Ситроен с4 вибрация на педалях
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Вибрация руля
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
балансировка колес
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Погнуло диск с внутренней стороны
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
Так может образоваться грыжа на колесе
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Неисправность ШРУСа
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
Выпрямляем диск
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
Ремонт подвески
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
Проточка тормозных дисков.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Итак, начнем: в первую очередь нужно скинуть клемму с АКБ, затем снимаем все пластмассовые короба и трубки которые ведут к воздушному фильтру и вытаскиваем сам воздушный фильтр.
Снимаем патрубок, что идет к воздухозаборнику.
Откручиваем болт, и тянем патрубок вверх.
Потом откручиваем каркас из под воздушного фильра и вытаскиваем его, там два болтика и клипсы резиновые, тянуть вверх (вытащить каркас фильтра не удалось, я отодвинул его в сторону).
Далее откручиваем трубку ведущую непосредственно к дроссельной заслонке, откручиваем хомутик плоской отверткой и без опасений вытаскиваем трубку.
Затем начинается самый сложный момент из всего нашего действа, проблемы возникают с откручиванием заслонки от корпуса двигателя, т.к. там мешают топливные трубки отстегивать их нельзя они находятся под давлением! (максимум что можно сделать для удобства вытащить их из крепления и отогнуть чуть чуть). На откручивание трех болтов у меня ушло примерно пол часа.
Большинство действий приходятся на ощупь.
После того как открутил, надо отключить штекер
Собираем все в обратном порядке, начинаем процесс инициализации дроссельной заслонки:
1. ключ зажигания в замке поворачиваем (внимание не заводим) и ждем 20 секунд;
2. возвращаем обратно, ждем 20 сек;
3. повторяем пункты 1 и 2;
4. после последних 20 сек ЗАВОДИМ АВТО, педали НЕ ТРОГАЕМ;
5. выходим из авто, курим бамбук, ждем включения вентилятора;
6. после включения вентилятора прыгаем в авто, средней плавностью нажимаем на газ и раскручиваем двигло до 6000;
7. плавно отпускаем педаль газа, ждем нормализации оборотов (800);
8. глушим авто.
Итог: после всех действий получил только моральное удовлетворение, работа машины не изменилась)
Все таки рано на 99000 мыть дросель)
Итак, начнем: в первую очередь нужно скинуть клемму с АКБ, затем снимаем все пластмассовые коробушки и трубки которые ведут к воздушному фильтру и вытаскиваем сам воздушный фильтр.
Потом откручиваем каркас из под воздушного фильра и вытаскиваем его, там два болтика и пипульки резиновые, тянуть вверх (вытаскивать сам каркас не обязательно, достаточно отодвинуть его в сторону)
Далее перед нами возникает трубка ведущая непосредственно к дроссельной заслонке, откручиваем хомутик плоской отверткой и без опасений вытаскиваем трубку.
Теперь начинается самый тяжкий момент из всего нашего действа, проблемы возникают с откручиванием заслонки от корпуса двигателя, т.к. там мешают топливные трубки отстегивать их нельзя они находятся под давлением! (максимум что можно сделать для удобства вытащить их из крепления и отогнуть чуть чуть)На откручивание трех болтов у меня ушло примерно 1.5 часа =) сначала не мог нащупать, потом подлезть, а потом спина заболела =))
Вот что твориться внутри за дроссельной заслонкой
Ну и берем бензин или очиститель любой (я почистил и бензином и очистителем)
Смотрим до и после:
Собираем все в обратном порядке, начинаем процесс инициализации дроссельной заслонки. Я руководствовался способом Этого парня
п.1 ключ зажигания в замке поворачиваем (внимание не заводим) и ждем 20 секунд
п.2 возвращаем обратно, ждем 20 сек
п.3 повторяем пункты 1 и 2
п.4 после последних 20 сек ЗАВОДИМ АВТО, педали НЕ ТРОГАЕМ
п.5 выходим из авто, курим бамбук, ждем включения вентилятора
п.6 после включения вентилятора прыгаем в авто, средней плавностью нажимаем на газ и раскручиваем двигло до 6000
п.7 плавно отпускаем педаль газа, ждем нормализации оборотов (800)
п.8 глушим авто
Итог: после всех действий помимо морального удовлетворения я обратил внимание на то что машина стала лучше реагировать на педаль газа, машина как будто высморкалась и стала легче дышать =)
Всем большой удачи, если есть вопросы я обязательно отвечу и помогу чем смогу!
Технические данные
Каталог запчастей
Если вы не нашли необходимую деталь, возможно она поставляется только как оригинальная, для получения расширенной консультации рекомендуем вам оформить заявку по Vin эксперту
Присутствие в 6 мегаполисах;
Ассортимент деталей более 16 млн.;
Наличие и цены от 516 поставщиков;
Свыше 30000 посетителей в день;
Консультации экспертов онлайн;
Наличный и безналичный расчет;
Работа со всеми регионами РФ;
Отгрузка от 2 до 24 часов;
Доставка ТК и почтой РФ.
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Поперечная вибрация на 80км/ч при наборе скорости. ⇐ Boxer 3. Ходовая, рулевое
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Поперечная вибрация на ~80км/ч при наборе скорости. Есть и на 4 передаче и на 5-й. Что может быть? В руль не бьет.
привода могут давать вибрацию,внутренние гранаты(не слышно будет хруста,только вибрация), подшипник привода.
Была такая беда и у меня. Оказалось рассыпался тришип левой полуоси (внутренняя граната). После замены все ок!
У меня было подобное, при разгоне от 80 до 90 вибрация была сильная. Причем если скинуть на нейтраль, то все пропадало. Что было заменено:
1. Шрус (кто то только отдельно трипойд меняет) результат не изменился. ( Хотя в сервисе были уверены на 100% что из за шруса такая ерунда)
2. Диски (менял не специально, результат не изменился)
3. Резина (стало лучше, но полностью вибрация не убралась)
4. Подушки двигателя. Проверить можно опытным путем, подложить туда между резинками что нибудь, и прокатится. О эврика, вибрация исчезла.
Ну и 5ая причина - коробка.
У меня тоже началась вибрация машину на 80км/ч заехал на балансировку колёс результат тотже заехал на диагностику подвески, поменял левую гранату не ушло, сейчас грешат на правую ступицу остальное вроде всё норма
Такая же фигня как у автора темы один в один . Пока не могу найти причину . Колёса проверил - ровные . Пойду искать дальше от дешёвого и простого к сложному . Тоже подозрения на опору двигателя . Он наклоняется когда газуешь и начинает каким то образом колбасить . Как вариант - мотор наклоняется и привод начинает работать рывками попадая в резонанс на скорости от 80 до 90 . Замечено чем сильнее нагрузка на мотор ( загруженый или едешь в горку ) , тем сильнее вибрация . Стоит только сбросить газ( мотор выравнивается ) на той же скорости - вибрация исчезает .
На подьёмнике газовал пытаясь сэмитировать вибрацию типа с вывешеными колёсами в надежде что когда поддаёшь газу подвеска разгружается - нефига . Колёса не прыгают и крутятся ровно .
Читайте также: