Рено симбол не реагирует на педаль газа
Что значит "не особо глубокой" - уровень воды был под пороги, под фару и т.д.?
Педаль газа у вашего "Дастера" электронная или тросовая?
Шины, разве что, вода закрывала.
Педаль электронная, вроде
Заливает водой разъем первого ДК, советую отсоединить прочистить и обработать силиконовой смазкой. Только на сам ДК не лейте силикон.
Чек может и не гореть при этом.
Заливает водой разъем первого ДК, советую отсоединить прочистить и обработать силиконовой смазкой. Только на сам ДК не лейте силикон.
Чек может и не гореть при этом.
разъём ДК1 на рисунке обозначен номером 887 и находится под воздушным фильтром. на рисунке изображён мотор К4М, но на 2,0 ДК расположенны аналогично, если в разъём попадает вода то она высыхает вовсе не за 20 секунд.
Я бы предположил попадание воды в генератор или большое количество водяного пара во впуск, а свечки уставшие ( с пробоем)
на педали газа у вас тросик, то есть привод заслонки механический! обд разъём на дне бардачка, удачи!
Сколько лишних вопросов и недоразумений лишь из-за того, что автор темы не указал в подписи комплектацию своего авто. Зато мы знаем, на чем он ездил ранее.
разъём ДК1 на рисунке обозначен номером 887 и находится под воздушным фильтром. на рисунке изображён мотор К4М, но на 2,0 ДК расположенны аналогично, если в разъём попадает вода то она высыхает вовсе не за 20 секунд.
За 20сек., потому что там в соединении не совсем еще полный пипец.
Про второй ДК не скажу, не было похожего симптома, так как он отсутствовал на другом автомобиле.
Да пофиг какой дроссель. ДК на него не влияет. Там нет питания датчиков. А аварийного режима для ДК не предусмотрено.
За 20сек., потому что там в соединении не совсем еще полный пипец.
Про второй ДК не скажу, не было похожего симптома, так как он отсутствовал на другом автомобиле.
простите, а не могли бы вы нормальным а лучше техническим языком объяснить что происходит по вашему мнению с водой в разъёме эти 20секунд и какой похожий случай у вас был. Просто я немного разбираюсь в машинах но подобного случая у меня в практике не было и был бы очень признателен подробному описанию дабы заполнить пробелы в образовании.
Топикстартеру - если вы планируете проверять версию jimmik то рекомендую тупо разъеденить разъём ДК1 и проехать по луже без него, - конечно запишется ошибка но зато если симптомы повторятся то вы будете знать что ДК1 не при делах. А вообще загадка очень интересная и я с нетерпением жду продолжения, к стати вопрос - трубопровод системы вентиляции бака герметичен?
Нет динамики разгона- педаль газа "ватная" Не могу обогнать даже автобусы (на трассе). Максимальная скорость на 5-й передаче - 80 км/ч за 2-2.5 минуты. Раньше на 3-й разгонялся до сотни, причём быстро. Как будто таскаю кого-то на галстуке. Расход бензина возрос. 12 л по трассе, 15 по городу. Компрессия в норме, тормоза тоже. Свечи чистые, рабочие. Фильтры новые, катушка тоже свежая. Что ещё посмотреть?
to sega512: Вы пешком ходите, о какой тяге Вы пишете?
Никаких данных о машине. Может у Вас хлам, который надо было сдать по программе утилизации.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Машина в целом работает нормально, двигатель не троит, компрессия в норме. Но иногда бывает такое, что не заводится. Стартер крутит долго, но не схватывает, при этом АКБ заряжен, а если поддать газу, то может завестись. Где искать корень проблемы? Прошу, помогите! Машина Рено Симбол. (Илья)
Добрый день, Илья. Более точный ответ сможет дать только диагностика вашего транспортного средства по факту. Но мы попробуем некоторыми рекомендациями помочь вам.
Почему Рено Симбол не заводится?
Лично я сталкивался с похожей проблемой на автомобиле Рено. Вроде бы все системы работают правильно, двигатель не детонирует и в целом все хорошо, а вот с зажиганием проблемы. В нашем случае помогла диагностика машины у электрика. Специалист быстро выявил проблему и сказал, что она актуально для многих транспортных средств французского производства. Причина трудного старта двигателя заключалась в реле топливного насоса.
Это реле находится не в блоке предохранителей, расположенном в торпеде, под рулевым колесом, а в подкапотном отсеке. Открываете капот, чуть выше аккумулятора, напротив водительского сидения, с правой стороны, если стоять лицом к лобовому стеклу, расположен черный блок. Снимете с него крышку и увидите блок с реле и несколькими предохранителями. Ниже расположена фотография, нужный нам элемент отмечен номером 5. На фото эти компоненты красного цвета, но обычно они черные, разницы это никакой не имеет.
Извлеките деталь, попробуйте прочистить контакты, затем опять установите ее и заведите двигатель. Если машинка завелась нормально, то дело заключается именно в предохранителе. Специалисты рекомендуют использовать реле корейского производства, они ничем не хуже оригинальных, зато на порядок дешевле. Меняете деталь и без проблем катаетесь дальше.
В некоторых случаях проблема может заключаться в закисленных или подгоревших контактах. Если вы заметили следы гари, то обратитесь за помощью к электрику — мастер должен выявить проблему, чтобы впоследствии она не стала причиной замыкания. Если же контакты внутри монтажного блока закислены, то его придется разбирать и зачищать все, не лишним будет прозвонить проводку. Не имея опыта, опять же лучше доверить этот процесс профессионалу. Если с предохранителями все в порядке, то продиагностируйте зажигание. Более точный ответ сможет дать компьютерная диагностика.
На примере модели Megane предлагаем ознакомиться с процессом замены предохранителей (автор видео — Рустам Абдуллин).
Педаль газа иногда залипает, обороты растут,ахтунг!
Ситуация близка к аварии. Может,кто сталкивался с этим?
Резко жму при обгоне на педаль газа., затем отпускаю .Иногда педаль залипает, обороты резко возрастают, и вместо плавного перехода к первоначальной скорости машина сильно ускоряется, а затем как будто педаль отщёлкивается назад.
Ситуация близка к аварии. Может,кто сталкивался с этим?
Резко жму при обгоне на педаль газа., затем отпускаю .Иногда педаль залипает, обороты резко возрастают, и вместо плавного перехода к первоначальной скорости машина сильно ускоряется, а затем как будто педаль отщёлкивается назад.
Тоже столкнулся пару раз с такой проблемой, толька не при обгоне, а при умеренной езде по городу ( на 3-4 передаче), ситуация аналогичная, на пару сек педаль как будто залипала, а потом отпускало ( сцепление, тормоз, перегазовка, не помогало сбросить обороты), потом как то само прошло, и поэтому не придал особого значения, думал что коврик цеплял.
А так я думаю к ОД на консультацию надо.
Читайте также: