Ошибка p1706 ситроен с4
Ошибка P0010 Citroen – нарушения синхронизации между коленчатым и распределительным валом
3 года ago AutoTime 0
Расшифровка ошибки P0010 Citroen
Код P0010 связан с нарушением работы системы изменениями фаз газораспределительного механизма двигателя вашего автомобиля.
Для соблюдения норм выброса вредных веществ и стандартов мощности автомобиля Citroen, производитель устанавливает системы поднятия клапанов в зависимости от данных о нагрузке и мощности.
Код ошибки P0010 часто может сопровождаться другими кодами, такими как: P0011, P0012, P0020, P0021, P0022, а может быть и больше.
Что означает код ошибки P0010
P0010 это универсальны код OBD-II с указанием на проблемы модуля управления двигателем (ECM) обнаружившим нарушения в механической синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом. Проблемы с синхронизацией обычно проявляются при высоких оборотах двигателя, когда ЕСМ пытается отрегулировать подъем клапана.
Для этого ECM использует датчики положения коленчатого вала и распределительного вала (ов). На основании сигналов от этих датчиков, блок управления двигателем управляет зажиганием, подъемом клапанов, а также регулирует топливную смесь при различных скоростях и нагрузках.
Что является причиной кода P0010
Ошибка P0010 может иметь несколько причин:
- нарушения в работе связано с грязным двигателем.
- Отложения нефтешлаков из-за отсутствия регулярной замены масла.
- изношенные детали ГРМ (цепи, шестерни, ремни)
- неисправности коленчатого вала или датчик распредвала
- повреждение электропроводки
- программное обеспечение ECM устарело (редко)
внутреннее повреждение (поломка) блока управления двигателем (ECM )
Какие симптомы кода P0010 Citroen
- Изменение работы двигателя на холостом ходу
- увеличение расхода топлива
- потеря мощности на высоких оборотах
- увеличение вредных выбросов в атмосферу
Как диагностируется код ошибки P0010
Определить ошибку P0010 Citroen можно при помощи автомобильного диагностического сканера. Квалифицированный специалист может прочитать ошибки которые привели к индикации «Check Engine, чтобы определить, когда и где возникла проблема, и существует ли она сейчас. Он сможет определить постоянная ли ошибка или она проявляется только во время движения, при определенных условиях.
Наиболее частой причиной этой ошибки это загрязнение отложениями масла внутренностей мотора. Часто все ограничивается заменой фильтра-сеточки электромагнитного клапана (соленоида) и промывкой отложений под крышкой ГБЦ.
Если ошибка проявляется периодически, то визуальный осмотр соленоида может помочь выявить причину. В противном случае на автомобиле необходимо ездить до тех пор пока проблема не станет постоянной.
Частые ошибки при диагностике кода P0010
Неопытных специалисты основываясь только на ошибке P0010 предлагают заменить привод ГРМ (ремень, ролики, цепь, натяжитель). Но, без выполнения полной диагностики можно потратить достаточно ощутимую сумму и остаться с теми же проблемами.
Проблема может решаться просто промывкой соленоида и заменой копеечного фильтра, но не имея опыта многие мастера предлагают решать ее кардинально – заменой ГРМ. Мастер должен всегда иметь правильный диагноз перед рекомендациями заменить компоненты только на основании одного кода.
Насколько серьезная ошибка P0010 Citroen?
Код ошибки P0010 может иметь следующие последствия для вашего автомобиля Citroen:
Проблема с ошибкой АКБ ушла с заменой блока BPGA. Решил вскрыть старый блок, чтобы наконец понять, что он из себя представляет и что там за контакты, которые постоянно залипают)
Антивандального способа вскрытия я не нашел — работал термофеном, скальпелем, бокорезами и плоской отверткой))
Далее, собственно, фото процесса.
В серой коробочке катушка и одна контактная группа
Вычищать плату полностью смысла не вижу, т.к. вместе с компаундом поотлетает половина компонентов. Ремонту она всё равно практически не подлежит.
Вывод: могу только предположить, что на этой плате находится радиоэлектронный узел, который в зависимости от степени заряженности АКБ или от величины напряжения отключает/включает катушку, которая соответственно размыкает/замыкает контактной группой шину первичных потребителей и шину вторичных. Вероятно, что при включении зажигания контакты замкнуты (обе шины запитаны от АКБ напрямую); после того, как двигатель заводится, напряжение в электроцепи повышается и катушка размыкает контакты, переводя питание шины вторичных потребителей напрямую от генератора. А главная проблема заключалась либо в переключателе (находится слева от катушки), который "залипал", либо в глючном радиоэлементе (на плате).
Могу глубоко заблуждаться, но больше не знаю, для чего этот блок нужен. Если кто-то владеет информацией по этому вопросу — пишите.
Opel astra h 1.6 2007 easytronic(mta) – автомастера.нет
Довольно часто при ремонте автомобилей Opel приходится ремонтировать блоки MTA. Помимо закончившихся щеток, которые тут многие научились менять с разной степенью удачности, приходится еще проводить и другие работы:
Замена подшипников
Замена щеточного узла
Замена шестеренки
Замена якоря электродвигателя
Ремонт главного цилиндра сцепления
А так же ремонт или замена платы
Для того чтобы снять вал электродвигателя понадобится специальная рамка.
Далее сверлом, переточенным из перьевого высверливаем верхний подшипник.
Для замены щеточного узла откручиваем два винта.
Для извлечения шестерни сверлим отверстие в корпусе напротив штифта, крепящего шток цилиндра и выбиваем штифт.
Коды неисправностей изитроника – formula opel
| Код | Условия регистрирования кода неисправности |
| P0110 | Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) |
| P0115 | Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) |
| P0505 | Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) |
| P0725 | Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) |
| P1120 | Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) |
| P1560 | Неправильная работа цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание включено) |
| P1607 | Неисправность привода сцепления |
| P1608 | Перегрев привода сцепления |
| P1609 | Неисправность датчика положения сцепления |
| P1703 | Сигнал выключателя стоп-сигнала вне диапазона рабочих характеристик |
| P1706 | Высокая температура сцепления |
| P1707 | Достигнут предел коэффициента сцепления/точки касания сцепления |
| P1708 | Сцепление не выключается во время переключения передач |
| P1710 | Исчезновение сигнала обеих датчиков скорости передних колес |
| P1711 | Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона/рабочих характеристик |
| P1712 | Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона/рабочих характеристик |
| P1722 | Сбой сигнала рычага управления автоматической коробкой передач |
| P1722 | Сигнал рычага управления автома- тической коробкой передач вне диапазона/рабочих характеристик |
| P1723 | Сигнал (CAN) контактного выключателя ActiveSelect вне диапазона/рабочих характеристик |
| P1725 | Неисправность переключающего электродвигателя |
| P1725 | Низкое напряжение или обрыв цепи переключающего электродвигателя |
| P1725 | Высокое напряжение цепи переключающего электродвигателя |
| P1725 | Неисправность сигнальной цепи частоты вращения переключающего электродвигателя |
| P1725 | Неисправность сигнальной цепи направления переключающего электродвигателя |
| P1726 | Низкое напряжение или обрыв цепи селективного электродвигателя |
| P1726 | Неисправность селективного электродвигателя |
| P1726 | Высокое напряжение цепи селективного электродвигателя |
| P1726 | Неисправность сигнальной цепи частоты вращения селективного электродвигателя |
| P1726 | Неисправность сигнальной цепи направления селективного электродвигателя |
| P1727 | Электрическая неисправность переключающего электродвигателя |
| P1728 | Механическая неисправность переключающего электродвигателя |
| P1729 | Электрическая неисправность селективного электродвигателя |
| P1730 | Механическая неисправность селективного электродвигателя |
| P1731 | Высокая температура привода коробки передач |
| P1732 | Достигнут предел параметров коробки передач |
| P1733 | Неправильная комбинация ПО контроллеров двигателя и трансмиссии |
| P1734 | Точка касания не заучена |
| P1735 | Не заучены параметры коробки передач |
| P1740 | Неисправность привода коробки передач |
| P1895 | Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) |
| P1896 | Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем) |
Лечим ошибки кпп: р1725,р1726,р1727,р1728,р1729,р1730,р1731,р1732,р1 735,р1740.
За последний месяц уже не раз у форумчан-роботоводов появляются проблемки по КПП с кодами ошибок Р1725 и Р1726. На основании указаний TIS и собственного опыта, излагаю концепцию поиска неисправности по этим кодам, а также по кодам Р1727, Р1728, Р1729, Р1730, Р1731, Р1732, Р1735, Р1740, которые могут возникать совместно с Р1725, Р1726.
Все эти ошибки связаны с проблемами передачи напряжения питания на актуаторы переключения КПП, на датчики направления и скорости вращения моторов актуаторов, и обратная связь от датчиков к блоку Изи. Вся эта комммуникация осуществляется по одному жгуту. Поэтому я и собрал эти ошибки в одну тему. Здесь: понятно расписано расположение блока Easytronic и блока актуаторов переключения передач коробаса. На картинках достаточно информации для диагностики.
В случае, если проводка в норме, КЗ нет, напряжение в жгуте в норме, а КПП не работает, вероятна неисправность блока актуаторов. С таким столкнулись здесь: . Если проводка в порядке, КЗ нет, а напряжение очень низкое, отключаем разъемы от актуаторов и опять замеряем напряжение при включенном зажигании. Если все в норме, значит проблема в актуаторах – садят напругу. Если низкая напруга сохраняется, значит проблема в блоке Изи, как это было в моем случае – отсыревание электроники блока:
Если по электрике неисправность не обнаружена, значит, неисправность по механике. Например Р1732 – говорит об износе вилки.
Надеюсь это поможет тем, кому официалы рекомендовали купить новый блок управления или новую КПП из-за этих ошибок. Если кому-то что-то покажеться непонятным, значит не Ваше это – не лезьте туда.
Добавлю, я когда замерял напряжение на проводах жгута, снял АКБ, снял полку, жгут естественно освободил от гофры (заодно проверил не перетерлись ли), и подключил АКБ проводами для прикуривания, чтобы АКБ не мешалась.
****** добавлю жути ******
В случае совсем крайней необходимости можно проверить моторчики актуаторов на работоспособность кратковременной подачей напряжения на их силовые провода. Для этого нужно выключить зажигание, а лучше отсоединить АКБ, отверткой “закрутить” вал актуатора сцепления – для выжима сцепления, снять верхний разъем с блока изи (ХС14), вставить в соответствующие проверяемому моторчику клеммы маленькие гвозди или кусочки медного провода диаметром около 1 мм, к которым присоединены длинные провода до АКБ. Выводы с разъема хорошо изолировать друг от друга. Далее кратковременно касаемся проводами АКБ ( -) и затем обратным напряжением (- ). В обоих случаях слышим клацание привода. Это означает, что мотор исправный, но в какое положение он встал после этих манипуляций и разберется ли с этим блок изи – ХЗ.
НЕЛЬЗЯ тыкать проводами с напряжением непосредственно в клеммы разъема – ток моторов большой – возникающая искра сжигает “позолоту” на контактах и может даже их местно поплавить.
И помните, Вы делаете все на СВОЙ страх и риск. Будьте предельно аккуратны.
Осенне-весенние проблемы
Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.
в наличии и на заказ
3D “HUNTER ” РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Новые щётки должны быть длиной 11мм, короче говоря максимально длинными, но чтобы вошла пружинка. В принципе любая длина щётки не критична для работы изика по электрике, но при коротких щётках происходит их перекос относительно коллектора, отсюда и проблема с контактом и повышенный износ коллектора. Есть риск запороть якорь полностью (а это капец)
Из этой черной масыы (как ты выразился) торчит медный штырёк, нагревай его паяльником и щётка отпаяется, припаивать к нему же. Некоторые делают так, откусывают поводок старой щётки в некотором расстоянии от места пайки и припаивают новые щётки уже к нему. И тот и другой способ работоспособны, на вкус и цвет, кому как удобней. Я припаялся к штырьку.
Подшипники лучше конечно проверить на наличие смазки, если это возможно. Я поставил койо, а они с металлическими крышками, обратно их нормально уже не поставить. Если крышки пластиковые, то конечно надо проверить и набить нормальной смазкой, если её там совсем мало (так часто бывает)
Исправность самого блока диагностируется op com или tech-2
Я понял, что есть небольшой нюанс при замене щёток. Если коллектор проношен щётками, то после притирки последних надо чуть сгладить углы рабочей поверхности щётки, иначе она будет закусываться об коллектор и блок будет падать в ошибку при работе. У меня так было, поначалу закусывало, потом само притёрлось при работе.
прочерки означают что нет связи с блоком.смотри верхний разъем,идущий к мозгам двигателя.распиновка в тисе есть,но у меня щас ноут разобран,не смогу скинуть.
А в программирование нигде не лазил? карпасс есть?
был бы рядом подогнал бы стопорное-заказывал себе на всякий случай
Как успехи?
Железо якоря намагнититься может именно изза большого тока при сгоревшем полевике. Так что надо исправность якоря проверить коснувшись 12 Вольт напрямую на косички щеток, отпаяв одну от электроники и сняв шатун с шестеренки, иначе оторвет. Если будет крутиться, то с якорем все нормально, надо звонить полевики на плате (в любом случае прозвонить). Если якорь дохлый, то на авито можно поискать механические части изитроника, народ разбитое и горелое продает.
У меня однажды после замены щеток Изя не работал. Щетки были графитовые – слишком большое сопротивление было, заменил на меднографитовые – заработало.
- Автоклуб Peugeot - Citroen ‹ Форум‹Жизнь наших авто‹Технический раздел‹Трансмиссия‹Роботизированная коробка передач - РКПП
Роботизированная коробка EGS6 p1701 не включает сцепление
Модератор: pegonak
Роботизированная коробка EGS6 p1701 не включает сцепление
Delfi 01 сен 2020, 10:52
Почти год езды, после замены сцепления, без проблем, и нареканий на коробку
Но вот возвращаюсь я обратно с морей, попадаю в жуткую пробку (почти час ехали расстояние в 10 км) при жаре +33.
Все ок, с машиной и коробкой никаких проблем, ползущий режим/ускорение и т.д. Но, остановился после этого в тени дерева, и поставил авто на нейтраль. До этого коробку не дергал просто тащился на Д. После пары минут, пока малой покупал воду, включаю Д, и ухом чую, что, что-то не так, нет привычного щелчка включения передачи. А на дисплее отображается 1. Подергал ручку 1 - нейтраль - задняя, на дисплее информация о переключениях есть, а толку нет. Выключил зажигание, подождал пару минут, и как ни в чем не бывало включил передачу и поехал. После этого проехал километров 5-7 остановился и просто начал переключать передачи, все ок, проблем нет.
Это я так думал.
Фух, ну думаю глюк, едем дальше. После Запорожья попадаем опять в пробку, температура за ботом около +34, тянемся тянемся все ок. И тут уже почти на самом выезде из пробки просто получаю ошибку коробки, мигает N со стрелочками, на газ авто не реагирует. До дома 350 км, мобильной связи почти нет, приплыли.
Открыл капот, стал слушать - действительно тупо с N не переключает, там есть характерный щелчок при включении первой или задней, а его нет. Глушил, заводил, скидывал клемму - НОЛЬ реакции. После минут 20 стояния на обочине с открытым капотом, думаю, дай я полью водичкой весь этот блок робота, литр водички, заводим, и передача включается. Фухх, помчались домой, по приезду домой, все ок и нейтраль и первая и задняя передача - проблемы как не бывало.
Второй раз, спустя пару недель.
Ищем место выгрузки лодки на речке, песок, жара +34 минут 40 катались - и оппа, после того как врубил нейтраль, первую включить уже не удалось, опять нет щелчка. опять водичка на весь блок робота и опана щелчок есть. Пока отдыхали, загорали, машина остыла и все ок, нормально доехали домой.
Скрины ошибки
Вчера, опять пробка, опять +32, и уже при заезде домой, включаем заднюю, а ее нет, нейтраль есть, задней нет. Выключаем зажигание, включаем все ок, заезжаем домой. Но потом начинаем "насиловать" нейтраль - первая , первая нейтраль, спустя 10-15 циклов опять нет щелчка и ошибка коробки.
После первого раза снял Лексией ошибки, там было что-то про перегрев электромотора. , а вот после всех остальных 3 раз только 1 ошибка - p1701 - Контроль переключения передачи
И вот такой скрин
Гугл никаких решений не дал.
Delfi Администратор 
Пол: Страна:
Пыжде(Д) 21 окт 2020, 10:18
medvedev , когда то находил такую инфу на русском форуме 3008го. вроде как это нормально. автомат переводит в нейтраль, а что бы поехать нужно передернуть ручку. Я, если честно, у себя такого не наблюдал. Но и не помню что бы по 5 мин стоял на одном месте в пробке. 2-3 мин от силы..
Пыжде(Д) Ученик Пол: Страна:
mgl. 21 окт 2020, 12:27
Возможно больше пяти минут. Бывший владелец сказал, что у него такое было с самого момента покупки авто. Он тоже думал, что так и должно быть. Я хз. Будут проблемы- буду решать
Тарас, у меня сейчас 190к пробега. За это время два раза в роботе поменяли нутеллу или как ее там , масло и сцепу на 172к. Вот и все. К этому времени половина современных акпп и роботов уже преподнесли бы куда больше проблем. А многие даже не дожили бы.
mgl. Фанат Пол: Страна:
mgl. 21 окт 2020, 15:56
medvedev
Да, удар тоже есть. Долгий простой и получаю. Уже писал на форуме.
Delfi
Перенеси нас куда-то
Читайте также: