Рено дастер не работает бензонасос
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
Приехал на ж/д вокзал, заглушил движок. Сходил в кассу, через час вернулся, а движок не заводится. Стартер крутит, а не заводится. Прислушался при включении замка зажигания - нет звука работы насоса в баке. Притянули на веревке домой. Отсоединил папку-мамку на насос под селением, а питания электричества нет. На приборке уровень показывает, бенз в баке 30 литров. Попробовал контрольной лампочкой на провода к насосу - электричества нет, но при включении замка зажигания идет щелчок релюшки где то возле правой ноги. Помогите кто знает в чем беда и как лечить. Представляю если бы это случилось на природе в лесу.
Начните с проверки предохранителей. На моём за питание топливного насоса отвечает нижний правый в салонном блоке (15 А).
Если стартер не крутил то при включении зажигания питания и не будет
Повесь на +насоса контрольку и прокрути стартером лампочка должна загореться и через 5ть секунд после остановки стартера потухнуть если этого эффекта нет то ищи предохранители
Есле же лампочка загорается то что то с самим насосом.
Диагности компа пожет
может датчик положения распред валов накрылся тоже напряжения на насосе не будет
Информация с руководства по моему пресажу:
12 вольт поступает с замка зажигания через 15-амперный предохранитель на НР-контакты реле, оттуда уже на насос.
На фрагменте рисунка часть внутрисалонной электропроводки. Смотрим в нижний правый угол под правую ногу, цифрой 4 промаркировано искомое реле насоса. Для лучшей ориентации привожу перечень соседних элементов:
1 - G-датчик ADS (передний правый);
2 - реле блокировки сиденья;
3 - реле заднего противотуманного фонаря;
5 - диод;
6 - "масса" на кузов.
Сколько лет ковыряюсь в электрике не разу не видел что бы питание на насос поступало на прямую с замка зажигания
если не сложно отскань схему электропитания цепей топливного насоса
На реле 12V поступает, а на насос нет. Я так понимаю работу насоса: включил зажигание реле замкнулось - насос качает, реле разомкнулось - насос остановился. Заводить начинаешь - реле снова замыкается и насос снова качает. А у меня на реле приходит ток, а на насос нет. Может где обрыв провода. Релушку нашел спасибо adenn88 за схему. Теперь пойду искать по проводам куда ток девается.
Поскольку схема в руководстве растянута на несколько листов, а мы говорим о единичных элементах одной небольшой цепи, сканировать не имеет смысла. Нарисовал на основе оригинала сокращённую схему питания, из к-ой понятен процесс работы. При условии целости предохранителей, реле и двигателя насоса, проблема может быть в отсутствии контакта в каком-либо разъёме либо в неисправности бортового компьютера, не дающего управляющую "массу". Кстати, данный вывод 104 помечен вопросом, т.к. моя электронная версия руководства (снова напомню - по пресажу с ka24de!) не совсем чёткая.
Желающих перепроверить чертилку посылаю в FAQ, где в Документации под последней ссылкой можно отдельно скачать электрические схемы авто.
проверь фишку папа-мама. у меня был в ней косяк. внутри неё на приёмной части (что на баке стоит) сгнил контакт ..перекинул на сводобную..и он со временем сгнл.. в итоге просверлил дырку и от другого какого-то авто воставил перепаяв провода. как вариант. если до фишек тоже нет напряжения тогда это не твой вариант
Огромное Спасибо всем за помощь. Как раньше уже сказал пошел проверять по проводам. И как оказался совершенно прав polus собака зарылась в папке мамке, а точнее в фишке на лючке бензонасоса. внутри неё на приёмной части (что на баке стоит) в пластмассе (не пойму как это случилось) сгнил контакт. Спаял, запаял пластмассой и подключил все на место и заработало. Фото завтра (устал чертовски и хочу спать). Основной вопрос у меня в голове "как это случилось и почему", думаю у polus такой же вопрос (отдельное спасибо ему). Всем удачи и помните, что такая фигня есть у наших авто. Повторюсь: а если бы это случилось на природе в лесу - и что делать. Как вариант возить с собой какой нибудь провод, чтобы кинуть времянку, но для этого нужно: головку на 14, (снять сидение), крестовая отвертка и ключ на 7. Удачи всем. Завтра выложу фото. Как приятно, что твой любимый автомобиль снова работает. Всем огромное спасибо, как хорошо, что мы есть.
я раньше отписывал эту проблемму.. мне это влетело в копеечку по причине "умных и бывалых" автослесарей))) рад что помогла моя инфа.
слабое место раз уже не у меня одного такой косяк вылез. (кстати для тех кто постоянно пинает в поиск,наглядный пример что обладая информацией проще иногд асразу помочь чловеку а не заставлять рыть ..и не факт что он бы сейчас нашёл мой отчёт об этой проблеме ! ) всем удачи на дорогах
У меня была ситуация один в один,это проблема наших авто сто процентов и я сейчас прочитав эту тему это понял.
Предохранители в Renault Duster, как и в любом другом авто, — это основа защиты бортовой электросети от коротких замыканий. Когда они перегорают, то перестает работать электроприбор, в цепь которого они включены. Эта статья расскажет о том, где они находятся в рестайлинговой версии Renault Duster HS, производимой в 2015—2021 годах, о схемах расположения и расшифровке назначения каждого элемента.
Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей и реле в рестайлинговом Renault Duster не изменилось в сравнении с версией 2010 года — он установлен у левого крыла около опорной чашки левой амортизационной стойки.
Предохранители
| Обозначение на схеме | Номинал, А | Расшифровка |
|---|---|---|
| Ef1 | 10 | Противотуманные фары |
| Ef2 | 7.5 | ЭБУ электрооборудования |
| Ef3 | 30 | Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал |
| Ef4 | 25 | Модуль системы курсовой устойчивости |
| Ef5 | 60 | Салонный монтажный блок (СМБ) |
| Ef6 | 60 | Выключатель (замок) зажигания; |
Клапан продувки адсорбера;
Датчик положения распределительного вала;
ЭБУ электровентилятора системы охлаждения;
| Обозначение на схеме | Расшифровка |
|---|---|
| Er1 | Звуковой сигнал |
| Er2 | Звуковой сигнал сигнализации |
| Er3 | Стартер |
| Er4 | Главное реле системы управления двигателем |
| Er5 | Муфта компрессора кондиционера |
| Er6 | Топливный насос |
| Er7 | Обогрев ветрового стекла; |
Блок в салоне
Он расположен в левом торце панели приборов.
Предохранитель прикуривателя находится на основной панели 260-1 под обозначениями F32 (задний) и F33 (передний).
Схема и расшифровка
Панель 260-2
| Обозначение реле/предохранителя | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| F1 | – | Резерв |
| F2 | 25 | Модуль управления электрооборудованием, левая блок-фара, правая блок-фара |
| F3 | 5 | ЭБУ полноприводной трансмиссии |
| F4 | 15 | Запасной / Дополнительный блок управления электрооборудованием |
| F5 | 15 | Разъем для подключения дополнительного оборудования сзади (розетка) |
| F6 | 5 | Модуль управления электрооборудованием |
| F7 | – | Резерв |
| F8 | 7.5 | Неизвестно |
| F9 | – | Резерв |
| F10 | – | Резерв |
| А | Реле блокировки задних стеклоподъемников |
Панель 260-1
| Обозначение реле/предохранителя | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Электрический стеклоподъемник передних дверей |
| F2 | 10 | Дальний свет левой фары |
| F3 | 10 | Дальний свет правой фары |
| F4 | 10 | Ближний свет левой фары |
| F5 | 10 | Ближний свет правой фары |
| F6 | 5 | Задние фонари |
| F7 | 5 | Передние габаритные огни |
| F8 | 30 | Стеклоподъемник задней двери |
| F9 | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
| F10 | 15 | Гудок |
| F11 | 20 | Автоматическая блокировка дверей |
| F12 | 5 | Системы ABS, ESC; |
Обогрев заднего стекла;
Сигнал не пристегнутого ремня безопасности;
Система контроля дистанции при парковке;
Панель управления кондиционером;
Панель 703
| Обозначение реле/предохранителя | Номинал, А | Назначение |
|---|---|---|
| А | – | Реле дополнительной розетки в багажном отделении |
| В | – | Резерв |
Процесс снятия и замены
Для рассматриваемой процедуры потребуется только штатный пластмассовый пинцет.
Как заявляет Рено-Ниссан, топливный фильтр и насос способны отработать на протяжение всего срока службы двигателя. На самом деле, с качеством бензина, который продают на наших заправках, ремонт бензонасоса Дастера, замена или профилактика проводится как минимум раз в 40-60 тысяч км пробега. Вот и разберёмся с тем, как проверить работу насоса и при необходимости провести замену своими руками.
Поменять топливный насос на бензиновом Duster может потребоваться в любое время, как только проявились:
- хлопки в выхлопной трубе;
- рывки автомобиля в движении, при полной исправности трансмиссии и АКПП;
- заметная потеря мощности;
- двигатель вообще не запускается.
Перед тем как снять бензонасос, стоит проверить состояние топливного фильтра. На Дастере фильтр установлен под капотом и служит, как правило, около 100 тысяч пробега. Для работы с топливным фильтром и насосом обязательно нужно сбросить давление в топливной системе. Делается это так.
Мы уже добрались до бензонасоса, когда сбрасывали давление, поэтому останется просто вынуть его из бака.
Прижимное кольцо удерживает бензонасос, жестко закрепляя его без возникновения люфта. Кольцо откручиваем против часовой стрелки (ввиду особенностей конструкции прижимного кольца, желательно использовать дугообразный инструмент, чтобы прижимать это кольцо в двух точках, что облегчит задачу).
Фиксатор топливной трубки довольно трудно отсоединить, поэтому его рекомендуется прижимать отверткой.
Цена оригинального бензонасоса (топливного модуля) Рено Дастер составляет 50-70 у.е. в зависимости от места покупки и бренда. Отзывы владельцев Duster с бензиновыми моторами склоняют нас рассматривать в первую очередь эти модули:
- Asam SA c каталожным номером 30290 , цена порядка $70;
- испанский топливній насос Airtex с номером по каталогу 30290 , цена около $77;
- оригинальный модуль RENAULT 17 20 243 88R самый дорогой и за него хотят не меньше 120-130 долларов.
Если же диагностика топливного модуля показала, что виноват только электрический двигатель бензонасоса, менять модуль полностью нет никакого смысла. Просто устанавливаем бошевский электродвигатель. Судя по отзывам владельцев бензинового Дастера, нам отлично подойдет электродвигатель бензонасоса ВАЗ 2110.
Цена оригинального фильтра на Дастер порядка 15-25 у.е. и размещается он под капотом. Теоретически, фильтр подлежит замене на 120-й тысяче пробега, но учитывая особенности местного бензина, замена фильтра проводится как можно чаще, если мы любим свою машину . Замена фильтра проводится после сброса давления в системе в такой последовательности:
Таким образом, мы быстро и без проблем и суеты заменили топливный фильтр и модуль подачи бензина, избавили форсунки от лишней промывки и сэкономили как минимум долларов 20 на сервисе. Чистого всем бензина и солнечных дорог!
Читайте также: