Обратка на рено меган 2
Описание, снятие и установка клапана отсечки топлива
Топливная и выхлопная системы — дизельные модели Renault Megane
5.2.11 Описание, снятие и установка клапана отсечки топлива / Renault Megane
Описание, снятие и установка клапана отсечки топлива
Следующая процедура применима только к моделям с двигателем F8Q. На двигателях F9Q, прекращение подачи топлива управляется электронным модулем системы впрыска.
1. Клапан отсечки топлива находится на конце топливного насоса высокого давления. Он предназначен для прекращения подачи топлива при выключенном зажигании. Если происходит обрыв обмотки клапана или проводки цепи питания, то двигатель невозможно будет запустить. То же самое будет и при застревании плунжера клапана в закрытом положении. Если плунжер застрянет в открытом положении, двигатель нельзя будет заглушить, выключив зажигание.
2. Если повредится обмотка клапана и двигатель не сможет работать, можно сделать временный ремонт, сняв клапан как описано в следующих параграфах. Установите корпус клапана без плунжера и пружины. Изолируйте провод так, чтобы он не смог касаться массы. Теперь двигатель можно запустить обычным образом, но для его остановки необходимо использовать рычаг на топливном насосе (или заглушить двигатель включением передачи).
БЕЗ ЗАКОДИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА
Не допускайте попадания грязи в топливный насос. При установке используйте новую уплотнительную шайбу или уплотнительное кольцо.
1. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя для моделей Scenic).
Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.
2. Снимите резиновый чехол (где применяется), затем отверните гайку клеммы и отсоедините провод от верхней части электромагнитного клапана.
3. Аккуратно очистите область вокруг клапана, затем отверните и достаньте его и уберите уплотнительную шайбу или уплотнительное кольцо. Извлеките плунжер и пружину, если они остались в насосе. Сожмите грушу ручной заправки (где применяется — обратитесь к Разделу Заливка и прокачка топливной системы), чтобы смыть грязь.
1. Производите установку в обратной последовательности, используйте новую уплотнительную шайбу или уплотнительное кольцо. Затяните электромагнитный клапан приведенным в Спецификациях усилием.
С ЗАКОДИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ
Для высверливания винтов крепления блока к топливному насосу используется специальный комплект. При установке используйте новые винты.
1. Закодированный электромагнитный клапан закреплен на левой стороне топливного насоса.
2. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя для моделей Scenic).
Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.
3. На моделях с топливным насосом Bosch, отсоедините тросик газа от рычага на насосе. Снимите маслоотделитель вентиляции картера с левой передней части двигателя, чтобы получить доступ к крепежным болтам электромагнитного клапана.
4. Теперь необходимо высверлить головки крепежных болтов. Если имеется комплект Renault, расположите трубу на одном из болтов и просверлите в нем отверстие глубиной 4.0 мм, используя сверло диаметром 4.0 мм (слегка смажьте сверло маслом, чтобы облегчить сверление). Снимите крепежный болт. Повторите процедуру с оставшимися болтами.
5. Отключите проводку от клапана. Снимите пластиковую крышку и отверните клапан.
6. На моделях, оснащенных топливным насосом Lucas, для замены электромагнитного клапана топливный насос необходимо снять с двигателя.
7. Удалив насос, снимите с клапана защитные вставки.
8. Защитные вставки закреплены болтами. Теперь необходимо высверлить головки этих болтов, чтобы возможно было снять их как описано выше.
9. Отключите проводку. Снимите крышку и отверните клапан.
1. На моделях, оснащенных топливным насосом Bosch, затяните крепежную гайку клапана и установите пластиковую крышку. Затяните новые крепежные болты, пока не сорвутся их головки.
2. На моделях, оснащенных топливным насосом Lucas, затяните клапан приведенным в Спецификациях усилием. Установите крышку на клапан, следя за тем, чтобы электропроводка была правильно проложена. Установите защитные вставки, используя новые болты. Проследите, чтобы были правильно установлены распорные прокладки (где имеются). Затяните болты, затем сверните головки с болтов. Установите топливный насос на двигатель.
Воздух в топливной системе Renault Megane III DCI. Замена груши. Уходит солярка от ТНВД до Фильтра
Замена топливного фильтра Renault Megane 1,5DCI
Рекомендуем устанавливать дополнительный клапан обратки на Renault Trafic II 1.9d Common Rail, F9Q76
Рено меган 1.9 турбо дизель настройка после года простоя
Сажевый фильтр рено меган
Для чего нужен обратный клапан на бензонасосе и как его самостоятельно заменить
Обратный клапан в бензонасосе автомобиля не допускает критического повышения давления в магистрали топливоподачи. Эта деталь обеспечивает стабильную работу ДВС в режиме холостого хода. Нормально функционирующая арматура предотвращает разрывы магистральных каналов. В схему топливных систем автомобилей с двигателями инжекторного и карбюраторного типа входят обратные клапаны давления топлива (ОКДТ).
Что представляет собой обратный клапан
Обратный клапан в топливной системе должен пропускать топливо только в одну сторону. Это основное назначение ОКДТ. При неработающем бензонасосе устройство автоматически запирает обратный топливопровод, чтобы неиспользованное горючее не перетекало в бак.
При исправно работающей арматуре значение давления в трубах магистрали после остановки ДВС долго не падает. Деталь небольшого размера откалибрована. В составе конструкции несколько элементов:
- корпус с выходами;
- клапан шарикового типа с седлом, выполненным из мягкого металла;
- мембрана;
- пружина.
Улучшение пусковых характеристик ДВС — главная функция выпускного клапана. Рабочая деталь, установленная в определенном месте топливной магистрали, поддерживает оптимальное значение остаточного давления.
Понять, как работает установленный на рампу клапан, не сложно:
- При работающем ТНВД ОКДТ не препятствует движению топлива в прямом направлении.
- Когда бензонасос отключается ( при остановке двигателя), в магистрали возникает обратный ток рабочей жидкости.
- Обратный ток топлива создает давление, которое запирает клапан.
- Топливо остается в магистрали, создавая остаточное давление.
От маленького устройства зависит работа всей топливной системы транспортного средства. Если в магистрали отсутствует остаточное давление, при каждом запуске двигателя его приходится создавать. Водитель вынужден тратить дополнительное время на прокрутку стартера.
Как найти устройство
Есть модели, в которых клапан вмонтирован в корпус топливной рампы. Распространенное место монтажа — участок топливной магистрали, находящийся между инжекторами и баком.
Есть транспортные средства, в которых деталь вмонтирована прямо в корпус бензонасоса. У современных автомобилей, оснащенных системой предпускового подогрева топлива, корпус ОКДТ размещен до предпускового подогревателя. Место установки связано с маркой машины:
Как проверить регулятор давления топлива
Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.
Описание работы регулятора давления топлива
Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.
По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.
Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:
- У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
- У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.
Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.
На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.
Признаки поломки датчика
К признакам неисправности относится:
Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.
Причины поломки датчика давления топлива
Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.
Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.
Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).
Как проверить исправность датчика давления топлива
Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.
Проверка датчиков старого образца
Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.
Проверка с помощью мультиметра
Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.
Проверка с помощью манометра
В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.
Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.
Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail
В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.
Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.
В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.
Заключение
Залей атмосфер до 6-7, отключи заправку и немного подожди, пока давление не упадет (выровняется по системе), потом заведи двигатель, и заправляй до нормы или по контрольному окошку.
pioner, Выкручиваешь датчик на низкой магистрали, ставишь на него перемычку и заправляешь как обычно.
. под дачиком находится заправочный порт
А вы не путаете?
Там вроде на всасывающей стоит штуцер, но по размеру как на нагнетании. Перекручиваешь переходник на шлангах, подсоединяешь и вперёд.
Че вы грузите человека.
Уважаемый друг! На уродском авто рено меган -все уродское. Именно поэтому там на магистрали низкого давления стоит порт - как на всех нормальный машинах - на высокой. То, что вы видите - это и есть обратка. Только на нее надо одевать красный кран. -)))))) Это давно известный прикол лягушатников, чтобы сбить нашего брата с толку.
Прислушаюсь к совету профессионала!Значит магистраль с портом будет холодеть,так?Попробую поймать какой нибудь меган с рабочим кондишенем и попрошу включить,что бы потрогать на предмет температуры.Клиент должен приехать на заправку через неделю,о результате отпишусь.
Вы что, мне не верите? -)))) Даже обидно. У нас эти машины по 2-3 в день бывают. Уж наверное не стал бы я вам говорить неправильно. -)))) Да, у Меганов на холодной обратке стоит толстый напорный порт. И больше ничего другого нет. Это не шутка.
Цены на Renault Megane II (2003-2009 годов выпуска) изначально были вполне демократичными. Добавьте к ним авангардную для начала 2000-х внешность и неплохую комплектацию - и вот вам секрет былой популярности. На вторичном рынке Megan не менее привлекателен, причем дешевеет он довольно быстро. Может, неспроста?
Любой из кузовов вне зависимости от типа или места производства неплохо защищен от коррозии - металлические панели оцинкованы, а передние крылья и пол багажника - из полипропилена. Но кто без греха? Ржавчина может появиться на задних колесных арках со стершейся до металла краской - кстати, следите за целостью антигравийных наклеек на задних крыльях, которые запросто отрывает сильная струя воды во время мойки.
Электрические стеклоподъемники не отличаются надежностью, а ткань обивки дверей — стойкостью к засаливанию. Резинопластиковое покрытие внутренних дверных ручек при интенсивной эксплуатации начинает облезать уже через пару лет
Причина преждевременного выхода из строя опорных подшипников передних стоек — недостаточная защита от грязи. Электроусилитель рулевого управления (1700 евро) неремонтопригоден и подлежит замене при любой неисправности
К механическим коробкам передач особых претензий нет, но обязательно проверяйте состояние сальников и прокладок — чтобы не текли
При замене неисправного фазовращателя на бензиновых моторах моделей K4M и F4R в обязательном порядке потребуется новый ремень ГРМ
Резиновые уплотнители стекол отклеиваются сами по себе, а у хэтчбеков 2005 года выпуска без видимых причин может разлететься заднее стекло - при покупке удостоверьтесь, что бывший хозяин не проигнорировал фирменную отзывную компанию.
Седаны отметились еще более экзотической проблемой - во время сильных морозов у них может вспучиться крыша! Пик эпидемии случился суровой зимой 2006 года, а виной всему оказалась накрепко приклеенная к панели крыши термошумоизоляция - сжимаясь от холода, она тянула за собой металл. С 2007 года в ход пошли маты из иного материала, а следы ремонта крыши у машин постарше - вовсе не признак их аварийности в прошлом.
Renault старается позиционировать компактвэн Scenic как самостоятельную модель, но технически это тот же Megane II
Колесная база седана на 65 мм больше, чем у хэтчбека, но из-за покатой крыши и заваленных стоек сидеть сзади в нем менее удобно
Универсал построен на той же платформе с удлиненной колесной базой, что и седан. Из-за испанской сборки новым он стоил дороже на 60 тысяч рублей, поэтому той же популярности не завоевал
Электрику сырость не жалеет: окисляются контакты фонарей (у дорестайлинговых седанов старше 2006 года от локального перегрева вдобавок оплавляется рассеиватель), выходят из строя блоки розжига ксенона (по 200 евро). Слабо защищены от воды электроприводы стекол дверей (300 евро), а кнопки их управления не блещут надежностью и в сухом виде.
Сайлент-блоки задней подвески особой живучестью не отличаются, но расположены на виду — контролировать их состояние нетрудно
Погасить загоревшийся сигнал о неисправности подушек безопасности бывает проще - проинспектировав электроразъем под креслом водителя. Хуже, если через 80-100 тысяч километров причиной окажется обрыв в шине электропроводки в рулевой колонке - его предвестниками будут щелчки при повороте руля, а менять придется весь блок подрулевых переключателей (250 евро).
Будьте осторожнее — низко расположенное дно багажника из пластика легко расколоть. На машинах до 2006 года задние тормозные механизмы не оборудовали грязезащитными щитками, что приводит к ускоренному износу внутренних колодок
Зимой пластиковый лючок бензобака нередко примерзает, а попытка его открыть заканчивается поломкой фиксатора
Антигравийные наклейки на задних крыльях держатся слабо. С другой стороны у этого автомобиля наклейка отлетела совсем
Пластиковые передние крылья не боятся легких ударов, но защелки бампера на них отламываются с легкостью
Сайлент-блоки рычагов передней подвески McPherson могли бы служить по 120-150 тысяч километров, если бы не шли в расход вдвое раньше вместе с рычагами (по 100 евро) с изношенными несъемными шаровыми опорами. Конечно, неоригинальные шарниры можно купить и отдельно, но насколько прочным окажется рычаг с шаровой, закрепленной болтами, - вопрос без ответа.
Галогенные лампы ближнего света долго не живут, а меняются иезуитски — на ощупь, через лючки в передних колесных арках
Ветровое стекло быстро запотевает, а под капотом много грязи? Значит, разбухла шумоизоляция моторного щита и провис уплотнитель. Для прочистки дренажных трубок придется демонтировать поводки стеклоочистителей и кожух под ветровым стеклом. Недолговечные катушки зажигания (на этом моторе они разных марок) меняются легко — запасные в багажнике не помешают
На удивление долговечны втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, не дающие повода вспоминать о них до 110-130 тысяч километров, - столько же служат, к примеру, передние амортизаторы (90 евро). Работающим под большим углом задним амортизаторам (50 евро) тяжелее - свою усталость они нередко выдают не течью, а стуками раньше 100 тысяч километров, а на сайлент-блоки задней балки (70 евро) обратите внимание после 100-120 тысяч километров: если скрипят - значит, порваны.
Владимир Хваткин
27 лет, Москва, системный администратор
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Читайте также: