Промывка системы охлаждения рено 19
Промывка радиатора Рено 19 в сервисах Москвы - 450 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля 19 1, 2, объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
На последнюю модификацию 19 устанавливаются двигатели: (1.4 MT (58 л.с.), 1.8 MT (135 л.с.), 1.9 D MT (64 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.7 MT (73 л.с.), 1.9 D MT (64 л.с.), 1.8 MT (135 л.с.), 1.4 MT (72 л.с.), 1.9 dT MT (90 л.с.), 1.8 MT (135 л.с.), 1.8 MT (90 л.с.), 1.9 dT MT (90 л.с.), 1.4 MT (58 л.с.), 1.4 MT (75 л.с.), 1.7 MT (73 л.с.), 1.8 MT (135 л.с.), 1.8 MT (90 л.с.), 1.9 D MT (64 л.с.), 1.9 dT MT (90 л.с.), 1.6 MT (90 л.с.), 1.8i MT (110 л.с.), 1.9 D MT (65 л.с.), 1.4i MT (60 л.с.), 1.6i MT (84 л.с.), 1.8i MT (110 л.с.), 1.8i MT (110 л.с.))
Проверить, действительно ли забит радиатор печки, довольно просто. Нужно найти два тонких патрубка, идущих в салон через перегородку моторного отсека, и пощупать их. Если один из них горячий, а второй еле тёплый или холодный, то это засор.
В некоторых случаях из отопителя будет дуть холодный воздух, даже если горячими окажутся оба патрубка. Это может говорить о следующем: внутри всё забито так сильно, что нагретый антифриз попадает в бачок радиатора и, минуя соты, тут же покидает его, не успев отдать тепло.
Что с этим делать
Стандартное решение этой проблемы — замена радиатора на новый. Именно это порекомендуют в автосервисе. Здесь придётся раскошелиться, поскольку к цене нового радиатора прибавляется стоимость работ, а это в 2–3 раза дороже, чем сама запчасть.
Второй вариант — промывка прямо на машине. В этом случае всё гораздо проще и ничего снимать не нужно. Достаточно отсоединить патрубки, идущие к отопителю, подключить вместо них насос со шлангами и прогнать через радиатор промывочный раствор.
Приготовьте всё необходимое
Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.
- 150–200 г лимонной кислоты;
- ведро на 8–10 л;
- ёмкость для слива антифриза;
- шланг длиной около 3 м;
- хомуты;
- провода;
- сеточка, марля или капрон;
- вода;
- антифриз для доливки;
- насос для перекачки;
- кипятильник или плита;
- гаечные ключи;
- отвёртки.
Разберитесь с сутью процесса
Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.
Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.
Слейте охлаждающую жидкость
Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.
Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.
Насколько эффективна промывка радиатора печки
Чистка радиатора гораздо легче, быстрее и однозначно дешевле замены, но у этой процедуры есть и минусы. Промывка не панацея, шансы на успех примерно 50 на 50. В запущенных случаях эффекта иногда нет.
Опять же, на старых машинах радиатор может дать течь только из‑за того, что смоются отложения, которые закрывали дырки в трубках. Ну и всегда есть вероятность повторного попадания грязи из системы охлаждения в промытую печку.
И всё же прежде чем менять радиатор, многие автовладельцы предпочитают сначала промыть его.
Нелишние советы
Проведя очистку теплообменника, не поленитесь заменить подводные шланги и поставить новые хомуты. Ведь станет очень обидно, когда по прошествии нескольких дней в салоне опять будет холодно, а всему виной окажется небольшая дырочка в шланге или ослабившийся хомут приведшие к попаданию воздуха в радиатор печки.
Периодически прочищайте воздуховоды от листвы и грязи, которые могут снизить эффективность обогрева.
Используйте качественную охлаждающую жидкость, чтобы не допустить повторного загрязнения отопителя примесями, находящимися в низкокачественном антифризе.
Периодически включайте вентилятор на максимальные обороты, для продувки внешних ребер радиатора.
Приступаем к процессу промывки
Для начала, подняв капот, находим два шланга обеспечивающие подвод и отвод жидкости к печке. После чего:
Как дополнительный способ воздействия на внутренние загрязнения некоторые специалисты предлагают, подсоединив насос к одному из шлангов и опустив его в ведро, выполняющее функцию емкости для слива жидкости, погонять очищающий раствор внутри печки в разных направлениях. Для того чтобы равномерно продавить все проходы в пластинах радиатора.
В любом случае оба способа промывки без демонтажа способны очистить систему только изнутри.
Если это не помогает и из воздуховода продолжает идти холодный воздух придется демонтировать отопитель.
Промывка без демонтажа
Первый и самый легкодоступный способ – промывка радиатора, не прибегая ни к какой разборке системы.
Делаем раствор из лимонной кислоты и дистиллированной воды исходя из пропорции 100 грамм лимонки на весь объем системы охлаждения вашей машины. Сливаем старый антифриз и заливаем раствор. Далее ездим на нем 5–6 дней. После этого срока сливаем жидкость, вместе с которой выйдет вся растворенная грязь и накипь. Заливаем новый антифриз и наслаждаемся теплом в салоне.
Второй способ требует небольшой подготовки и незначительной разборки составляющих отопительной системы автомобиля.
Для этой процедуры понадобятся:
- Компрессор или водяной насос.
- Пара шлангов с переходниками. Один конец которых, соответствует диаметру шлангов, выходящих из печки.
- Хомуты, емкость для промывочной жидкости, фумлента.
- Средство, которым будет промываться теплообменник.
Средства, которые используются, чтобы прочистить радиатор отопителя стоит осветить подробнее. В подборе таких субстанций, нужно исходить из какого материала, изготовлен теплообменник. Если радиатор алюминиевый, то недопустимо промывать его щелочными растворами, в этом случае подойдут средства с некоторым процентом кислоты в их составе. С промывкой медно-латунного теплообменника все обстоять должно с точностью наоборот.
Для процедуры промывки можно использовать профессиональные средства, такие как специальная жидкость Mannol, или подручные средства.
Но лучше использовать проверенный метод – промывку лимонной кислотой, а если отопитель медный – каустической содой.
Промывка с демонтажем
Полный демонтаж теплообменника дело хлопотное и трудоемкое, но такой способ дает возможность его почистить не только изнутри, но и снаружи. Также такой метод лучше тем, что можно провести диагностику на случай протечек, которые можно устранить аргонной сваркой.
Если все же решились на демонтаж, то для получения доступа к печке придется отвинчивать приборную панель.
Такая разборка аналогична той, что требуется выполнить для снятия испарителя при чистке кондиционера.
После снятия торпеды нужно:
- Отсоединить патрубки, подходящие к блоку отопления. В некоторых марках машин в блоке отопления находиться испаритель системы кондиционирования, из чего вытекает, что для демонтажа печки придется отсоединять и эти патрубки.
- Аккуратно открутить блок отопления и достать его из салона.
Промывка радиатора печки таким способом облегчается в несколько раз, ведь ее можно выполнить в домашних условиях, под горячей проточной водой. Да и в случае если химические ингредиенты не помогли, то можно распаяв теплообменник почистить его вручную с помощью ершика или аналогичных подручных средств в виде дрели с длинным сверлом.
Система отопления
Печка и перепускающий кран, интегрированные в систему охлаждения машины, являются основными элементами отопления. Нагрев радиатора печки происходит за счет высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя, которая поступает и в теплообменник.
Так что если помпа в порядке, термостат работает, вентилятор печки не перегорел, воздуховоды не забиты, уровень антифриза в норме и в системе охлаждения нет воздушной пробки, то причиной плохого обогрева является загрязнение радиатора печки.
Это происходит оттого, что вся грязь, курсирующая по системе, в итоге оказывается в радиаторе отопителя, постепенно закупоривая его ячейки. Это со временем приводит к уменьшению температуры воздуха, попадающего в салон автомобиля.
Для прочистки теплообменника есть два способа: промывка радиатора печки без снятия с машины и эта же процедура, полностью демонтируя его.
Бодрое утро. Кто и главное - как борется с завоздушиванием системы охлаждения? Всё дело в том, что на родных патрубках стоят специальные болты для спуска воздуха из системы. При замене патрубков (родных хрен найдёшь) возникает вопрос - кто и как спускает воздух из системы (через хомуты - не совсем удобно). У кого какой опыт по данному вопросу? У меня, после замены помпы, начало срывать верхний патрубок. Убрал термостат (думал, что он приклинивает), стравил воздух - но толку никакого - сорвало ещё раз. Возможно, что проблема в завоздушивании самой системы. Помпа стоит в верхней точке системы и соответственно там скапливается воздух, при нагреве соответственно он расширяется и не даёт системе нормально работать. И сразу по ходу вопрос - в старой помпе у меня не было третьего "выхода" и з неё (только на печку и из печки). В новой помпе возле датчика температуры есть ещё один выход. Сейчас он пока заглушен. В других моделях Рено наблюдал в расширительном бачке вход сверху (снизу на радиатор, а этот тупо возле заливной горловины бачка). Может его как нить приспособить под бачёк.
В своей менял полностю двигатель C3J 710 так у меня 2 лишних выхода тупо заглушили,так как я думаю что их ещё куда подходят,а там енти выходы нуны.Патрубки родные с вставками для развоздушки-сори
в радиаторе есть вертикальные бачки (такого понятия как "верхний" в моём радиаторе нет) есть пробка, но там только резиновая прокладка (без всяких клапанов). В расширительном бачке пробку менял. Сама система давление держит. потёков нет.
К особенно печальным последствиям ведет засорения проток в радиаторе охлаждения. Он перестает справляться со своей функцией, температура двигателя растет. Этот процесс, если вовремя не остановить мотор, заканчивается прорывом прокладки между головкой и блоком цилиндров, попаданием антифриза в камеру сгорания и последующим капремонтом силового агрегата.
Поэтому за внутренней чистотой системы охлаждения нужно следить и периодически промывать ее от накапливающихся естественным образом загрязнений. Самый безобидный способ — использовать простую дистиллированную воду. Сливают старый антифриз, заливают ее, дают мотору поработать какое-то время и тоже сливают. Чистая вода способна растворить небольшую часть отложившихся солей.
Аналогичным образом вместо лимонной кислоты применяют и обычную соду. Из расчета 500-граммовая пачка на всю систему. Это вещество тоже неплохо растворяет загрязнения, но тоже крайне агрессивно к алюминию и выводит из строя резиновые патрубки. А потому после его применения также требуется тщательная промывка системы охлаждения мотора.
И так до тех пор, пока в слитой воде не перестанут обнаруживаться частички ржавчины и накипи. После этого заправляем новый антифриз и радуемся работе системы.
Читайте также: