Рено логан перегревается двигатель причины
сегодня как-то странно повела себя машина,
с самого утра завелся включил кондер и вперед - все норм, потом машина постояла где-то часик на жаре, сел завелся и минут через 45 поползла стрелка вверх.
остановился в огромном удивлении, дал остыть поехал дальше уже без кондера - нагрев все равно продолжился, загорелась красная лампочка.
остановился, открыл капот и начал опыты - двигатель работает, карлсон нет хотя закрашено 7 столбиков, включаю кондер чтоб завелся карлсон - загораются все столбики и появляется неприятный запах. глушу. ухожу, думая куда ехать на сто.
минут через 40 поехал на сто без кондера - не греется, опять включаю кондиционер - закипаем. 15 минут отдых. доезжаю на сто, глушу, зову мастера, приходит, заводим - и оппа - все норм, вентилятор работает, кондер охлаждает. навалили холостых - все нормально. извинился уехал.
кто что посоветует?
сам думаю что : термостат клинит, датчик включения вентилятора, сам вентилятор. но как выловить неисправность, если она плавает.
в понедельник буду на сто менять тягу рулевую, что там попросить проверить?
тосол кстати на месте.
, сел завелся и минут через 45 поползла стрелка вверх.
остановился в огромном удивлении, дал остыть поехал дальше уже без кондера - нагрев все равно продолжился, загорелась красная лампочка.остановился, открыл капот и начал опыты - двигатель работает, карлсон .
минут через 40 поехал на сто без кондера - не греется, опять включаю кондиционер - закипаем. 15 минут отдых. доезжаю на сто, глушу, зову мастера, приходит, заводим - и оппа - все норм, вентилятор работает, кондер охлаждает. сам думаю что : термостат клинит, датчик включения вентилятора, сам вентилятор.
в понедельник буду на сто менять тягу рулевую, что там попросить проверить?
.
Глянь здесь Проблемы на Logan Если гнездо предохранителя разболтано (есть следы оплавления) - то следствие перегрева ввиду плохих контактов (переходное сопротивление высокое). Греются провода и соединения (разъемы). Просмотри электро цепь.
За термостат дельная мысль! Если неисправность и далее будет проявляться пощупай радиатор. Ответ за работоспособность термостата получиш в раз.
загораются все столбики и появляется неприятный запах.
Запах, горелой проводки (изоляции) или какойто другой? Может сам вентилятор подыхает? Ведь это Машина постоянного тока, не полное К.З в витках на роторе, или что-то подобное.
вот-вот запах похож, но точно не могу сказать,
сегодня история продолжилась - ездил все было норм, только стал в пробку и пошло,
выключил кондер приехал в гараж включил в кондер и тупо сидел ждал как дальше дело пойдет. и в принципе все повторилось - как только двигатель нагрелся - выключился кондер а вместе с ним и вентилятор.
мне кажется проблема в этом. только куда смотреть не в курсе.
вот-вот запах похож, но точно не могу сказать,
сегодня история продолжилась - ездил все было норм, только стал в пробку и пошло,
выключил кондер приехал в гараж включил в кондер и тупо сидел ждал как дальше дело пойдет. и в принципе все повторилось - как только двигатель нагрелся - выключился кондер а вместе с ним и вентилятор.
мне кажется проблема в этом. только куда смотреть не в курсе.
Демонстрировать на сервисе.
такого по идее не бывает.
вот-вот запах похож, но точно не могу сказать,
в принципе все повторилось - как только двигатель нагрелся - выключился кондер а вместе с ним и вентилятор.
мне кажется проблема в этом. только куда смотреть не в курсе.
По ссылке выше приведененой мною, в обсуждении были предложены варианты ситуации!
Если с термостатом порядок (достаточно пощупать радиатор при 4-х рисках на панели приборов и боль-мень продолжительном периоде работы движителя. что бы понять пущает он ОЖ по большому кругу или нет, можна прощупать патрубки на большой круг при тех же условиях), то следует искать причины в эл. части. По началу осмотрев состояние предохранителей (под капотом у аккумулятора), состояние разьемов (отсутствие следов оплавления в колодке). Предохранитель 40А отвечает за цепь большего числа оборотов двигателя (реле !! (осмотреть там же) вентилятора и плату управления оным (вынимательно изучаем предохранитель, посадочное место, провода и пр. )). Если предохранитель цел, а проводка греется знать сопротивление на разьемах увеличено (зачистить, обжать разьемы какие в цепи той найдуться). Проверить "массу" (под капотом проводки на узов прикрученные поискать, открутить, зачистить, смазать тонким слоем нигрола(литола) и обжать!!), мож ослабла. В общем "копать и искать". Схемы эл. оборудования на форуме есть (включай поиск).
В общем местов поиска означено много, а далее по результатам и по принципу исключения. Не забывайте отчет представить.
Вадимка
Дядю Федора почитай и езжай на сервис, двигатель перегреть, о гарантии можешь забыть, трабл очень серьезный, а в общем можна и Ассистанс посреди дороги!
Дядю Федора почитай и езжай на сервис
Дядя Федор всё правильно говорит, часть советов несложно сделать, но на сервис ехать надо
В этой жизни возможно всё, невозможно увеличить сутки хотя бы на одну секунду.
Logan Base синий металлик уже не Base, был когда-то Base. БЫЛ
Megane II 1,6 АКПП silver, ксенон, круиз-контроль, парктроник. БЫЛ
VW Passat B6 1,8т АКПП High Line
в принципе можно сказать что проблема локализовалась - вентилятор перестал включаться вообще.
пересмотрел предохранители на капоте - вроде все норм. ну что ж в понедельник на сервис.
о результатах отпишусь.
просто что странно - как-то он постепенно начал умирать
Вадимка
Да ничего тут странного . уход изоляции за счет перегрева, медленное подгорание обмоток и т.д. Процесс не мгновенный
часть советов несложно сделать
Я как то этим занимался, не очень удобно в мороз или в жару торчать возле капота ждать 15-25 мин как себя ведут датчики, когда что включится, а потом оказалось, что проворонил тот момент, когда пошла вода по кругу и при какой это было температуре и не всегда удобно браться за горячий патрубок, лезть к нижнему патрубку радиатора, и так много раз, МАШИНА НА ГАРАНТИИ.
ну к сожалению, у меня уже не на гарантии (дтп было :dash: - почти такое )
а в неисправности, уверен на 100%, виноваты криворукие мастера сто, где машина делалась
тогда случай другой, ты писал, что ездил на сервис, вот я и подумал
ну надеюсь все закончилось :tbsenile:
проблема оказалась в медленно оплавляющемся реле переключения скоростей вентилятора (расположен на диффузоре). мега умные мастера поставили туда проволочку и пошли бока когда вентилятор работал на 2 скорости она нагревалась и плавила все вокруг себя.
удивляет то что ни один из предохранителей не сработал :dumbom:
проблема решилась заменой этого резистора (реле?)
в общем как и говорил - виноваты кривые руки мастера достаточно известного СТО в донецке.
мнение о машине нисколько не пострадало - все также нравится
блииииин
опять началось
ну что за ерунда. и опять в пятницу вечером.
может релюшки сдохли.
я вот чего понять не могу - как только поменяли диффузор все классно работало на протяжении 1500 км. сегодня после 150 км по трассе с кондиционером остановился воды купить, завел - и ветилятор больше не включался.
в гараже снял сам диффузор - следов оплавления нет, запаха тоже.
потом проверил сам вентилятор - все работает (если от аккума напрямую запитать).
начал дергать предохранители в салоне и под капотом - результата нет.
теперь боюсь как бы опять этот датчик на диффузоре не накрылся.
есть у кого нибудь мысли дельные?
блииииин
опять началось
ну что за ерунда. и опять в пятницу вечером.
может релюшки сдохли.
я вот чего понять не могу - как только поменяли диффузор все классно работало на протяжении 1500 км. сегодня после 150 км по трассе с кондиционером остановился воды купить, завел - и ветилятор больше не включался.
в гараже снял сам диффузор - следов оплавления нет, запаха тоже.
потом проверил сам вентилятор - все работает (если от аккума напрямую запитать).
начал дергать предохранители в салоне и под капотом - результата нет.теперь боюсь как бы опять этот датчик на диффузоре не накрылся.
есть у кого нибудь мысли дельные?
Да не ерунда это! Серьезная проблема! И судя потому, что после замены узла - повтор через не значительный промежуток времени - причина не устранена. Сложно (даже не возможно) поставить верный диагноз не глядя на авт, не щупая его. (разве, что А. Чумак или еще какой экстрасекс. ).
Но предположу. Если горит одна и та же релюха значит либо с одной партии деффектных либо в цепи не лады. Проверять проводку надо, массы смотреть. Обмотки от чего то греються с избытком, изоляция не держит, межи витками пробой и лавиною до полного выгорания устройства. Начать с гнезд предохранителей. Если они оплавления следы имеют, значит точно в контактах дело (не обязательно в колодке, но глянуть надо). А так всю цепочку изучить надо.
Неудивительно, что водитель может оказаться не готов к оперативным действиям — особенно в сложной дорожной обстановке.
Почему больше греются?
Помимо того, что современный мотор сам по себе больше нагревается, у него появились соседи, которые дополнительно подогревают обстановку. Например, каталитические нейтрализаторы, которые на большинстве современных автомобилей располагаются в непосредственной близости от мотора.
Кондиционер тоже способствует росту температуры: его конденсатор не только выделяет тепло, но и затрудняет проход воздуха к радиатору двигателя. Вдобавок между этими теплообменниками неизбежно скапливается грязь (пух, листья), препятствующая нормальному охлаждению. Кроме того, в угоду снижения общей массы радиаторы стали тонкими, а заправочные объемы антифризом уменьшились почти вдвое — в штатном режиме система охлаждения работает нормально, но аварийного запаса практически нет.
Автоматическая коробка — ещё один источник тепла, способствующий росту температуры под капотом.
Турбонаддув также повышает градус. Тем более, если мотор снабжен интеркулерами, которые тоже подогревают моторный отсек.
Эксплуатационные причины
Перегруз машины может запросто привести к перегреву мотора. Как и ухудшившаяся аэродинамика при перевозке объемного груза на крыше. Еще один вариант — движение по тяжелому бездорожью (колея, песок).
Эксплуатация в горных условиях ухудшает температурный режим двигателя сразу по двум причинам: растет нагрузка на двигатель и снижается плотность охлаждающего радиатор воздуха.
Причины в моторе
Недостаточное количество антифриза ухудшает охлаждение верхней, наиболее горячей части мотора — головки блока цилиндров, а затем приводит к полному прекращению циркуляции жидкости. Антифриз чаще всего уходит через резиновые патрубки или прохудившиеся радиаторы — основной и отопителя. Если паровой клапан пробки радиатора или расширительного бачка, призванный поддерживать повышенное давление в системе (у некоторых автомобилей до 1,5 бар), не герметичен, то температура кипения жидкости снизится. Тогда при повышенных нагрузках двигатель закипит.
Заедание клапана термостата в закрытом положении не позволит жидкости циркулировать через радиатор и охлаждаться.
Насос системы охлаждения может перестать вращаться из-за обрыва ремня привода. Случается, что коррозия съедает лопасти крыльчатки, или она начинает проворачиваться на валу. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может выйти из строя.
Перегреваться мотор может, если не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора. Причин несколько: вышли из строя электродвигатель, реле включения или датчик, повреждена проводка.
Негерметичность прокладки головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые первым делом осушают головку блока цилиндров.
Косвенно увеличивать нагрев двигателя могут низкооктановое топливо, неточно выставленные фазы газораспределения, разрушенные керамические блоки каталитического нейтрализатора, большое количество нагара в камерах сгорания, нерекомендованные свечи, вызывающие калильное зажигание.
Последствия перегрева
При перегреве страдают обычно две зоны двигателя. Первая — уплотнение газового стыка. Деформация головки блока цилиндров и в меньшей степени самого блока приводят к потере герметичности стыка. Причем длинный мотор, например рядный шестицилиндровый, страдает больше, чем короткий, у которого головка всего на два цилиндра (оппозитные Subaru).
Наши рекомендации
В сильную жару перегреть мотор проще, чем в мороз. Поэтому чем выше температура за бортом, тем бережнее надо обращаться с мотором — избегать резких ускорений и торможений. Не забывайте тормозить двигателем: сгорания топливовоздушной смеси при этом не происходит, а охлаждающая жидкость интенсивнее циркулирует по системе.
Вспомните про чистоту радиатора: на некоторых моделях его оправданно мыть при каждом ТО. Но обычно достаточно устраивать ему водные процедуры раз в два-три года.
Полная замена охлаждающей жидкости требуется не реже чем раз в 60 000–80 000 км. К такому пробегу обычно антифриз начинает терять свои свойства. А его состояние сказывается не только на температурном режиме, но и на ресурсе основных узлов системы охлаждения.
Рекомендуем установить точный цифровой термометр. Если не хотите встраивать дополнительный прибор, используйте программу для смартфона в сочетании с адаптером ELM 327, который подключается в диагностический разъем OBD II.
Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для популярного 1,6‑литрового мотора Renault К4М есть термостаты на 82 градуса, а есть на 86. Четыре градуса — существенная разница. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом (в силу и конструктивных, и эксплуатационных причин) лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.
И не забывайте регулярно обслуживать машину и устранять возникающие неисправности. Тогда не придется куковать на дороге из-за перегрева и судорожно искать телефонный номер эвакуатора.
Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.
Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.
Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.
Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!
Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.
Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.
На примере двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан первого поколения проверим исправность его системы охлаждения, так как на автомобилях с большим пробегом утечка охлаждающей жидкости и соответственно снижение уровня антифриза в расширительном бачке повсеместно распространенная неисправность.
Проверка системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан
Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке
На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться ровно между меток MIN и MAX (либо чуть-чуть ниже или выше середины). При прогреве двигателя до рабочей температуры и включении вентилятора он должен находиться на метке MAX или чуть выше. В случае необходимости доливаем антифриз.
При постоянном или периодическом падении уровня ОЖ в расширительном бачке следует провести проверку системы охлаждающей жидкости способами описанными ниже.
Проверка крышки расширительного бачка
Клапана в крышке расширительного бачка поддерживают нужное давление в системе. Она может являться причиной большинства неисправностей системы охлаждения двигателя k7j автомобиля Рено Логан.
Если неисправен выпускной клапан в крышке давление может вырасти, что выгоняет антифриз откуда только можно. Помимо этого присутствует перегрев двигателя, возможно раздувание расширительного бачка и срыв шлангов.
Поэтому снимаем крышку (на холодном двигателе), промываем ее водой, либо заменяем новой или заведомо исправной и проверяем работу системы охлаждения. Если ее работа нормализовалась, причина неисправностей в крышке бачка.
Проверка шлангов и иных элементов системы охлаждения
По регламенту технического обслуживания проверка шлангов и иных элементов проводится раз в 15.000 км пробега. Либо, проверку можно приурочить ко времени замены моторного масла.
Во время проверки визуально осматриваем элементы системы охлаждения двигателя на предмет обнаружения потеков ОЖ, а так же на наличие протирания и деформации шлангов. Рукой проверяем плотность их посадки. Проверку наличия потеков ОЖ нужно провести как на холодном двигателе, так и после запуска, во время прогревания, так как протечка может носить периодический, зависящий от температуры характер.
Отдельное внимание трубке подведения охлаждающей жидкости в помпу. Ее стык с помпой уплотнен резиновым кольцом, через которое может сочиться ОЖ и испаряться от нагретого двигателя.
Трубка подведения охлаждающей жидкости в помпу на двигателе k7j
Проверка помпы (насоса системы охлаждения)
Неисправность насоса охлаждающей жидкости на ранних стадиях практически незаметна. Признаками неисправности могут являться отсыревание корпуса помпы и передней части поддона (не герметична прокладка под корпус помпы или сальник на оси), падение уровня в расширительном бачке, повышенный шум со стороны передней части двигателя при его работе. Можно покачать рукой ось помпы за ее шкив (проверить подшипник), но для этого придется снимать передние крышки двигателя.
Поэтому для предотвращения внезапного выхода помпы из строя на двигателе k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан рекомендуется производить ее замену раз в 120.000 км пробега (каждую вторую замену ремня привода ГРМ).
Прокладка под помпу двигателя k7j
Проверка завоздушенности системы
При возникновении воздушных пробок в системе охлаждения двигатель будет сильно прогреваться, а вентилятор включаться не будет или будет плохо греть отопитель в салоне. Для удаления пробок снимите на остывшем двигателе пробку с расширительного бачка и дайте двигателю поработать минут пять, после чего установите обратно крышку бачка. При необходимости процедуру повторите. Попутно нужно отворачивать колпачок воздухоотводчика и стравливать воздух с него.
Колпачок воздухоотводчика системы охлаждения Рено Логан
Проверка работоспособности системы охлаждения
В ходе общей проверки работоспособности системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан проверяем работу термостата, работу вентилятора системы охлаждения на радиаторе, подтекание ОЖ.
Запускаем двигатель и наблюдаем за работой системы охлаждения. При этом рукой проверяем нагрев термостата. На первых минутах работы двигателя теплой будет верхняя часть термостата (работает малый круг циркуляции ОЖ по системе). По мере прогрева начнет теплеть и нижняя часть термостата (ОЖ пойдет в радиатор через открывающийся клапан термостата). Если этого не происходит, термостат неисправен.
После прогрева двигателя до рабочей температуры (четыре кубика на шкале щитка приборов и полностью горячий термостат) даем ему поработать некоторое время на холостых оборотах, пока не включится вентилятор на радиаторе. Если не включился, необходимо искать причину неисправности.
Вентилятор радиатора Рено Логан
Помимо этого наблюдаем за поведением горячей охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Ее излишнее бурление и кипение может свидетельствовать о попадании газов из камер сгорания в систему охлаждения через пробитую прокладку головки блока двигателя.
Вот пожалуй и все способы проверки системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан.
Примечания и дополнения
Система охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан герметичная с принудительной циркуляцией. Начало открытия клапана термостата 89 градусов, полное открытие при 95±2 гр (рабочая температура двигателя). Объем охлаждающей жидкости в системе 5,45 л.
Читайте также: