Рено каптур замена масла

Обновлено: 11.05.2025

Приобретая Рено Captur с рук, целесообразнее осуществить замену масла и масляного фильтра в двигателе сразу. Впоследствии необходимо постоянно контролировать его уровень и состояние. В обоих случаях специалистами рекомендуется заливать моторное масло в Рено Каптур только тех же марок с аналогичными характеристиками, что и раньше.

простой автомобиля;
низкое качество бензина;
езда по холмистым и горным местностям;
перегрузка машины весу;

глушим двигатель;
откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло по максимуму;
меняем масляный фильтр;
промываем двигатель Рено Captur с добавлением специальной очищающей присадки (по желанию);
заливаем новое масло.

Этап промывки двигателя Рено Каптур сегодня вызывает двойственное мнение. Такой процесс препятствует возникновению проблем, связанных с закупоркой масляных каналов, накоплению отложений и засорению отдельных частей автомобиля. Но при осуществлении сливания отработанного масла в системе может оставаться значительное его количество.

Пропуская через масляный фильтр моющую присадку, в двигателе Рено Каптур на стенках и клапанах остается реакционная смесь химикатов. В дальнейшем заливая новую жидкость, она может вступить в химическую реакцию с образовавшимися элементами, что приведет к вспениванию, образованию отложений. Оптимальным решением станет залив чистого минерального или полусинтетического масла для исчезновения опасных налетов, а только затем замена такого масла на рабочее синтетическое.

Особое внимание владельцам Renault Captur стоит уделить проблеме выбора АЗС, предоставляющей качественное топливо. Использование заправочных смесей с низкими свойствами оказывает негативное воздействие на состав масла.

2) 6МКПП — 2,7л — решил в коробку залить пока оригинал, позже на 80 тыс.км тоже заменю на ZIC.
Номера для заказа:
ELF TRANSELF NFJ 75W-80 Трансмиссионное масло синтетическое.
Артикул: 194757 1л
(449 руб x 3 шт) — Будте внимательны много подделок!

Характеристики:
Наименование ZIC GFT 75W90
Масло заявлено как: API GL-4/5, МТ-1 ZF TE-ML 02B, 08 MAN 341 Type Z2.
1. Масло действительно по вязкости удовлетворяет стандарту SAE 75W-90.
2. Вязкость при 100С = 14.51 — масло не жидкое, дополнительно защищает вязкостью от износа деталей.
3. Индекс вязкости = 197 — очень высокий, говорит о том, что масло работает в широком диапазоне температур, от низких до высоких.
4. Кислотное число = 0,09 — очень низкое, это хорошо, хотя в TDS ZIC оно указано повыше 1,48 — в принципе в обоих случаях оно все равно низкое, и это не плохо.
5. Температура застывания -43С — я думаю, что это нормально для трансмиссионки, хотя ожидалось пониже ввиду присутствия ПАО и Эстеров, но видимо тут играет роль и густота масла. Это не мотороное масло все-таки…
6. Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а — это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке.
7. Содержание серы = 1,082 — высокое содержание серы здесь по причине специальных противоизносных присадок на основе фосфор-сера.
8. Как уже сказал выше, масло содержит фосфор как противоизносную присадку. Бор — скорее всего, как EP противоизносная присадка или дисперсант.
9. По параметру окисление = 49,3 — мы видим что масло содержит эстеры, они так же помогают снижать износ и трение.

ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле вероятно ПАО+VHVI+Эстеры, Кстати потом зашел на их сайт и увидел такие строки — "Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase." — и это правда

Вывод: Одно из лучших масел в классе универсальных API GL-4/5. Качественная синтетическая база ПАО, гидрокрекинг собственного производства Yubase, эстеры. Противоизносные присадки в довольно большом содержании. Вязкостные характеристики в норме.

Артикул: 132629 ZIC 1литр 530 руб, сначала залил в раздатку (угловой редуктор кому как удобнее).
раздатка — 0,25л
редуктор — 0,65л

При замене масла в МКПП и угловом редукторе рекомендуется заменить прокладку сливной пробки;
Код оригинальной: 8200641648
Код неоригинальной: Sasic 1640020 — Прокладка сливной пробки 7 рублей штука.

Доступ к сливной пробке заднего редуктора свободный, к заливной частично ограничен можно открутить через удлинитель 200-250мм в подвеске для этого есть отверстие!
Купил для этого удлинитель Артикул: 12629 АВТОДЕЛО — 95 руб.
Пробки в заднем редукторе сделаны под шестигранник на 10мм, уплотнительные шайбы стальные и в замене не нуждаются.
Пробки сливные на Двигателе, МКПП и угловом редукторе сделаны под четырёхгранник на 8мм специально для этого приобрел;
Ключ-квадрат 8мм. с головкой кв. 1/2" АВТОДЕЛО Профессионал Артикул: 39268 — 102 руб
Заливные пробки пластиковые с резиновыми прокладками меняются по мере износа, у меня они в хорошем состоянии.
Процедура замены несложная но с МКПП придется повозится! Контрольно-заливное отверстие со стороны правого колеса и без маслозаливного шприца не обойтись:
ШПРИЦ МАСЛОЗАЛИВНОЙ 500МЛ (ГИБКИЙ ШЛАНГ) АВТОDЕЛО Артикул: 42023 — 409 руб.
Предварительно открутил нижнюю крышку шприца и намотал пару витков ленточного фума для уплотнения (пишут что эти шприцы пропускают масло)
Масло в коробке, раздатке, редукторе было ниже уровня и даже не нащупывалось. Недолив приличный, масло очень темное, на магните редукторной пробки много металлической "грязи".
В общем всем советую поменять эту заводскую жижу и залить по уровням чтоб было спокойнее!
Делал все сам на чем прилично сэкономил!

Заодно Цинкарем обработал ржавеющие детали выхлопной системы, очень полезная штука.

Не секрет, что Renault Duster давно полюбился автовладельцам за его низкую цену, отличную проходимость, ремонтопригодность. Его брат Renault Kaptur российского производства построен на той же платформе (Global Access), и отличается от Duster, по большому счету, лишь внешним видом, интерьером, имиджем. Оба автомобиля обладают энергоемкой подвеской, под силу которой практически любые дороги и направления. Машины пересекаются по силовым агрегатам, трансмиссиям и ходовой части. Единственные различия в машинах российского рынка, что Duster не комплектуется CVT-трансмиссией, а Kaptur — дизельным двигателем.

Казалось бы, надежность и живучесть двигателей, кажущаяся неприхотливость в обслуживании, богатый выбор запчастей даёт возможность немного расслабиться, однако это совсем не так, и ТО этих автомобилей необходимо производить ранее назначенного официальным производителем срока. В противном случае существует большой риск, что сразу после окончания гарантии могут потребоваться значительные вложения.

Двигатель

Двигатели производителя Рено известны своей надежностью, и без тени сомнения, в этих машинах установлены известные и проверенные моторы. Следует заметить, что официальный производитель заявляет регламент обслуживания каждые 15 000 км, соответственно и замена масла производится каждые 15 000 км, однако столь редкая замена масла в этих двигателях приводит к последующим незапланированным затратам. Настоятельно рекомендуем проводить замену масла каждые 10 000 км.

Двигатель 1.6 K4M

Бензиновые двигатели Renault 1.6 K4M (мощностью 102 л.с.) и 2.0 F4R (мощностью 135-143 л.с.) с ременным приводом ГРМ известны по многим французам. Это моторы из разных семейств, но схожи по строению и имеют аналогичные мелкие болячки при общей надежности.

Двигатель 1.6 K4M страдает мелкими болячками. Например, частенько рассыхаются прокладки впускного трубопровода и дроссельной заслонки, и из-за подсоса воздуха либо плавают обороты холостого хода, либо самопроизвольно подскакивают в различных режимах движения. Для ранних моторов характерна негерметичность жабо ветрового стекла, вследствие чего вода попадает в свечной колодец третьего цилиндра. В итоге, из-за пропусков зажигания сильно плавают обороты, и мотор глохнет. Игнорирование симптомов рано или поздно приводит к выходу из строя свечи и катушки.

Двигатель 2.0 F4R

Бензиновый двигатель 2.0 F4R требует тщательного обслуживания. Обязательно проводить замену масла каждые 10 000 км, иначе на автомобилях, с пробегом более 120 000 км, можно столкнуться с угаром масла вследствие износа маслосъёмных поршневых колец. Ремень привода ГРМ необходимо менять через каждые 60 000 км или 3 года. Регламент замены навесного ремня — по состоянию или вместе с ремнём ГРМ. Также после 100 000 км даёт течь уплотнительное кольцо клапана фазорегулятора, расположенного на клапанной крышке.

Доступ к свечам зажигания свободный. Оба двигателя оборудованы одинаковыми катушками зажигания, которые из-за слабой защищенности от влаги и грязи часто выходят из строя. Замена катушки на некачественный аналог может следом за собой приговорить блок управления двигателем. Рекомендуем устанавливать только катушки оригинального производства Renault или, максимально приближенные к оригиналу, аналоги.

Двигатель 1.6 H4M

Бензиновый мотор 1.6 H4M (мощностью 114 л.с.), сменивший К4М, менее известен по машинам Renault, однако уже продолжительное время используется в автомобилях Nissan. У него цепной привод ГРМ и на данный момент особых недостатков не выявлено, однако машины с этим двигателем имеют пока относительно небольшие пробеги, поэтому сложно судить об их ресурсе. Как показывает опыт Nissan Qashqai, к недостаткам этого мотора относится лишь склонность к залеганию маслосъёмных поршневых колец после 100 000 км. Причина — длительная езда на низких оборотах и растянутый дилером интервал замены масла. Повторимся, что наша рекомендация проводить замену масла каждые 10 000 км.

Ремень навесного оборудования требует замены по состоянию или каждые 90 000 км. В его приводе не предусмотрен ролик-натяжитель, и при замене ремня необходимо снимать шкив коленчатого вала. Одна из сложных операций при обслуживании этого двигателя — простая, казалось бы, замена свечей. Операция довольно трудоемкая, её приходится делать каждые 20 000 — 30 000 км, и сначала нужно снять впускной коллектор. Тем не менее можно подобрать дорогие иридиевые свечи, рассчитанные на больший ресурс, для сокращения частоты проведения такого ТО.

Двигатель 1.5dci K9K

Турбодизель 1.5dci K9K (мощностью 90-109 л.с.) — наполненная электроникой модификация старого, простого и надежного мотора. Общая ситуация для многих дизелей — невысокий ресурс свечей накала/подогрева. На K9K они ходят в среднем по 80 000–100 000 км, после чего у них падает внутреннее сопротивление. При отказе одной свечи будет разумно менять сразу все. Само собой не следует забывать производить замену ремня ГРМ каждые 60 000 км или 3 года. Вместе с тем, двигатель чувствителен к качеству топлива и не любит сильные морозы. Обычно топливная аппаратура капризничает после 180 000 км. Рекомендация по замене масла и топливного фильтра каждые 8 000 — 10 000 км. При общей надежности дизеля такой подход продлевает его ресурс в целом и топливной аппаратуры в частности.

Трансмиссия

АКПП

МКПП

Пятиступенчатая механика JR5 и шестиступенчатая TL8 — родственницы с одинаковыми установочными размерами. 5-ступенчатый агрегат предназначен для переднеприводных автомобилей, а 6-ступенчатый — для машин со всеми ведущими колесами. Обе надежны и ходят без проблем. Список характерных неисправностей ограничивается подтекающими сальниками. Поломки обычно обусловлены неадекватной эксплуатацией. Замена масла в коробке каждые 70 000 км — 80 000 км.

По заднему мосту, картина схожая, сальники заднего дифференциала начинают подтекать после трех лет эксплуатации или 70 000 км пробега. Производить замену масла в узле следует каждые 80 000 км.

Вариатор

Подвеска

Ресурс передних сайлентблоков рычагов дотягивает до 90 000 км. Шаровые обычно сдаются на 100 000 км. Официальный дилер предлагает менять только рычаг в сборе, однако можно заменить только вышедший из строя элемент, будь то сайлентблок или шаровая. Рычаг меняется, если посадочные места изношены. Втулки переднего и заднего стабилизаторов обычно ходят не менее 100 000 км, чего не скажешь про стойки переднего стабилизатора, которые начинают стучать после 50 000 — 60 000 км. Есть случаи их замены дилером по гарантии даже в гарантийный период. Рулевые наконечники редко преодолевают рубеж в 60 000 км. Задние амортизаторы полноприводных автомобилей долго не ходят и начинают подтекать уже после 60 000 км. Немногим позднее сдаются передние. На переднем приводе амортизаторы проблем обычно не доставляют.

Передние колодки подлежат замене в соответствии со стилем вождения. Как в Duster, так и в Kaptur на задней оси установлены барабанные тормоза. Задние барабанные тормоза славятся своей живучестью. Течи рабочих цилиндров возникают после 200 000 км. К тому тормозная система потребует значительной ревизии. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламент ее замены — каждые 90 000 км (или 3 года). Не забывайте раз в год проверять её на гигроскопичность специальным прибором.

Задняя барабанная тормозная система

Прочее

Спустя три-четыре года эксплуатации наблюдается некорректная работа подрулевых переключателей. Из-за плотного расположения отходит пайка, перетираются провода, в результате чего появляются проблемы со светом, стеклоочистителями, звуковым сигналом. Надежно решает проблему только замена подрулевого переключателя

Еще одной проблемой может стать конденсат кондиционера, который промахивается мимо дренажных отверстий и собирается в виде влаги под ковриком. Причина кроется в нарушении герметизации перехода между печкой и кузовом. Правда, для устранения этой проблемы придётся разобрать торпедо, снять корпус печки целиком и разделить его на две части, чем и обусловлена дороговизна данной операции. После осмотра состояния уплотнения корпуса печки и уплотнителя слива, требуется дополнительная герметизация, которая решает вопрос.

Не стоит забывать и про гидроусилитель руля, ведь согласно указаниям дилера, производить замену жидкости в нём не нужно. Двигатели 2.0 бензин и 1.5 дизель оборудованы обычным гидроусилителем руля, а для мотора 1.6 полагается электрогидравлический. И в том, и в другом усилителе производится частичная замена жидкости — её откачивают из расширительного бачка, заливают новую и прогоняют по системе несколько раз. Дополнительная сложность при замене жидкости в электрогидравлической системе — расположение расширительного бачка под левой фарой. Производить замену жидкости рекомендуется каждые 50 000 км — 60 000 км.

Подытожим материал наглядной сводной таблицей с указанием стоимости запчастей и работ. Стоимость указана ориентировочная для общего понимания, и зависит от конкретного мотора. Для уточнения стоимости, просим обратиться к нам в магазин.

У меня был логан 2013 движок к4м вообще безпроблемный отзамены до замены масло ни грамма не подливал.Менял как и рекомендовано через15тыщ и не боялся чего то там, лил elf evolution 5w40 да к 15тыщ было черное ну и что на динамику и работу на холостых и на трассе ни как не отражалось.Сейчас купил Каптур 1.6 двигло ниссан на нем стоит,вот и думаю,сколько между заменой надо проехать дилер сказал что движок кушает прим.300г на 1000км.я аж чесаться стал так и масла не напасешся.Да регламент 15000, но может лучше почаще,знакомый в сервисе рекомендует Ликви Моли

Может 0,3 это при обкатке? У меня вообще практически не ест, за 5 тыс может грамм 150 долью и все. Езжу только на ТО, между ними масло не меняю

У меня Каптюр 1,6 cvt, выпуск конец 2016 года, дата выдачи ПТС - 22.12.2016г. При покупке уровень моторного масла не проверил. И когда пробег перевалил за 5500 км, я полез проверить уровень масла, и пришёл в ужас, уровень оказался на кончике щупа. Сразу позвонил ОД. Там мне ответили, что максимально допустимая норма расхода моторного масла до 500 мл на 1000 км (если честно я тоже офигел немного). Так же посоветовали самому долить 2 л ELF 5w40 и следить регулярно за уровнем. В общем так и сделал. С того момента прошло более полугода, сейчас пробег паревалил за отметку 10 тыс.км. уровень держится на середине между маx и min, масложора нет. Кстати, в инструкции действительно так же сказано 500 мл на 1000 км. Надеюсь, что мне просто не долили на заводе, а дилер не проверил .

Каптюр год выпуска (по ПТС) -09.2016. Пробег -4500+ км. Коробка механика.
Стиль вождения смешанный, езжу 80% город, 20% трасса
На 1000 км ест примерно -50гр, масло заливаю -ELF SXR 5W40.
По моему такой расход в норме, хотя некоторые утверждают мотор расходовать масло вообще не должен.

Вообще, тем у кого нет расхода масла я бы посоветовал задуматься. Только неисправный двигатель не расходует масло, мало того, его может и больше стать.

То есть ты считаешь нормой когда моторное масло из выхлопной трубы будет вылетать, будут свечи черные от нагара, а через 10 000 км прогорят клапана из-за худых маслоотражающих колпачков. Не ребята пол литра на тысячу это далеко не норма, что бы завод там не писал в мануале и, что бы там дилер не говорил.

Не спорьте! Новые автомобили, правильнее сказать их двигатели могут поджирать моторное масло, а могут и не делать этого, но только временно (износ со временем возьмёт своё). Секрет кроется в производстве двигателей, а именно в хонинговке, стенки цилиндра проходят специальную обработку, специальным инструментом нацарапывают сетчатый узор, эта сетка призвана удерживать на стенках цилиндра масло. Но после хонингования стенка цилиндра не является идеальной, так как хонингование образует сетку с разной высотой выступа, к тому же поршневые кольца, которые трутся об стенки цилиндра тоже не являются идеальными.
В результате этой неидеальности при ходе поршня вдоль стенки цилиндра могут образовываться микро зазоры, через которые способно пройти масло. Вот эти микро порции масла и сгорают, что называется угар масла. У новых моторов, в виду их неидеальности поверхностей, угар масла выше, чем у притертых. Отчасти проблема решается обкаткой, в смысле поездками в щадящем режиме первые 3500-5000 км. пробега. Не давайте высоких нагрузок и не превышайте 3500 оборотов двигателя на новом автомобиле, в зависимости как вы обкатаете свой автомобиль, такой и будет у вас масложор.
Нормой на угар масла при обкатке можно считать 1-1,5 литра на 10000 километров. После обкатки расход масла должен в разы уменьшится.

Всем привет собсно по сабжу.
При получении Каптюра проверял всё до последнего болтика. Масло стояло на верхнем уровне.
В первую тысячу, после поездки (600 км одним днём, 400 км на второй день)в режиме обкатки. Вечером второго дня решил посмотреть уровень масла в движке, и увидел пренеприятнейшее зрелище. Масло стояло чуть выше нижней отметки на щупе.
Естественно настроение на ноль, поехал к ОД, там мне в Каптюр залили масло с опечатыванием. Откатав контрольные километры, вскрытие показало - масло не уходит, пациент здоров.
Но через месяц опять стало поджирать, с за следующие две тысячи (на спидометре было около 4200 км) уже я лично долил 750 грамм заводского масла.
Следующие 2500 км проездил вообще без долива. И вот буквально вчера, при пробеге 8500 км, долил ещё 250 гр.
Наблюдаю далее..

Bog_bog Привет! А случаем не замечал при каких именно условиях масло убывало? Длительные поездки там, или гашетку слишком часто в пол вдавливал?

Читайте также: