Пежо 107 замена масла в роботе
машине год, умирает сцепление. после НГ буду морочаться по гарантии, но уже есть пара вопросов.
1) ТО 20.000 не делали, масло поменяли сами, перепробег 3000км
(сейчас 23000км) проблемы будут с гарантией?
2) сцепление на робада и механику одинаковое? как я понимаю, у робада просто дополнительная железяка, которая его сама выжимает.
а от toyota aygo/yaris ит.п. с моторами 1KR-FE не подходит?
3) официалы сейчас что-нибудь делают с прошивкой робада?
тупой он, конечно, как валенок. нормально ездить можно только в Manual режиме. и в пробках дергает сильно. и сцепление он же, выходит, спалил.
в тойотах, вроде, по гарантии ставят новые блоки управления, говорят, становится супер.
Ващето у робота сцепления есть метки, как его правильно ставить, т.е по мануалу нужно точно отслеживать момент установки корзины относительно маховика. Да и масло каропки стоит около 2500руб/литр.
Пардон.. не уверен на 100% ибо со сцепой механика на 107 не сталкивался, но кмк разное оно. "железка" она не просто так. По крайней мере сцепа на роботе 107 очень отличается от других сцеп
хм-хм. ну форум 107клуб покурил диск и подшипник - фигня, одинаковые. диск exedy есть, ценой 900 руб. а вот с корзиной да, похоже, косячек. ставил народ механическую сцепу на робот, робот отказывался работать.чем дальше кончилось не написано, пытаюсь выяснить вопрос.
Был сегодня у оффов Задал вопрос по взаимозаменяемости корзин. Так вот, они НЕ взаимозаменяемые. Свои ДСП-шные мануалы они распечатать отказались, но с монитора я их читал. Большими буквами в начале написано, что ставить на робота корзину от механики нельзя. Отдельно корзина для робота недоступна, только кит.
остается вопрос о неоригинале неужели неоригинал не делают =(
и в обще, тюнинг (усиленная органика exedy)сцепа на gt-four (celica, caldina GT-T, mr2) стоит дешевле стока на пыжик/aygo =(
а clutchnet кевларовый из штатов ровно те же деньги выйдет, что сток на пыжик.
как несправедлив этот мир =(
эту проблему решим хотя, в то20000 обслуживание робада и сцепления ну никак не входит. читаем перечень работ на то20000:
. Перечень обязательных работ :
замена масла
замена масляного фильтра
замена воздушного фильтра двигателя
замена салонного фильтра
стоит 6500руб. ЗА ЧТО тут платить 6.5руб я не пойму. или масло золотое или нормочас золотой.
ну ладно, не проблема выставить на приборке любое приятное глазу значение. а в остальном?
это ж таёта, вот и приобщайся к мечте :-) по делу: с гаратии тебя должны снять,
но я вот что не пойму: купил не самую последнюю иномарку, новую.
и чего-так трудно найти 6500 рублей раз в год на нее!? я не говорю что это копейки, деньги есть деньги, но ведь это плата (и небольшая кмк) за гарантию, за спокойствие и уверенность в машине!
НЛ, но похоже на ПТУшника со стипендией 800р, зато при айфоне.
разные есть случаи, не правда ли? никто не экономит. на основании "закона о защите прав потребителей" с гарантии снять не должны, ибо в данном случае прохождение или непрохождение то20000 на поломку сцепления никак не влияет. но это, я думаю, все решается только письменными претензиями или судами. пробег я выставлю такой, какой нужно на приборке, написал же, с этим проблем нет.
если честно, то просто не хочется кормить дармоедов. замена масла и трех фильтров стоит 1000 рублей "потолок", с запчастями 3000-3500. ну не 6500.
Просто интересно а что ты хочешь услышать в ответ?
> я думаю, все решается только письменными претензиями или судами. пробег я выставлю такой, какой нужно на приборке,
Ты напрасно так думаешь. На всякие претензии и досудебки все уже давно смачно кладут с прибором. Прекрасно понимая, что из 100 человек в суд пойдет в лучшем случае один.
Если ты все же дойдешь до суда, то там тебя будет ждать масса сюрпризов и новых впечатлений. И очень-очень нескорый результат, в данном случае, может оказаться совсем не таким, каким бы тебе хотелось.
Но главное чего не очень понятно - цель то какая всего этого? Идейно удавиться за [strike]копейку[/strike] сумму, эквивалентную одной бутылке приличного скотча, ну или паре-тройке баков бензина?
цель - выяснить про само сцепление на робаде и механике оно одинаковое или нет. попутно выяснить, такое же на aygo/yaris с аналогичными моторами и коробками или нет.
а на счет снятия с гарантии и письменного общения, сам же понимаешь, что только в одном случае можно получить отказ от гарантийных обязательств: если поломка вызвана по вине пользователя.
и к периодическому ТО у дилера оно ну никак не относится,
мало того, обслуживание сцепления не входит в перечень работ ТО, то есть прохождение или непрохождение ТО у дилера вовремя ну никак на поломку повлиять не могло. это раз.
второе, законодательство мне не мешает проводить ТО самостоятельно и в гараже. и, поверь, в случае доведения до суда, выигрыш 100%-ый.хотя до суда дилер и сам не доведет.
но сейчас эта тема не обсуждается, этот вопрос уже "закрыт"
тем более, я уже приводил пример более простого решения этого вопроса без головных болей.
сейчас хочется понять, одинаковое ли оно на роботе и механике.
чисто пока интереса ради.
понял. выясняю каталожные номера пока железок от aygo/yaris
почитал ветку, у очень многих после 20к сцепление кончилось. ахтунг какой-то =(
выяснил. косяк с корзиной, кажется ибо на робот что у aygo, что у 107й идет корзина с диском в сборе, "одной деталью", а на механику отдельно корзина, отдельно диск. диски одинаковые, а вот корзина другая. и пока не пойму, ставили ли механическую корзину на робота или нет. =(
Переинициализация робота решает большинство вопросов к сцеплению, многие думали, что под замену.
ЗЫ: по катномерам на ауго если найдешь отпиши сюда/на форум 107-х/мне в почту если не сложно.
ты по существу что-нить ответь лучше я уже написал, что есть два пути, простой и сложный.
простой - установить на приборке любое, приятное глазу, значение.
сложный - претензия/суд.
ты лучше скажи сцепление на роботе и механике одинаковое или нет?
и aygo/yaris такое же или нет.
а то начинаются нравоучения, теоретические домыслы ит.п. и ни одного ответа по существа.
во. она делается за 3 минуты 3 минуты 850руб. сколкьо ж нормочасов дается на переинициализацию?
на клубе 107 описана последовательность действий, достаточно замкнуть скрепкой в диагностическом разъеме два контакта (стандартная самодиагностика практически у всех тойот) и провести рычагом коробки в определенной последовательности. занимает 3 минуты. у дилера стоит 850р.
Ну, вообщем все прально написал ))) Про скрепки я не знал. Да и не полез бы никогда. Коротнуть и сжечь компьютер? Ну может и не сжечь ( если все сделаю правильно ) Любой мастер деньги берет еще и за свои знания. Надо знать куда скрепку засунуть. Я думаю в любом гараже за 3 минуты денег тоже немало возьмут. ( 800 р/час х 3 мин = 24 руб ? ) Никто за такие копейки скрепки совать не будет, а возьмут тупо 500 руб и еще по ушам проедут как они долго мучались.
да вы в любой тойота-конфе спросите про скрепку читают коды ошибок только в путь. у тойоты даже партнамбер есть, я так понял, тупо перемычка на диагностический разъем
вот цитата из мануала про переинициализацию робада:
[em]С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
SST 09843-18040[/em]
вот этот SST как раз тупо замыкает два контакта в колодке =)
в гаражном сервисе я понимаю, мастер берет не за нормочас, а за "знаю, куда кувалдой ударить"
а вот официалы, кажется, должны работать по н/ч. было дело, ремонтировал автомобиль, попавший в ДТП. надо было сделать не особо, наверное, сложный ремонт, но очень неприятный (замена полика багажника) - считали на сервисе не "мы вам переварим полик за 3 дня и эндцать тыщ рублей" а запустили прогу, которая посчитала по нормочасам: снятие-установка заднего бампера, демонтаж пластины пола, монтаж пола, покраска, нанесение герметика на швы ит.п. и получилось, кстати, ДЕШЕВЛЕ, чем объявляли мастера "на глазок". сомневаюсь я, что на переинициализацию робада может быть заложено более 15 минут (0.25 нч) следовательно, кто-то "слишком многа кушать" т.е. зажрался, если по-русски.
Забыл аренду земли, (здания), зряплату, налоги и кучу прочих расходов, которые - вот тебе на! - тоже, оказывается, влияют на ценообразование.
Пежо 107 – компактный автомобиль начального уровня, самая доступная модель Пежо по данным за 2005-2014 год. Машина поступила на конвейер параллельно с соплатформенными хэтчбеками – Тойота Айго и Ситроен С1. На заводе в Чехии выпускали трех- и пятидверные модификации, которые отличались только оформлением передней части кузова. Надо отметить, что все три автомобиля имеют много общего с хэтчбеком Тойота Ярис второго поколения. В первую очередь это касается компонентов подвески и опционного электроусилителя руля.
Машину модернизировали в 2009 и 2012 годах – вместе с соплатформенными хэтчбеками Тойота Айго и Ситроен С1. В частности, обновленные автомобили получили незначительные улучшения в дизайне экстерьера и интерьера. Краш-тест Пежо 107 проводился в 2005 п 2012 годах. По результатам последнего испытания, организованного представителями EuroNCAP, машина получила три звезды из пяти возможных. Производство Пежо 107, Ситроен С1 и Тойота Айго осуществлялось до 2014 года. Общий тираж автомобилей к тому времени составил 2,4 миллиона экземпляров.
©Игорь Козырьков (aka Игорь автодок)
Редактирование А.Пахомов (IS_ 18 )
К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF 3 PNCFAC 88233201 .
Предыстория такая. Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.
Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:
Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.
Разъем ЭБУ выглядит так:
Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ. Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:
Выводы 5 , 6 , 7 , 8 отвечают за управление сервоприводом сцепления. Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:
Это, соответственно, разъемом влево:
Для полноты картины – обратная сторона платы:
Снимаем радиатор и условно пронумеруем элементы:
В таблице указаны номера выводов разъема, соединенные с выводами MOSFET’ов:
| № MOFSET | DRAIN | SOURCE |
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 3 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 8 | 3 |
| 10 | 7 | 3 |
| 11 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 3 |
Остается только добавить, что Gate, естественно, общий.
Плановая замена масла и фильтров не хитрое дело когда есть хорошая инструкция и минимальный набор инструментов.
Какое масло лить
Все масла делятся на разные категории по своей вязкости. В частности для двигателей 406 модели, рекомендуют заливать 5W40 и 10W40.
Периодичность замены по стандарту, 1 год эксплуатации либо через ~ 15 000 км.
Сколько лить (заправочные объемы)
Количество масла напрямую зависит от литража двигателя. Чем больше объем мотора, тем больше смазывающего материала потребуется.
Перед началом работ удостоверьтесь что вы все купили и имеете под рукой:
- Новое масло;
- Масляный фильтр;
- Тряпки;
- Тазик на ~ 5 л;
- Ключ для съема защиты (если необходимо) и сливной пробки;
Замена по этапно
- Если автомобиль холодный нужно его прогреть несколько минут. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
- Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
- Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
- Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
- Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
- После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
- Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
- Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
- Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
- Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.
Видео материалы
Читайте также: