростях у около-нулевых положениях "закусывает" почти всегда.
На скорости - ни разу.
Теперь раздумья - что это? Это неисправность? Или особенность рулевого управления?
Я склоняюсь, что это особенность работы нашего усилителя руля.
Сказать по-правде, я уже начал эту "особенность" использовать во благо себе))) Не надо удерживать сильнее руль, когда возникает необходимость ускориться с малых скоростей (пробка,перестроение. ).
Для себя сделал такой вывод: спрошу у ОД. Ничего делать не дам. Главное, чтобы не начало прогрессировать.
Есть небольшое "закусывание" руля((((. Сразу оговорюсь - это "закусывание" практически мимолетное и почти незаметное. К примеру, дочь при езде на это даже не обратила внимание.
Никакой закономерности - когда и при какой скорости это происходит нет.
На месте когда стоишь - может "закусить", а может и нормально вращаться.
На малых скоростях у около-нулевых положениях "закусывает" почти всегда.
На скорости - ни разу.
Теперь раздумья - что это? Это неисправность? Или особенность рулевого управления?
Я склоняюсь, что это особенность работы нашего усилителя руля.
Сказать по-правде, я уже начал эту "особенность" использовать во благо себе))) Не надо удерживать сильнее руль, когда возникает необходимость ускориться с малых скоростей (пробка,перестроение. ).
Для себя сделал такой вывод: спрошу у ОД. Ничего делать не дам. Главное, чтобы не начало прогрессировать.
народ, подскажите плиз где можно перепрошить бортовой компутер в Пежо 407. во первых все на френче, во вторых глючит аки Windows, постоянно кричит что дверь не заперта, бензина йок, давление в шинах слабое и т.д.
е365кр , к официальному дилеру не пробовал обращаться?
Мне там в свое время БК на 307-ом перешивали. И он начал показывать расход топлива, расстояние до заправки и т.п. Хотя по умолчанию изначально он это не выводил.
Бесплатные консультации по недвижимости.Квартиры, дачи, дома. Ипотека без первоначального взноса.
Вторичка, новостройки, ипотека (можно без первоначального взноса)
Majestic , машина не новье, какой год точно не помню (200*), следовательно не гарантийная и официалы цену ломят
Driver , а чем обойтись?
Убило у меня сайлентблок и цена вопроса оказалась около 16-18 тыс.руб. - надо заказывать ОБЕ передние опоры с впрессованными оригинальными сайлентблоками.
Пошел искать решение. Наткнулся сюда. Рекомендую.
Где продается зимняя резина 205*60*16? Или может можно заменить на 215*60 или 205*65? А то чот какой-то редкий размер
ну незнаю даже размер то совсем не редкий сейчас куча машин с такими размерами в магазинах специализирующихся на резине надо смотреть думаю в наличии чтонибудь точно будет знаю где находятся 2 магаза!
MakS13 , это я знаю - тогда просвет на пол сантиметра уменьшится, а его там и так. А вот если какой-нить ходовой размер, ну там 205 на 65 например, или 215 на 60 (или какие там распространенные)? Никто не пробовал? Ничо там тереть не будет?
это и есть штатная что летняя что зимняя. просто еще ставят на 15 диски там естественно она повыше но и поуже. а тебе на какую точно машину надо?407 или на Hyundai
там он еще если заметел альтернативу штатным показывает! у меня аш 5 штук показал и если летнюю резину смотриш смотри данлоп бриджик желательно самые нормальные варианта для наших дорог
у меня диски на 16 только в наличии, а альтернативные варианты без уменьшения клиренса уже на 17 и 18.
а то в пн собрался в Нижневартовск, седня решил проверить масло, колеса ну т.д., свечи вывернул, а они цвета кока-колы. Как оно вообще работает? Чую, с нормальными свечами наверно и расход будет поменьше? В Сервере нет, в магазе в районе электрона нет, Автоград только в пн откроется.
ПыСы: и вообще, есть ли магазы с пежовскими з/ч кроме автограда?
Свечи можешь в ладье и мираже купить. Двигаль какой?
И вообще - ты на сибнефти чтоль заправляешься?
Или свечи уже хрен знает сколько наездили.
про мираж я чот и не подумал. А в Ладье я думал жигулевское только продается. Двиг двушка, пробег 17 тыщ
это я машин неделю назад купил
в мираже кста только для жигуляторов свечи
Купил в жигулевском магазе напротив молотка Денсо по 190 р.
Вот и у меня эта ошибка вылезла Depollution system faulity.
За 35 тыс.км моего пробега на авто свечи не менял ни разу, может пора?
Кстати, сначала пропала мощность, двигатель затроил, машину затрясло. Я остановился, чтобы понять в чем дело. И тут раз, эта ошибка и выскакивает.
То есть реально не просто ошибка, а именно с симптомами потери мощности. Очевидно, что один цилиндр не пашет.
Утром проблема не исчезла.
Всегда заправлюсь только она одной АЗС Лукойл 95-м бензином.
Аналогичная проблема, собираюсь к оффициалу на диагностику. Другого варианта пока не вижу. но это не из за свечей (у меня прошли около 50 ) хотя их поменять не мешает.
Отпишись когда будет новая информация, интересно что те наговорят, а что мне.
в субботу подъезжайте а пыжню - я посмотрю и сразу вам скажу что делать. )))
собаку съел на этой проблеме.
Majestic у меня тоже самое и троения и не тянет, только вот чистку инжектора и дросельной они впаривают всем кто у них небыл 10 тыщ км, но на моем пробеге в 82 тыщи я наверно соглашусь, свечи надо поменять, я тож их у официалов беру, но я хочу сначала сам залезьть в топливный насос и заменю топливный фильтр посмотрю все остальное, всетаки когдато 10 лет слесарил
KorzH спасиб, но до субботы дожить нада, а неделю на чемто перемещаться тож надо, а это уже не езда а ерзанье . Но спасибо за предложение
С утра не завелся, полез под капот.
На улице поменял свечи, проверил топливо, крутнул в холостую (вертиться будь здоров, без постороних шумов), но как все собрал на место - с трудом но завелась, но троит как будто ниче не смотрел и не делал. у кого есть идеи еще, а то я как-то в ступоре, просто поехать на сто - сдаться, как никак автослесарем 10 лет откалбасил.
Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.
Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.
Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:
1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.
2. Износ подшипников электродвигателя.
3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).
4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.
5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.
6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.
ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.
Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:
1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.
2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.
3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.
4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.
5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.
6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.
7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.
РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР
Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.
Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:
1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE
2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.
3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.
4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.
В центре - блок шестерен насоса
5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.
6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.
7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.
8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.
9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).
10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.
11. Заполняем систему жидкостью.
В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.
Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.
Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.
Причины потери масла в ГУР
Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:
- Течь рейки рулевой.
- Подтекание насоса гидроусилителя руля.
- Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.
Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.
Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.
Течь в рулевой рейке
Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:
- появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
- возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
- сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
- появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.
Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.
Течь масла в рулевой рейке ГУР
Течь в насосе ГУР
Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.
Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.
Нарушение герметичности шлангов и трубок
Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.
Шланг высокого давления ГУР
Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.
Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.
Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.
Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:
- регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
- при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
- чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
- периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.
Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.
Читайте также: