Пежо 301 жрет масло

Обновлено: 12.05.2025

Машина 2012 года,пробег небольшой 50000 км.Езжу сейчас не часто.Год назад загорелась лампочка с предупреждением о низком уровне масла.Когда делал ТО,,заменил клапанную крышку, так как на старой были подтеки масла.Через 1500 км снова загорелась лампочка.Теперь видимых подтеков нет.Если менять маслосъемные колпачки у дилера,во что это может обойтись?
P.S. Сизого дыма не наблюдаю,по ощущениям машина как ездила,так и ездит без нареканий,напрягает ,что жрет литр на 1500км

Хорошо вам.Мне у дилера сказали 70тр со снятием ГБЦ и чисткой от нагара.И параллельно объяснили,если буду в другом сервисе менять колпачки без снятия ГБЦ и чистки,то поможет не надолго.На эту сумму не готов,буду пока масло лить

Что вам там чистить в ГБЦ с вашим пробегом, тупой развод на доп работы, я вон на 123 000 заменил цепь первый раз и колпачки одним махом, они там тупо задубели то ли от времени, то ли от температуры, и зимой жор масла был около 2 литров на 10 000км, уже проехал около 3000 после ТО, уровень держится исключительно в верхней отметке, а так тогда готовьтесь не только масло доливать, но скоро у вас ошибки полезут по пропускам зажигания, по цепи и т.д.. если нету течи в двигатели то масло которое вы доливаете, отлаживается в виде нагара на клапанах и поршнях.

Пежо 301 – одна из самых популярных моделей французского производителя в России. Седан адаптирован к отечественным условиям эксплуатации, неприхотлив, а главное – доступен. За 5 лет официальных продаж удалось выяснить слабые и сильные стороны автомобиля, особенности двигателей, коробок Пежо 301. Стало понятно, что ресурс моторов VTi72, VTi115, HDi92 можно увеличить с помощью своевременного ТО и правильно подобранного пакета присадок. То же самое касается механической, автоматической, секвентальной трансмиссий. Разберем более детально конструкцию силовых агрегатов, воздействие на них с помощью присадок RVS Master.

Двигатель Пежо 301

Бензиновый 1,2-литровый ДВС выдает 72 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 110 Н·м. В смешанном цикле потребляет 5,3 л топлива на 100 км пути. Этот трехцилиндровый агрегат устанавливается также на Citroen C-Elysee. По сравнению с моторами линейки TU он легче на 25 кг, а количество вредных выбросов сокращено на 25%.Примечательно, что ремень ГРМ смазывается масляным паром, который поднимается из картера в ходе работы ДВС. Толкатели с низким коэффициентом трения позволили минимизировать потери энергии. Применяется особый метод литья, что позволило резко снизить вес ГБЦ. Как и в случае с двигателем Пежо 208, вибрации компенсируют с помощью балансировочного вала. Среди других эффективных технологий, применяемых при проектировании двигателя Пежо 301, стоит отметить:

Алмазоподобный слой на поверхности поршневых пальцев, толкателях клапанов и поршневых кольцах.
Дезаксиальный КШМ.
Алюминиевый сплав для ГБЦ.

Двигатель EB2M, несмотря на скромный объем, без проблем ходит 180–200 тыс. км. При аккуратной эксплуатации и своевременном ТО, его ресурс может достичь даже 250–300 тыс. км. Но возможность капитального ремонта не предусмотрена, ДВС меняется в сборе. Чтобы избежать проблем, желательно сократить межсервисные пробеги до 10 тыс. км, или 7-8 тыс. км, если авто используется в тяжелых режимах. Помогут и присадки RVS Master:

– присадка в бензин, которая на 3–5 единиц повышает октановый показатель. Катализатор горения способствует полноценному сгоранию топлива, очищает рабочие поверхности форсунок, катализатора, камеры сгорания от нагара, отложений. Присадка способствует раскоксовке колец, снижению расхода, повышению моторесурса. – промывка масляной системы мотора. Будет полезна, если вы приобрели подержанный автомобиль, превысили межсервисный интервал обслуживания, эксплуатируете Пежо 301 в большом городе с частым простоем в пробках. Все это приводит к образованию нагаров и отложений, усложняющих эксплуатацию авто. Они легко снимаются с помощью промывки MF5.

Бензиновый 1,6-литровый двигатель Пежо 301 развивает 115 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 150 Н·м. В смешанном цикле расходует до 7,3 л бензина на 100 км. Это усовершенствованный прототип двигателя TU5, оснащенный регулировкой фаз газораспределения, самый мощный в линейке агрегатов Пежо 301. Как и TU5JP4, мотор славится надежностью и неприхотливостью. Блок цилиндров изготовлен из чугуна, поэтому для продления ресурса подойдет присадка RVS Master Engine Ga4.

Состав восстанавливает сопряженные пары трения с помощью плотного слоя металлокерамики. Реализуется процесс в 4 этапа, а новообразованный слой имеет ряд особенностей: минимальный коэффициент трения, толщина – от 0,5 до 0,7 мм, микропористость, что способствует длительному удержанию масляной пленки на поверхности. В результате применения присадки устраняется износ, нормализуется компрессия двигателя Пежо 301, снижается расход бензина и масла, упрощается пуск при минусовых температурах, сокращается количество шумов, вибраций. Благодаря присадке ресурс двигателя EC5 увеличивается до 120 тыс. км, поэтому она будет полезна и для нового Пежо 301 с мотором 1,6 VTi.

DV6DTED

Дизельные версии Пежо 301 редко встречаются в России. Хотя они комплектуются удачным мотором 1,6 HDi, который выдает 92 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 230 Н·м. Расход топлива в смешанном цикле колеблется в пределах 4,5 л на 100 км пути. Среди достоинств этого двигателя Пежо 301 не только экономичность, но и эластичность, хорошая тяговитость, которой удалось достичь за счет установки турбины.

Поставки дизельных версий в Россию ограничены из-за сложных условий эксплуатации – холодного климата и низкого качества топлива. Отдельные владельцы сталкиваются с характерными проблемами: потеря мощности, детонация ДВС, забитый EGR. Ресурс же DV6DTED достигает 250–300 тыс. км. Для его продления, во избежание поломок рекомендуем следующие присадки RVS Master:

– присадка в дизтопливо, которая на 3–5 единиц повышает цетановый показатель, очищает газовыхлопной тракт, удаляет нагар со стенок камеры сгорания. Катализатор горения способствует раскоксовке поршневых колец, снижает нагрузку на сажевый фильтр, улучшает динамику авто, удаляет воду, что упрощает пуск при минусовой температуре. Присадка препятствует ванадиевой коррозии форсунок, тем самым продлевая их ресурс. Среди дополнительных эффектов от применения FuelEXx Diesel числятся снижение расхода топлива на 10–15%, а количества вредных выбросов в атмосферу – на 25%. – ремонтно-восстановительная присадка, которая наращивает микропористый слой металлокерамики на поверхностях трения. В результате применения состава нормализуется компрессия, упрочняются узлы трения, расход топлива сокращается в среднем на 7–15%, увеличивается мощность, упрощается пуск при минусовой температуре, снижается токсичность выхлопа.

Коробка Пежо 301

На Пежо 301 устанавливается механическая пятиступка, четырехступенчатый автомат AL8 или же пятиступенчатый робот ETG5. Чтобы продлить ресурс МКПП, подойдет RVS Master Transmission Tr3. Присадка формирует на шестеренках плотный слой металлокерамики, упрочняет детали, снижает количество шумов, вибраций, компенсирует износ зубчатых колес, делает переключение легким и плавным.

В роботизированной трансмиссии используется проверенная механическая основа от коробки MA5. На неё монтируют приводы для сцепления и переключения передач, электронные системы управления с модернизированным ПО от компании ZF. Для продления ресурса робота, ввиду особенностей конструкции, подойдет та же присадка RVS Master, что и для механики.

Что касается четырехступенчатой АКПП, она является усовершенствованным прототипом AL4, которая страдала от перегрева, дерганий, ошибок. При перегреве разрушались тормозные ленты и фрикционы, а в критических ситуациях частично коробило гидроблок. Для решения проблемы увеличили объем теплообменника, установили немецкий гидротрансформатор ZF. Но даже после модернизации при эксплуатации AL8 возникают проблемы. Чтобы максимально сократить их количество и продлить ресурс, применяют присадку RVS Master Transmission Atr7. Она увеличивает срок службы отдельных деталей, компенсирует износ, делает переключение легким и плавным.

Привет всем! с год назад обнаружилась проблема, начал часто загораться значок - масло на минимуме.
доливала сама пару раз. Потом опять через месяца 2 загорелось- поехала в сервис на ТО + замена масла.
Потом заменили масл.фильтр и сказали проверять масло каждые 2 недели ,наблюдать. Наблюдаю..
но вот опять загорелся через 1000 км, даже чуть меньше. Это что мне теперь постоянно масло менять каждые 2 месяца. У кого 308 -е первое поколение.. у вас так же?

Если следов масла под а/м после ночной стоянки нет - готовь 60-65 т.р. и приезжай.
п.с. Если интересно - пиши в личку.

во-первых проверить не подтекает ли, скажем после ночной стоянки посмотреть наличие подтеков на асфальте.
Доливать. Причем, если доливаете много, менять можно сильно реже регламента - т.к. масло постоянно обновляется.
И да, поменять марку масла

масло у меня по регламенту как раз тотал кварц 5w30
а подтеки на асфальте с какой стороны должны быть?
я обязательно воспользуюсь вашим советом. где смотреть подтеки?

А какое лучше доливать? Минералку или наоборот. я так понимаю, доливать надо то, что меньше даёт нагара.
По идее, это либо малозольная синтетика, либо минералка.

кольца это случайно не те самые работы за 50-60 тыс. руб, которые мне описывали на сервисе.
после замены масл.фильтра предложили ,если не поможет, менять то ли клапаны. то ли.. не помню.
поняла лишь, что они где-то внутри далеко за двигателем, отчего и работы дорогие ( разбор двигателя что ли..)

И это, масло которое я лью себе в мотор стоит 3500 руб за 5 литров, к-т колец на ер6 нормальных неоригинальных стоит 4000 т.р. И где тут экономия, если к примеру расход масла на 1000 км составляет 1 литр, это за 10 т. км. 7 т.р.
Так что и тут экономика не совсем сходится.

Это как считать! если просто считать масло, то наверное дешевле.
А если учесть тот факт, что смесь готовится неправильно => неполное сгорание смеси, которая потом горит в катализаторе, плюс детонация и как следствие прогарают в конечном счете клапаны, то вряд ли это будет дешевле чем просто лить масло. Плюс в конечном счете при прогрессировании данной проблемы можно где-нибудь на трассе и вовсе остаться без масла и словить клин.

Вот и на EW12 стоит вот такое маслосъемное коьцо

как только я начал лить масло на 500 км 1 литр, то кольца сразу и поменял. И на опелях я их встречал - все абсолютно глотали масло больше чем бензин. В идеале я думаю лучше цельное поставить, но нашел только наборные, в принципе большинство моторов от япов до сих пор ставят наборные

Масло какое льёте? Во-первых, сейчас все современные двигатели масло поджирают, кто то больше-кто-то меньше.
У движков ЕР6, которые ставятся на 308, такая проблема есть и размер ее сильно зависит от применяемого масла. Не растекаясь мыслею по древу скажу что у меня проблема минимизировалась с переходом на малозольное масло Total 0W30.

Заодно было б неплохо проверить возможные места утечек, прежде всего возле корпуса масляного фильтра и прокладку клапанной крышки (поменяйте для профилактики прокладку, машинка то уже не молодая)

масло Total Quarts 5W 30. Только его и доливаю.
на сервисе была, протечек не нашли. заменили масляный фильтр. сказали, следующий этап ,если не поможет - работы по замене клапанов..работы стоят 50-60- т.р.

У меня 5w30 тоже жрало прилично Поменял на 0w30, расход упал.
Не совсем понял зачем клапана менять?!
Меняют маслосъемные колпачки, причем есть мастера, делающие это без съема головы, стоимость работ около 15тыр. Можно сюда: +семь- 9 шестнадцать - 406-29-ноль девять, Слава.
Операция отработанная, и в большинстве случаев помогает.
Работает в Перово и Нахабино.

У меня тоже 308 2008гв был Маслице поджирал, 1-1,5л на 10ткм. До замены 5W на 0w было больше. Продал зимой при пробеге 103ткм. Для этих моторов это штатный расход.

Нормально ли это?
Сталкивался еще кто-то с этим?

Ездила к диллеру. Ответ, есстественно, один: есть норма- 1литр на 1000 пробега, свободны.
Провели диагностику на предмет течей. Их нет.

Что делать то? И еще: появляться стал Деполюшен часто, прогретая машина заводится со звуком бульканья.

Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась. и всё от моих желаний.

Ася
Добрый день!
У меня такая же проблема - с новья жрёт масло (сначала не очень много - где-то пол-литра на 9000 км), теперь уже (пробег 52000 км) по литру на 2000 км доливаю. Такой большой расход масла появился с тех самых пор, как загорелся деполюшн (уже 10000 км назад). Диагностика у дилера показала необходимость замены катализатора. Но денег на его замену пока лишних нет, поэтому езжу так.
На каком-то сайте читал, что когда забивается катализатор, повышается расход масла в двигателе.
Да, с бульканьем у меня машина заводилась с самого первого дня покупки - с 04.04.2008.
Очевидно, еще с завода с катализатором было что-то не то.
Как появятся деньги - поменяю катализатор - отпишусь и про запуск и про расход масла.

Нефига это не нормально елси раньше не было. Все разговоры диллера о том что такой расход нормальный нежелание брать машину в сервис, так как отсутствие течей еще ни о чем не говорит, надо снимать голову и смотреть что внутри.
Кстати у меня тоже булькать стала при заводе, но особого внимания я на это не обращаю (ттт), ездит и ездит.

Езжу совсем недавно поэтому опыта пока маловато, хотелось бы уточнить, сообщит ли компьютер машины от том что нужно долить масла или все-таки нужно ориентироваться по отметкам на щупе?

Если компьютер при повороте ключа не пишет "Oil OK" значит надо проверять масло по щупу. Но на пыже часто бывает, что с уровнем по щупу всё в порядке, а компьютер ругается. Щуп - самый надёжный способ измерения уровня масла.

Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась. и всё от моих желаний.

Датчик уровня масла - вещь в себе. Верить нельзя тормозам. жене и ему. От max до min по щупу примерно литр. Расход масла всегда определяйте по изменению уровня на щупе.

Маслоуловитель в крышке ГБЦ. Заменить его можно только с крышкой. Только я думаю, с маслоуловителем всё в норме. Не знаю, как конкретно он выглядит на пыже, обычно это система лабиринтов сеточек и решёток. На датчике уровня масла могло осесть всякой хрени из масла. Встречал сведения, что эти датчики реагируют не только на уровень масла, но и как то реагируют на изменение физико-химических свойств масла (типа оно отработало свой ресурс) Читал, что софт с ним не всегда дружит. Одним словом, моё мнение такое - если с уровнем по щупу всё нормально, а мозги ругаются на уровень масла, надо съездить к ОД на замену датчика или софта (как они решат). Если не поможет - забить и раз в неделю-две проверять уровень по щупу.

P.S. Для себя лично я бы попробовал промыть и почистиь датчик и проверить, в каком состоянии его контакты и разъём. Посмотрел бы, как отреагировал бы датчик на замену масла на новое. На форуме достаточно постов о том, что замена датчика на новый и перепрошивка результатов не давали, но мало при этом не менялось. Далеко не факт, что его свойства в это время были правильными. Один из признаков выработки ресурса маслом - увеличение его расхода (присадки "сработались"). Думаю, что при пробеге после замены масла более 10-15 000 такое может быть.

Если общий пробег более 30-40 000, то наиболее вероятная причина - закоксовка поршневых колец. После такого пробега в той или иной мере она есть у ВСЕХ автомобилей. Степень зависит в основном от качества масла и топлива. Для нашего пыжа предельный уровень расхода по мануалу 0,5л/1000км. При большем должны чинить.

Игорр
будь изобретательнее в своих постах, например мне навскидку сразу пришло что-то типа: безрукие люди с ограниченным функционалом мозга в области пежостроения.

Ася
у меня пробег близится к 67 тысяче. За время с ТО-3 долила литр масла где-то на 65-66. Причем меняла кожух ручника и эта хрень загорелась на сервисе - очень внимательно отнеслись, щупом мерили, доливали, опять щупом мерили, а потом сказали - вы к нам в след раз когда приедите, напомните - мы проверим насчет адекватности расхода масла Почему бы им не сделать этого сейчас, я предлагать не стала

vovan
Статья конечно интересная и вобщем правильная, однако осмелюсь заметить, что про предложенный мной вариант - ни слова.
Ну и зачем давать ссылку? люди ведь хотят совета, причём желательно с разумным объяснением того как и почему следует поступать. А в этой статье просто пригодятся варианты и всё. Но вот прочтёт их Ася и что? Ну может будет больше знать. Но проблему не решит.

Теперь по делу.
Надо действительно разделить два момента: реальное понижение уровня вследствие угара масла и ложные срабатывания датчика уровня масла.
Что касается ложного срабатывания датчика, то я наверно соглашусь с предыдущим постом Вована про контакты и всё такое. Можно, действительно забить. Хотя, это подрывает доверие к сигнальным системам автомобиля. Может когда-то где-то кончится плохо (типа как в той сказке про мальчика и "волки-волки").
Конечно, можно возразить, мол, ездили люди раньше без таких датчиков и ничего. И то что в принципе машина вообще может ехать чуть ли не на литре масле, а и без масла даже километров 100 проедет. Но покупая новый современный автомобиль владелец ждёт от него адекватной работы всех систем - и такая маленькая неисправность может очень огорчать.
Чтобы дать конкретный совет по датчику, кто-то должен его вытащить, и внимательно посмотреть его устройство. И возможно методы лечения этой неисправности окажется копеечными.

Теперь про реальный угар.
1 литр на 1000км - это невероятный расход масла, совершенно неприемлемый для гражданского автомобиля. В жёстких условиях экологических норм - это вообще повод не пройти ТО (хотя у нас на это всем насрать). Норма расхода - меньше в десять раз.
Что касается причин, то главная (и любимая Вованом) про закоксовку колец - она конечно имеет право на существование. И всё же - это не невозможно, но невероятно. Качество современных моторов таково, что допустить такое при пробеге всего-лишь в 60000км можно только умозрительно. Ну, типа, как в Макдональде нарваться на гамбургер с тухлой котлетой. 100000 к 1,что дело НЕ в этом.
Если допустить, что в сервисе контрольный осмотр провели тщательно и течей масла не обрнаружили, а масло куда-то уходит, и при этом синего дыма нет, то моя версия получается абы как и не единственно возможная. В данном случае правда состоит в том, что даже при расходе два литра на тысячу километров никакого синего дыма из трубы не будет. Пары масла попадая в цилиндр вместе с топливо-воздушной смесью в такте впуска сгорают на 100 процентов. Остатка нет. И здесь серьёзное отличие с ситуацией с закоксованными кольцами. При которой маслянная плёнка на стенках цилиндра не сгорает полностью и это является причиной синего дыма.

Что это за клапан и где он стоит.
Сама эта система улавливания картерных газов и паров масла находится обычно в крышке головки блока. Но сам клапан, препятствующий свободному выходу картерных газов в полость впускного коллектора, может располагаться и отдельно. Обычно это достаточно дешёвая деталь. Клапан - байпасный. То есть, он срабатывает при определённом давлении с одной стороны и только в одну сторону. На этот клапан действуют две силы: повышенное давление со стороны полости картера двигателя и пониженное со стороны впускного коллектора. Обе эти силы действуют на клапан в одном направлении - пытаются его открыть. Но реально он должен открываться только когда давление изнутри превышает какое-то значение. Но если по какой-то причине этот клапан открывается под действием разряжения снаружи или просто завис в открытом положении, то разряжение из впускного коллектора засасывает с силой газы из картера. А в этих газах - масло. И это паровое масло не успевает превратиться в жидкое в системе улавливания и как по трубе уходит навылет. В самых запущенных случаях расход может быть просто страшным. До 3 литров на 1000км. И главное - без всяких внешних проявлений.

Тут уже писали про замены клапанной крышки. Я когда прочёл про это первый раз, то не мог взять в толк: зачем ёе меняют, что там может сломаться? Но вот Вован тут постом раньше про неё всё объяснил, и я сразу всё вспомнил. Ну конечно же - в клапанной крышке нечему ломаться кроме одного - маслоуловительной системы.
Но её меняли скорее всего по причине недостаточного отсева масла. А клапан - он всё-таки может быть где-то отдельно.

Ася.
Людям из сервиса надо намекнуть про эту версию. Объяснить им почему ты так считаешь, и потребовать от них убедительных доводов, что это не так. Эта версия на самом деле мало кому приходит в голову. Но такая неисправность встречается. И даже на совсем нестарых машинах.
Также можно попробовать проверить самому. Тест достаточно несложный. Надо на работающем моторе вынуть маслянный щуп, заткнуть пальцем отверстие щупа и погазовать. В случае наисправности клапана будет наблюдаться разрежение, пытающееся засосать палец. Но даже при слабом разряжении угар до 500 граммов масла на 1000км вполне возможен, так как его вполне хватает на такое.
Случай должен быть гарантийным. Впрочем, не уверен. Может этот клапан относится к расходным материалам.

Конечно, если всё-таки они найдут течь, всё что я здесь написал - не имеет никакого отношения к твоей машине.

Игорр
Клапана может не быть. Мне встречался двигатель, на котором был клапан, подающий атмосферный воздух под крышку ГБЦ. Но большинство было без такого клапана. В самом тракте маслоотделения клапанов не попадалось. Из крышки ГБЦ с выхода маслоотделителя идёт трубка во впускной ресивер. И всё, что осталось после маслоотделителя, поступает на дожигание вместе с топливной смесью. В атмосфернике во впускном ресивере всегда разрежение при работе двигателя. В турбе эта трубка идёт на вход турбины.

Теперь почему я являюсь сторонником теории закоксовывания. По молодости и неопытности экспериментировал с маслами и увеличением срока замены, та машина позволяла. Практически для себя установил, что плохое масло - зло, перепробег масла - ещё большее зло. Пару лишних тысяч перепробега приводили к снижению компрессии с 12 до 9 по всем цилиндрам. Вернуть всё взад получалось без проблем использованием "мягкой" промывки в течении пробега несколько сот км. Восстанавливалась подвижность поршневых колец. Это приводило к уменьшению прорыва картерных газов (снижение утечки через систему вентиляции) и уменьшению угара в цилиндрах. Эти процессы сильно и линейно взаимосвязаны. А запускает их как раз нарушение подвижности поршневых колец. Всегда, когда обнаруживаю непорядок с компрессией, рассматриваю вариант целесообразности и возможности "раскоксовки" колец. Это намного проще и иногда позволяет избежать лишних разборок двигателя.

Встречались мне случаи, когда снижение компрессии и повышенное давлениекартерных газов было по причине неправильного положения поршневых колец. Замки (тепловые зазоры) всех колец находились на одной линии, образовывалось что-то вроде щели из цилиндра в картер. Взаимное положение замков и относительно поршня обязательно оговаривается при сборке поршня. В подобных случаях имеем сниженную компрессию и повышенное давление картерных газов при нормально работающих поршневых кольцах.

Всё что написанов твоём посте часто имеет место в действительности (в смысле механизма угара масла). Я потому и дал ссылку, где расписаны почти все возможные причины, что зачастую каждая из них вносит свой вклад, долю которого выяснять надо в каждом конкретном случае. Современные супер-пупер движки имеют одно слабое место - чтобы они долго и счастливо работали, их надо кормить хорошим маслом и бензином. В противном случае, то что проходило незамеченным на старых двигателях, на новых прогрессирует очень быстропо причине того, что новые технологии и уменьшенные зазоры имеют положительный эффект только при определённых расчётных условиях. При повышенном давлении картерных газов маслоотделитель перестаёт справляться со своей задачей. К избытку масла на стенках цилиндра добавляется масло по системе впуска. Что-то сгорит и вылетит, что-то остаётся на кольцах. После замены масла новое масло, обладающее хорошими моющими свойствами, начинает эту хрень между колец отмывать (эффект "оживания" двигателя на новом масле, характерный для нашего автопрома). Если моющих своств масла недостаточно для отмывания, тогда закоксовка начинает прогрессировать со всеми последствиями.
Сизый дым - это износ деталей ЦПГ более 100%, если он постоянный. Если только при перегазовке, то виноваты маслосъёмные колпачки (вторая часто встречающаяся причина большого расхода масла). Количество дыма может здорово уменьшить катализатор. Но газоанализатором это обнаруживается по увеличению СО и СН. Кстати, деполюшен и говорит, что выхлоп грязный (уровень кислорода и его соотношение до и после катализатора отличается от требуемого расчётного).

Кстати разрежения в дырке масляного щупа не будет, оттуда наоборот, дожен идти несильный ровный или слегка пульсирующий поток.
Неплохо бы сориентировать сервис на измерение компрессии. Это может дать пищу для размышлений.

vovan писал(а): Игорр

Кстати, разрежение будет именно в том случае, когда байпасный клапан постоянно открыт. Даже небольшое разрежение, ма-а-ааалюсенькое такое, - и угар масла гарантирован. И нигде не будет и следа.
А без клапана быть не может. Клапан есть даже на Запорожце. Иначе всё масло улетит в трубу в прямом смысле.

Вот у iiuull308 клапана все были засраны. Это масло масло масло масло масло. Это никакое не нарушенное смесеобразование. И клапанную крышку эти безрукие люди с ограниченным функционалом мозга в области диагностики и ремонта автомобилей меняли неспроста. Там проблема в конструкции маслоотделителя.

По поводу компрессии - я не верю. Это всё логично и правильно для девяток с кооперативными поршневыми кольцами и поддельным маслом.
Нынешняя синтетика и 30000км проедет. И ничего с мотором не случится - она же синтетика.

Игорр писал(а): Нынешняя синтетика и 30000км проедет. И ничего с мотором не случится - она же синтетика.

Если она на самом деле нормальная синтетика. Сам заливаю синтетику, которая должна ходить 30 000.

По поводу компрессии. На одной турбе с потерей мощности намеряли 9. На ней же источник поступления масла во впускной тракт - патрубок маслоотделителя. На других про измерение компрессии не писали. Пробег сейчас не помню, машина ещё гарантийная. Вот информация для размышления. Сей факт говорит, что ничего, что встречается на девятках, может оказаться не чуждым пыжу. Возможные причины рассматривать надо все, лишнее отсеется по мере получения результатов. Самые простые рассматривают у ОД, а мы потом на них жёлчью брызжем.

Как показывает опытмоего участия на других форумах, вопросы выбора и сравнения масла сродни религиозным и в конечном счёте приводят к сварам. Я хочу этого избежать.

Бывают проблемы и до 100 000. Всё очень индивидуально. Подождём, когда поставят настоящий диагноз турбам. Свои мысли я высказывал, но могу проверить, подтвердить или опровергнуть только разобрав такой двигатель. Пока это из области фантастики.

Дело в том, что у меня на мои машины планы, простирающиеся дальше 100 000. Технологии и способы, как это делать, я отрабатывал на машине, у которой пробег сейчас около 350 000, которая как минимум столько же ещё не потребует кап. ремонта двигателя и которая в этом году техосмотр прошла по чесному на стенде с первого раза.

За несколько последних лет годовой общий пробег у меня около 60 000. Вот теперь решайте, что для меня 100 000.

Читайте также: