Пропала тяга рено мастер 3

Обновлено: 12.05.2025

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Renault Magnum 2000 г., нет тяги

Добрый День. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ.
Автомобиль Renault Magnum 2000 г., двигатель: MIDR 62465B46, VIN: VF611GTA000105322.
Проблема: машина не тянет (даже пустую телегу), плохо заводится (долго крутит)
Машина зажигает 3 ошибки (17,32,22)
17 - электрическая неисправность датчика температуры масла,
32 - электрическая неисправность тормоза замедлителя на выхлопе,
Проверив эти две неисправности я выяснил: что датчик температуры масла действительно не рабочий (сопротивление не в допуске), что касается тормоза замедлителя: заслонка на выхлопе зафиксирована в открытом положении, а управляющий клапан снят (по этому и горит ошибка)
22 - Электрическая неисправность датчика коленвала.

Решил проверить турбонаддув: (вывел трубку из вп. коллектора в кабину, поставил мех. манометр), максимальное давление турбины под нагрузкой - 1,3 bar.
Опрессовал интеркулер, проверил все патрубки - всё в норме.
Проверил турбину: турбина простая (без геометрии и клапанов), масло не гонит, обе крыльчатки целые, вращаются легко.
Поменял прокладки на выпускном коллекторе и перед турбиной - не помогло.
Поехал к диагносту.
Диагностика показала: "отсутствие сигнала с датчика коленвала во время запуска, отсутствие синхронизации". Однако, после запуска двигателя, сигналы обоих датчиков комп видит.
Я начал разбираться:
1) Отключил датчик коленвала - машина завелась, отключил датчик распреда - машина не завилась, поменял датчики местами - машина завелась но всё без изменений (ошибка 22 горит, заводится плохо, не тянет)
2) Проверил сопротивление обоих датчиков - в норме
3) Снял асцилограмму с обоих датчиков по отдельности (у меня одноканальный осциллограф) - сигнал идёт
4) Вызвонил провода с датчиков коленвала и распреда на комп - все звонятся ни с чем другим не замыкают.
5) Расплёл всю косу идущую от компа до ПЛД секций и датчиков - кое где была перебита изоляция проводов, но обрывов не было, я заизолировал повреждённые участки и поставил всё на место, но не помогло.
6) Решил проверить положение валов относительно друг друга, вскрыл переднюю лобовину двигателя - валы стоят как положено (всё по меткам).
7) Вспоминая о синхронизации, при определённом положении валов оба датчика должны выдать одновременный сигнал, решил это проверить: Вытащил оба датчика, выставил маховик в положение в котором датчик коленвала должен выдать сигнал (на венце в этом месте на половину сточены два зуба) и обнаружил что при данном положении коленвала, распредвал не докручен до той точки когда должен произойти импульс. Соответственно когда я докручиваю распредвал до ближайшей точки снятия импульса, на коленвалу точка снятия импульса уходит вперёд. Стало быть где то что то провёрнуто. Т.к. шестерня распредвала садится на горячую и на шпонку, мало вероятно что её может провернуть, тогда я пришёл к выводу что провёрнут венец маховика (примерно на 5-6 зубьев). При таком не соответствии, синхронизация сигналов датчиков не возможна.

Следующим этапом думаю снимать коробку и переставлять венец на маховике.
Подскажите пожалуйста правильный ли у меня ход мыслей?
Может ли комп ограничивать подачу топлива из-за отсутствия синхронизации между датчиками коленвала и распредвала?
Или может вообще все мои труды напрасны, и дело всё в топливной или в компе?
Заранее благодарен.

На форумах, специализированных сайтах и СТО часто звучит вопрос, почему троит двигатель. Распространенная причина неисправности в отказе одной из свечей. Как результат, вместо четырех работает только три цилиндра, падает мощность, ухудшается динамика, появляются посторонние вибрации, и растет расход топлива. Ворох последствий заставляет автовладельца разбираться в ситуации и выяснять причины отказа цилиндра при работе на холодную, горячую или на холостом ходу.

Что будет, если ничего не предпринимать

Если на микроавтобусе “Рено Мастер” двигатель троит на холостых или в движении, а владелец не предпринимает никаких шагов, возможен ряд последствий.

Почему на Renault Master двигатель троит на горячую: причины

Бывают ситуации, когда водитель буса заводит машину и до момента прогрева не замечает проблем. Но проходит время, и после достижения определенной температуры ДВС начинает троить. При этом цилиндр отказывает в обоих режимах — в холостом ходу и под нагрузкой. Если заглушить мотор, выждать какое-то время и снова запустить двигатель, ситуация нормализуется, но со временем вибрации снова появляются.

Возможные причины, почему на микроавтобусах двигатель троит на горячую:

Сбой в работе ЭСУД и питающей системы. В такой ситуации нужна диагностика с помощью компьютера (подключается через кабель). Во время теста нужно обратить внимание на исправность инжектора и форсунок.
Поломка одного из датчиков. При диагностике оценивается работа органов, контролирующих температуру и подачу воздуха. Не меньшего внимания заслуживает лямбда-зонд. Сбой в работе любого из упомянутых узлов ведет к неправильной интерпретации сведений ЭБУ и сбоям в работе.
Свечи зажигания. Если двигатель троит на горячую, нужно проверить свечи, осмотреть качество контактов и обратить внимание на наличие нагара. В нормальном состоянии они должны быть чистыми и без нагара. Наличие на электродах масла или бензина свидетельствует о проблемах в конкретном цилиндре. Если так оказалось, что все электроды влажные, нужно проверить уровень масла в моторе. Если он повышен, смазывающий состав может попасть на свечи.
Проблемы с вентиляционной системой в картере. При выявлении неисправности повышается давление, и смазывающий состав забрасывается в цилиндры. Если снижение уровня масла и чистка вентиляции устраняет поломку, искать другие причины нет необходимости.

Алгоритм действий в ситуации, когда двигатель троит на горячую:

В большинстве случаев поломка решается путем восстановления нормального уровня масла или заменой свечи. Если устранить проблему своими силами не удается, нужно съездить на СТО.

Почему двигатель троит на холодную

Распространенная ситуация на Рено Мастер, когда водитель заводит машину и сразу ощущает толчки, свидетельствующие об отказе одного из цилиндров. Для начала нужно проверить свечи зажигания, по состоянию которых можно сделать вывод о причинах поломки. Во избежание ошибочных выводов необходимо проехать на машине 20-30 километров, а после дать остыть мотору и осмотреть свечи. Наличие следов повреждений — повод поменять неисправную деталь. При отсутствии дефектов нужно взять мультиметр и проверить сопротивление.

Если мотор исправен, электроды сухие с оттенком светло-коричневого цвета и незначительным темным налетом (не обязательно). По результатам осмотра можно сделать следующие выводы:

Черный электрод без следов влаги — превышение уровня горючего в камере сгорания. Нужно проверить питающую систему, а именно заслонку дросселя и регулятор холостого хода.
Белый оттенок свидетельствует о низком содержании горючего в подаваемой смеси. Такая проблема свидетельствует о низком качестве бензина, раннем зажигании, нарушении цикла подготовки смеси. Рекомендуется почистить инжектор и поменять АЗС. Для выявления места подсасывания воздуха нужно осмотреть дроссель, коллектор впуска и подающие трубки.
Маслянистый нагар. Появление такого напыления говорит о попадании смазывающей жидкости в цилиндр. Причиной может быть естественное старение колец поршня или колпачков для съема масла. Для проверки используется прибор измерения компрессии. Параметры снимаются дважды — с добавлением масла в цилиндр и без него. При идентичных результатах проблема в сальнике или кольцах. Если параметры разные, причина — сальники.
Красное напыление на всей части свечи, которая находится в двигателе. Причина в применении низкокачественного горючего. Для устранения последствий достаточно поменять АЗС.
Наличие топлива — свидетельство поломки свечи и необходимости ее замены.

В процессе проверки нужно оценить расстояние между центральным стержнем и дугой. Оно должно быть в диапазоне от 0,5-1,3 мм. Как правило, проблема решается путем очистки или замены свечей. Если двигатель продолжает троить на холодную, нужно обратиться на СТО. Специалисты проводят более глубокую диагностику и выявляют причину.

Почему на микроавтобусе двигатель троит на холостых

Еще одна ситуация, когда водитель Renault Master заводит машину и обращает внимание на отказ одного из цилиндров на холостых. Как только авто начинает движение, вибрации исчезают. Здесь возможно несколько причин:

Если нет необходимых знаний, для диагностики и исправления ситуации лучше привлекать профессионалов.

Неисправность в зажигании или электронной части. На этом этапе проверяются настройки ЭБУ и правильность установленных параметров.
Проблема в свечах. Чаще всего двигатель троит на холостых из-за отказа одной из свечей. Для выявления неисправного элемента нужно по очереди отключать свечи. При снятии колпачка с проблемного узла шум двигателя не меняется.
Дефект изоляции ВВ провода. В случае пробоя высоковольтного провода искра появляется где-то в другом месте, а не в камере сгорания. Для выявления проблемы нужно загнать авто в темное помещение и завести его.
Деформация маслосъемных колец. В таком случае нужно проверить уровень компрессии. Если этот параметр выше нормы, придется ремонтировать поршневую систему.
Ошибка в регулировки клапанов. Для такой работы лучше привлечь профессионала, ведь ошибка в настройке может повлечь более серьезные последствия.
Поломка трамблера. Для проверки этого устройства нужно провести детальную диагностику.
Прогар поршня или клапана. Если пропустить такую неисправность, со временем двигатель выйдет из строя и придется делать капремонт.

Причины, почему троит дизельный двигатель

На Renault Master имеется два вида двигателей: бензиновый и дизельный.

В отличие от классического бензинового мотора в дизельном моторе воспламенение происходит под действием сильного сжатия горючего. Несмотря на другой принцип действия, здесь также возможно троение, которое может проявляться на холостых или под нагрузкой, на холодную или горячую.

Зная причины поломок, можно быстро узнать, почему троит двигатель и устранить дефект. Если же игнорировать проблему, ситуация может закончиться капремонтом мотора.

Если троит двигатель, можно купить запчасти на разборке для их замены

На разборке БусЦентр для Renault Master выгодно покупать запчасти, потому что они оригинальные, цены – не завышенные, ассортимент – большой. Сопутствующие детали, которые связаны с работой двигателя:

форсунки;
турбина;
свечи накала;
ТНВД;
регулятор топлива.

Если вы заметили, что двигатель троит при прогреве, нагрузке или на малых оборотах - самое время тщательно проверить системы автомобиля. Но разобраться в причинах поломки не всегда просто. Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили краткий гайд по наиболее часто задаваемым вопросам.

Как определить, что двигатель троит?

Троение двигателя - распространенная и узнаваемая проблема. Важно обратить внимание на то, как работает ДВС:

вибрации в режиме холостого хода;
потеря мощности в процессе езды;
колебания оборотов;
изменения звука выхлопа - звук слышен “рывками”, сопровождается вибрациями кузова.

Можно ли ездить, если двигатель троит?

Если двигатель троит на горячую или на холодную, это говорит о выходе из строя одного или двух цилиндров. И если прямо сию секунду возможности устранить неисправность нет, то можно продолжить поездку, но ездить с неработающими цилиндрами всегда небезопасно. Это может привести к выходу из строя еще исправных цилиндров и как следствие - перегреву двигателя. Все это в целом закончится серьезным, длительным и дорогостоящим ремонтом.

Может ли троить двигатель из-за свечей?

Может. Поэтому как только обнаружили неисправность - проверьте электрику, а именно - свечи зажигания. Выкрутите и внимательно осмотрите свечу. Обнаружили копоть? Тщательно протрите контакты (если копоти нет - тоже). Затем вставьте свечу в высоковольтный провод, поднесите к блоку цилиндров и прокрутите стартер. Есть искра? Свеча исправна. Нет? Нужна замена. Даже такие простые действия могут помочь восстановить работоспособность двигателя.

Может ли троить двигатель из-за гидрокомпенсаторов?

Это возможно, если гидрокомпенсатор зависает или заклинивает. В таком случае может быть перекрыта подача воздуха в цилиндры, так как не будут открываться впускные клапаны.

Может ли троить двигатель из-за клапанов?

Обратили внимание, что после регулировки клапанов троит двигатель? Такое тоже может быть, если регулировка была произведена неправильно. Итог - недостаточное сжатие смеси в цилиндре и троение ДВС.

Может ли троить двигатель из-за замены форсунок?

Да, это также возможно. Форсунки могли загрязниться и выйти из строя, в результате в цилиндр попадает больше горючего, чем нужно. Вышедшую из строя деталь стоит заменить, но при этом важно заменить их все, а не одну или две, - иначе проблема может не исчезнуть и после замены форсунок двигатель продолжит троить.

Если двигатель все-равно троит - обратите внимание на регулятор давления топлива, который находится на ТНВД, возможно проблема в нем. Так как некоторые владельцы Рено Мастер 3 сталкивались с такими проблемаами.

Может ли троить двигатель из-за генератора?

Иногда двигатель троит и глохнет из-за генератора. Причина может заключаться в плохом контакте клемм с проводами и аккумулятором, что приводит к окислению и увеличению нагрузки на генератор. Также к троению могут привести выгоревшие диоды устройства, проблемы со стабилизатором, коллектором, щетками и нарушенный контакт разъемов.

Почему двигатель троит на газу?

Первым делом нужно проверить газовые фильтры, возможно, их пора заменить. Если проблема осталась - проверьте свечи зажигания, часто двигатель троит на газу именно из-за них, вернее, из-за нестабильности искры. Также важно проверить высоковольтные провода и газовый редуктор (ошибка настройки приводит к троению ДВС) - обычно помогает чистка и замена вышедших из строя элементов. И последняя причина - неисправность газовых форсунок.

Почему троит двигатель после замены ремня ГРМ?

Причина может заключаться в неправильно выставленных метках ремня ГРМ. Если все в норме, то следующий этап - проверка натяжения ремня (если он перетянут - есть риск обрыва, а если натянут недостаточно - будет неправильно работать система газоснабжения).

Наша команда менеджеров всегда готова помочь с поиском подходящей детали и подобрать самый быстрый и недорогой способ доставки.

Из-за недостаточной смазки, из-за попадания в турбину посторонних предметов, из-за естественного износа.

Турбина-любит чистый и качественный воздух фильтр,масло фалли синтетик,после нагрузок-чуть поработать,остыть-турботаймер.

Ламается все Даже при хор отношении макс через 100-120т/км начнет брать масло смотреть в патрубке наддува ну а к 200т/км скорей всего замена

рено мастер 2009 года было всё нармально постояла пару дней пропала тнемного тяга и турбина свистит гдето после 1500 оборотов подскажите кто знает

Но ничего нет вечного. Вот и в моем автомобиле понемногу начал прогорать глушитель, а именно средняя и последняя банки. В один из дней (14 мая 2012 года), когда шум меня окончательно достал, я решил заварить небольшие отверстия, образовавшиеся со стороны дорожного полотна. Сам снял глушитель, заварил и установил на СТО. В машине сразу стало тихо, я успокоился и через некоторое время забыл о проделанном ремонте. Два месяца спустя, вечером 15 июля, я с семьей отправился в отпуск на своем автомобиле. Решили заехать погостить к тете в Кишинев, а оттуда, прихватив с собой и ее семью, рвануть на Черное море.

Ехали без приключений, ничего не предвещало неприятностей. И вот примерно пополудни следующего дня пути (16 июня), где-то на полдороге между Киевом и Одессой, я начал замечать, что с машиной начало что-то происходить. Стала постепенно пропадать тяга, автомобиль все хуже и хуже отзывался на нажатие педали газа. Дошло до того, что в гору по трассе меня начали спокойно обходить украинские водители на Daewoo и ВАЗах. Все меньше и меньше тяга, все меньше и меньше скорость. Потом вообще 90 км/ч с горы, 60 км/ч в гору.

Пришлось остановиться на обочине, открыть капот и начать искать причину неисправности. Но где ее найти в двухлитровом инжекторном моторе без диагностического оборудования. Забегая вперед, скажу, что и оно вряд ли помогло бы мне в поиске такой нестандартной поломки. Ничего не обнаружив, решаю двигаться по-черепашьи до ближайшей СТО (если найду ее по пути). Завел машину и решил уж было тронуться в такой резко увеличившийся по времени путь, как услышал какое-то тихое шипение сзади автомобиля. Подошел и понял, что оно исходит из выходного отверстия глушителя. Поднес к отверстию руку и не почувствовал никакого биения в ладонь выхлопных газов заведенного двигателя!

Проехав пару километров, свернул к какой-то автобазе, нашел там заостренный кусок стального прута миллиметров шести в диаметре и попытался всунуть его в выходное отверстие глушителя. Не идет! Поднапрягся — вошел прут! Потянул назад и вынул небольшой обрывок какой-то закопченной стекловаты. Тогда беру загибаю молотком конец прута в виде крючка и начинаю вытаскивать из последней банки глушителя все больше и больше черной колючей стекловаты, которая в новом глушителе, как мне потом объяснили, находится между наружной и внутренней стенками и, собственно, глушит звук выхлопа. Так вот. Вся эта стекловата осыпалась и скопилась у выходного отверстия глушителя. Причем так сильно спрессовалась за время пути, что не давала выходить выхлопным газам.

В конце концов в течение получаса я вытащил из последней банки глушителя приличную гору стекловаты высотой сантиметров тридцать, выбросил ее в мусорный контейнер, завел машину, газанул пару раз черным пеплом полностью пустой банки и рванул наверстывать упущенное время. Автомобиль полетел как после капитального ремонта!

Вот как бывает! Отпуск мы провели превосходно! Правда, ладони потом еще сутки кололись от стекловаты. А с выхлопной системой пока так ничего и не делал — нет времени, да и громкость выхлопа усилилась некритично.

Читайте также: