Плохо холодит кондиционер пежо 307

Обновлено: 12.05.2025

Со вчера кондиционер заметно хуже стал охлаждать . у меня раздельный климат ,так с моей стороны ещё хуже холодит. Да и конденсата под машиной стало заметно меньше ,раньше образовывалась лужа. Кто ,чем напугает?! Кондей на первой машине .

дизель июль 2010

А может банально фильтр салонный поменять. Хотя на лужу под машиной не влияет.
Может утёк хладоген. На сервис Вам дорога, комрад. Давление мерить.

Я открыл капот и посмотрел трубку алюминевую ,раньше она была вся вспотевшая и холоднющая ,а теперь так.
А вообще часто кондей надо заправлять? Ведь ему не легко пришлось прошлое лето и это.

Gwozd, ничего страшного скорее всего там нет.
Поехал проверять климат-контроль на прошлом авто.Рабочее давление в системе кондиционирования должно быть 10атмосфер, а там было полторы :sad:
По ценам:
1. Заправка кондиц. – 150руб
2. Долив масла – 55руб
3. Диагностика – 500руб
4. Хладагент R 134a NEW – 1150руб
5. Масло R 134a – 145руб

dubok,это ориентировочные расценки на прошлое моё авто - GolfIV у "Дяди Пети в гаражах". хотя человек сделал хорошо,больше не пришлось никуда обращаться(за 5ть лет с климатом тока эта неприятность)

Stasishe ,спасибо конечно ,но чегото на много рублей ты мне нарисовал.
Кстати ,записался к ОД на 29число. Не знаю правильно сделал ?!

спасибо конечно ,но чегото на много рублей ты мне нарисовал.
Всегда пож-та. там всего 2тыс.получилось - по моим меркам,да вроде и не много :unknw:

Не знаю правильно сделал ?!
вот. как раз и проверишь расценочки :music:

На тойоте 2 недели назад подьезжал кондей проверить===1500рублей=диагностика +дозаправка+ еще радиаторы помыли. Это подмосковье однако. Удачи.

Был у ОД на софийской ,отдал машину в 14,30 позвонили только в 20:00 ,приехал заплатил 1480 со скидкой за диагностику наличия течи и за заправку хладогена. Как уже многие писали пр софийку ,они конечно забыли инструмент на воздухозаборнике лежал -Жёлтые очки и ещё какая то прблуда со светодиодами(похоже дорогая!!) ,благополучно вернул. А так всё вроде в порядке. А забыл ,на всякий случай проверил моторный отсек на наличие инструмента.

благополучно вернул.
А я бы сильно подумал, прежде чем возвертать. Вот не проверили бы вы и поехали, а эта хрень в ремень попала бы и все..пиши пропало. Я бы на них за это еще кляузу написал и пообещал прославить на весь чесной инет. они этого боятся.

(завидя на моем фьюжике наклейку с клубным адресом сразу поменяли русло разговора на более покладистый тон)

Как уже многие писали пр софийку ,они конечно забыли инструмент на воздухозаборнике лежал -Жёлтые очки и ещё какая то прблуда со светодиодами(похоже дорогая!!) ,благополучно вернул.
Блин, чего-то это мне напоминает :scratch_one-s_head. ааа, вспомнил! (бывали такие случаи) - это когда вырезать апендицит дают неродивым практикантам и те в свою очередь забывают в теле пациента разный инструмент :first_move:

Доброго времени всем обитателям форума!
Не включается кондиционер при минусовых температурах.
В мануэле на фиат написано,что кондер зимой желательно
включать,хотя бы раз в месяц,для того, чтобы смазались
трущиеся детали,маслом,которое добавляют в фреон.
Вот и на типи хотел это проделать,но увы,не слышу щелчка при
включении муфты,а стало быть и кондер не работает.
Как у других с этим делом,или у моего типи что-то неисправно?

Кондиционер при температуре ниже +5 не включите-стоит датчик температуры в районе теплообменника.( в цепи эл мвуфты-стоит этот датчик и датчик давления). Заедте на теплую подземную стоянку магазина ,"пошопьтесь" и потом спокойно включите кондишен для смазки. ( стоянку магазина можно заменить теплым гаражом).Удачи

Я пробовал, после прогрева салона в режиме рециркуляции он включается даже при минусе.

Если хорошо прогрето подкапотное пространство, кондиционер заправлен "по полной"( то есть датчик давления ) и прогрет салон( датчик температуры ) -то запустить кондиционер можно, но при минусе градусов до 8 -10 наверно максимум , ибо при меньшей температуре датчик давления уже не "пропустит" команду на элмуфту.Кстати подсветка кнопки включения кондиционера не "индикатор" его работы.Удачи.

Кстати подсветка кнопки включения кондиционера не "индикатор" его работы.Удачи.

Кто ж на индикатор ориентируется? Муфту же слышно, когда она срабатывает.

Многие, и многие не знают,что такое "муфта". Удачи.

А сколько времени гонять кондиционер для профилактики.

Минут 10 раз в две недели нормально будет.

Начал обильно пользоваться кондиционером.Сталслышать шум вентилятора.Это вентилятор охлаждения или кондиционера,ибо раньше ничего не слышал.

Это вентилятор охлаждения или кондиционера,ибо раньше ничего не слышал.
Про какой вентилятор речь? У нас вроде 2 вентилятора - один спереди перед радиатором - второй салонный.

Начал обильно пользоваться кондиционером.Сталслышать шум вентилятора.Это вентилятор охлаждения или кондиционера,ибо раньше ничего не слышал.
Причины на самом деле может быть 2, но обе - это НОРМА (скорее всего).
1. Вы начали обильно пользоваться кондиционером по причине повышения температуры окружающего воздуха. Но это же - свойственно и Вашему двиглу. Оно тоже начало ОБИЛЬНЕЕ пользоваться своим (радиаторным) БОЛЬШИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ. Его (вентилятора) работа - добавляет звук и очень легкую вибрацию.
2. Вы поменяли положение задвижки распределения воздуха (например - раньше он "дул" на тело, а теперь - "на ноги"), это тоже дает несколько иной звук. Ну и скорость вентилятора, т.к. у наших машин его на 1-2 скорости почти не слышно.
Присмотритесь, возможно это и есть причина.

ибо раньше ничего не слышал
Есть еще одна причина - пришло время почистить радиатор кондиционера, желательно оба.

Есть еще одна причина - пришло время почистить радиатор кондиционера, желательно оба.
На новой машине,пробег 22 000.

пробег 22 000
Тогда прочистить соты на радиаторе. В процессе передвижения по дорогам всякая бяка летит и забивает соты, хладоген охлаждается плохо, часто включается вентилятор и, как следствие, кондей охлаждает плохо. Свой радиатор промываю каждое лето (как прекратит лететь пух) "кривым" самодельным Г-образным пистолетом керхера со стороны моторного отсека. Только надо осторожно, можно давлением воды погнуть алюминиевые пластины.

Да!Вот еще! Радиаторы можно аккуратно разделить, так будет лучше промыто, но времени и мороки на порядок потрачено больше.

У меня на Фиате за год между радиаторами скапливается тАкОе количество грязи! Как будто войлок вставили между ними.
Выбить это карчером - нереально.
Valentin - подскажите как согнули насадку.

На новой машине,пробег 22 000.
Тут часто не пробег важен. Время с момента выхода с конвейера. Я так понял - речь идет не только о звуке. Принято считать, что на ИСПРАВНОМ агрегате - за 2 года может улетучиться до 40% хладогента (процесс этот происходит даже через металлические трубки, на молекулярном уровне). Таким образом - 1 раз в 2 года принято делать профилактику системы кондиционера (отсос "старого" хладогета, чистка и дозаправка - хладогента и масла к нему). Рекомендую. Только сделайте это на ХОРОШЕЙ автоматической установке (той, что чек выдаст, где все этапы и кол-ва расписаны будут). Во Львове это будет стоИть гривен 250-300. А норма хладогента у нас - 450 граммов (это так, справочно, если придется уровень сервиса проверять - передозировка опасна также, как и недозаправка). А автомат покажет Вам и Ваш остаток, кстати (будете знать сколько ушло).

Принято считать, что на ИСПРАВНОМ агрегате - за 2 года может улетучиться до 40% хладогента

ссылку в студию!

процесс этот происходит даже через металлические трубки, на молекулярном уровне
Это на заправочной станции сказали.
Эффект туннелирования??

ссылку в студию!
Ссылки не будет. Информация не из Интернету. Информация с технического обучения (о том, какую работу кондиционера считать нормой и т.д.). Могу даже добавить - за первый год простоя В АВТОСАЛОНЕ (т.е. - без езды, токмо с протиркой авто ТРЯПОЧКОМ) - может улетучиться до 15% хладогента. И это будет "нормой" (в том смысле, что НЕ НУЖНО НИЧО с кондишеном делать - уплотнять, герметизировать и т.д.). И трабл же не в том, что хладогент улетучился. Трабл в том, что в нем (в хладогенте) было размещено и . масло. Которым смазывается компрессор. А компрессор - самая дорогая деталь системы (в розницу на легковых авто - доходит до "штуки-баксов").
МЫ вроде научились ремни менять по регламенту. И свечи - тоже (не ждем же до состояния "двигло-не-заводица"). Оказывается, и с кондишеном такая же вэшьчь. Думаю, сравнение с холодильником не совсем корректное (по крайней мере, не знаю какой там хладогент). По крайней мере не видел, чтобы кто-то холодильник использовал для охлаждения салона автомобиля.
Еще есть нюансы с гибридами (там не токопроводящее масло) и с "новым" хладогентом (1234-м), но нас это не касается, у нас "простой 134-й".

Занимаюсь промышленным холодом, и первый раз слышу что фреон уходит сквозь молекулы алюминия.
Скорее всего имеют место быть микро трещины или не герметичные соединения.

Выбить это карчером - нереально.
Реально, главное не торопиться. Сначала замачиваем, а потом потихонечку , с перекурами аккуратненько промываем. Я это делал на даче там удобно. Контроль - светил фонариком, все соты просвечиваются.

как согнули насадку
Резали и вставляли самопальный уголок практически под самый корень головы. Делали в порядке эксперимента, случай подкинул халявный пистолет. Сначала пробовали гнуть - неблагородное дело. потом резали под углом и сваривали, чуть не покалечили радиатор, конструкция не выдержала давления. И уже потом, маясь от безделия в один из пасмурных дней ранней Московской весны в Бирюлевских гаражах, "сидели и курили" и придумали посадить всю конструкцию на резьбу. Продемонстрировать фото нет возможности, так как владелец "Керхера" выехал на ПМЖ в загнивающую Америку и продал все, что можно было, дабы не помереть с голоду под мостом в каком-нибудь захудалом Нью-Йорке. А жаль!

фреон уходит сквозь молекулы алюминия
Молекулы фреона договариваются с молекулами люминия (небезвозмездно) о бесприпятственном выходе за пределы системы трубопровода!

Сначала замачиваем
)))) Замачивать вместе с авто в тазике)))) Шучу
Я снимал бампер и отгибая радиатор, счищал. Там реально войлок по структуре. может и можно если "не торопясь" и средством хорошим размочить.

Молекулы фреона договариваются с молекулами люминия (небезвозмездно)
это как на таможне, дал $ и в зеленый коридор.

Сначала пробовали гнуть
потом резали под углом и сваривали
Блин, а как на резьбу. я 2 верхних варианта опробовал с тем же результатом )))))

как на резьбу
В голове "мама", уголок с одной стороны "папа", с другой "мама", и на трубке "папа". Точно не помню, в головке на 10, а на патрубок чуть больше резьба.

Мама к основной трубке - на сварку?
Если там разные диаметры - там нехилая потеря давления будет :unknw:

Все узлы сажали на резьбу. Больше всего беспокоило соединение с головкой, там примерно 1,5-2 нитки резьбы. Глубже сверлить опасались. Резьбу резал токарь в мастерской ТЭЦ и обозвал нас недалекими молограммотными технарями. А потеря давления да - но все равно достаточно, чтоб продуть ячейки. Уголок резали сами из куска оргстекла (была хорошая болванка еще с совдеповских времен). В общем вся конструкция сработана практически напильником и прилита эффесом, благо он совсем рядом.

а сколько стоит промыть радиатор и соты? Мне сегодня озвучили ОД 5000 с дозоправкой и проверкой кондея

и прогрет салон( датчик температуры )

Позволю себе внести ясность в конструкцию Типи/Берлинго и многих других моделей PSA с климат-контролем.
Как ни странно, но вопреки обычной логике , датчик температуры салона в наших автомобилях отсутствует. Из-за этого часто владельцы жалуются, что не могут точно подстроить под себя температуру.
Отсутствует датчик температурный и датчик влажности в салоне, но есть датчик температуры, который находится в дефлекторе воздуховода и контролирует какой температуры будет выходить воздух из него.

Алгоритм работы: берется забортная температура , данные с солнечного датчика и с помощью программы расчитывается какая комфортная температура должна быть внутри салона, т.е каким воздухом дуть внутрь. Всё бы ничего , но программа не учитывает несколько моментов :
- Открыты или закрыты окна , двери , багажник .
- Количество человек в машине
- "Слепые зоны" солнечного датчика
- Самое главное какая температура в данный момент в салоне!

Т.е вы открыли окно,дверь или резко в бок засветило солнце .. в машине стало жарко, а система думает , что вам хорошо и ничего не происходит в плане изменения температуры , равно также и зимой. Можете сами проверить. :)

Добри вечер проблема приехал в Батуми хотел дозора вить кондиционер а мастера не знают сколько граммов надо долить помогите научить этих умников сколько граммов надо точна спасибо

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Народ, у меня глючит климат, он то работает то нет т.е. нажимаешь кнопку auto, воздух пошел горячий, при этом вентилятор не включается, обороты не повышаются как было раньше, можно так проездить целый день, а может и включится, раз и пошел холодный воздух! Другой день можно проездить и никаких нареканий, все работает как часы воздух на 20 руки на руле замерзают, а может за целый день работать, потом раз и не работает, потом снова заработал, короче 50х50. Ни у кого подобного не наблюдалось? Я думаю что дело в электрике, может реле какое-нибудь барахлит, или еще чего. Съездил к официалам сказали надо менять термостат, вот теперь жду запчасть, только вот хоть убейте ну не понимаю я: как термостат связан с климатом? Если кто в курсе, просветите темного буду благодарен.

Я верю в честность президента. И в неподкупность постовых! В заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых.

Я знаю 2 причины по которым может такая фигня быть.
1) Реле винтилятора выделывается, его посмотреть. если оно не будет срабатывать, климат работать не будет, но при этом ошибка выскакивает.
2) Причина при включении нет сцепления с компресаром, попробуй поставь на 16 и включи, попробуй просто повключай выключай, если будет срабатывать, то это на компресоре смотри.
Но термостат по моему здесь не причем. хотя он там хитрый какой-то, может быть из-за него. Я его еще не разберал.

Улыбнуло! Респект, Mars! Молодец! Просто кулибин!
P.S. Не прими за издёвку! Такой рукастый энтузиаст нам здесь НУЖЕН! Спасибо тебе за ту инфу, которую здесь выкладываешь, много полезного!
Ссори за офтоп!

Mars писал(а): Я знаю 2 причины по которым может такая фигня быть.
1) Реле винтилятора выделывается, его посмотреть. если оно не будет срабатывать, климат работать не будет, но при этом ошибка выскакивает.

Mars писал(а): 2) Причина при включении нет сцепления с компресаром, попробуй поставь на 16 и включи, попробуй просто повключай выключай, если будет срабатывать, то это на компресоре смотри.

а почему именно на 16? В принципе я регулятор температуры крутил от мин. до макс. Эффекта не было, и полдня пока ездил и включал и выключал ноль. Потом остановился на светофоре пошел специфический запах и тут же пошел холодный воздух. Через 5 сек воздух пошел без запаха, в общем заработал и все, потом на трассе также внезапно умер. На следующее утро воскрес и целый день отпахал без нареканий. Хотя раз пять за день заводил и глушил машину и он все время включался нормально. Потом опять началось и главное никакой последовательности. А еще каждый раз когда оживает идет
специфический запах.
А насчет термостата пока ничего не сказали по деньгам только заказали его. Может гарантия, а может потом скажут, чего будет стоить когда придет.

давай по другому по рассуждаем!
Если это это термостат, то почему то включается, то нет, у термостата функция проста, открывать большой круг. и закрывать его, + на этом я так понял,( может ошибаюсь) дополнительный выходы на коробку. Суть не меняется, машина нагрелась, открылся большой круг, замешало охладилось, и все хорошо. При не работающем термостате будет кипеть машина, не понятка.
Идем дальше, система охлаждения у нас никаким боком не касается водянного охлаждения, при чем здесь термостат?
а машина на гарантии.
Хотя возможен еще один вариант, почему термостат, на этих машинах стоят мозги. сильно замароченные, и при перегреве нашины, хотя бы на 5-10 градусов. то он не даст включить компресор! В этом случаи да, может быть термостат.
Прповерить легко, с утра завел машину, включил климат, если работает, а потом выключился, то получается это термостат.
Нужно все-же как нить заехать на разборку, посмотреть это чудо!

Mars
машина на гарантии, а термостат походу наоборот не закрывается при такой жаре в пробке температура иногда 80 или по трассе идешь км 140, смотришь а температура 80 а иногда как влитая держит 90, больше слава богу никогда тьфух3

Карабас Проверить открыт большой круг или нет, в среднем по такой погоде машина прогревается до 90 градусов в течении 2-3 минут. Если она у тебя греется минут 10, то гоняет только по большому кругу, на отечественных машинах, наоборот закрывают малый круг в летнее время. я на Москвече так делал, выдерал всю внутряньку, закрывал малый круг, и был счастлив, машина не грелась.

Я бы еще попросил все-же их проверить давление в системе охлаждения, а то так подшипник внутренний можно ушатать, это я уже проходил, не приятная весчь.

Mars а где находится реле вентилятора?
Если стоять 2-3 минуты моя машина однозначно не прогреется до 90, если ехать то да

при движении.с маленькой скоростью.
реле винтелятора находится под бампером крепится прям над радиатором,чуть в лево смотри, там. Если посмотреть через решетку на верх, увидешь. чтоб его снять, нужно снять бампер.

Карабас А его вообше по программе прогнали.
Что не навижу в Пежо центре. то что сидишь и смотришь монитор что делают с твоей машиной.
У наших Львов двух скоросной винтелятор, если первая скорость будет работать, вторая нет климат не включится.

Автор чем кончилось, у меня такая же фигня вчера была, очень стремно ехать на машине с замерзшими стеклами , интересна цена вопроса

Я не знаю мож я зря пишу, ща -7, нажимаю на кондёр, кнопка A\C лампочка загорается а включения компресора не слышно, толи он просто не включается. или я зря горячку порю?

Приветствую, Друзья! На этой странице ответим на вопрос – что делать, если шипит кондиционер в машине при его включении. Я провел реальный эксперимент и записал это всё дело ещё и на видео.

На самом деле это довольно распространенная проблема. Многие рано или поздно сталкиваются с шипением кондиционера в салоне автомобиля.

В интернете много информации на эту тему. Но в большинстве случаев в этой информации одна “вода”. И всё сводится к замене подшипников, ремней и прочим “рекомендациям”.

Для меня, конечно, загадка – как может подшипник шипеть?

Хотя оно и понятно – суть всех этих статей заключается в том, чтобы сгенерировать контент с большим содержанием символов и ключевых слов, а не ответить на вопрос.

Мы же на этот вопрос ответим на примере реального эксперимента.

Шум в салоне при включении кондиционера

Если взять во внимание тот факт, что из всей системы кондиционера, в салоне находится только его испаритель, то причин для шума совсем немного.

1. Испаритель негерметичен и мы имеем выход хладагента из системы с характерным шипением. Честно сказать, это очень редкий случай, так как испаритель не испытывает никаких физических воздействий. В него не летят камни, как в конденсор. Поэтому сам по себе он практически никогда не выходит из строя.

Примечание. На простом языке, конденсор – это радиатор, который стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя в подкапотном пространстве. А испаритель – это радиатор, который установлен в салоне автомобиля после салонного фильтра.

Но все же случаи потери герметичности испарителем встречаются. Особенно, когда владелец авто игнорирует установку салонного фильтра или по причине механического повреждения испарителя, например, при замене салонного фильтра или прочих работ, выполняемых в этом районе возле испарителя.

Но для такой причины характерны следующие особенности:

в этом случае весь хладагент очень быстро выйдет из системы и кондиционер перестанет включаться уже в очень ближайшее время
возможно почувствовать запах в салоне

Если Ваш кондиционер включается и шипит уже несколько дней и запаха никакого нет, то это не Ваш случай.

Шипит кондиционер в машине при включении

Вторая и самая главная причина шипения кондиционера – это недостаток хладагента в системе.

Я для наглядности смоделировал такую ситуацию.

В систему кондиционера заправляется строго определенный вес хладагента. Эти данные обычно можно посмотреть на табличке под капотом

Как видим, в леворульный автомобиль заправляется 640 грамм хладагента и 220 мл масла.

Суть эксперимента заключалась в следующем.

300г – кондиционер включился с характерным отчетливым шипением в салоне
640г – кондиционер работает без нареканий

Вот почему шипит кондиционер в машине – недостаток хладагента.

Недостаток хладагента может возникнуть по трем причинам:

Давно не заправляли кондиционер. Примерно, каждые три года даже исправную систему необходимо заправлять, так как хладагент улетучивается из системы.
Система негерметична.
По ошибке или нарочно Вам заправили меньший вес хладагента.

Видео на тему шума кондиционера

Вот видео, на котором можно услышать характерное шипение кондиционера

Читайте также: