Нужно ли прогревать пежо
Большинство русских водителей твёрдо убеждены: хочешь куда-поехать – сперва прогрей мотор. Иначе и быть не должно, особенно зимой. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.
Деды плохого не посоветуют
Деды, как известно, плохого не посоветуют. Этим правилом, похоже, как раз и руководствуется большинство отечественных водителей, памятуя о том, что и отцы, и деды, и, быть может, даже прадеды никогда и никуда не ехали, предварительно не прогрев движок своего авто до рабочей температуры. В их действиях, безусловно, была логика – в те времена. Но годы идут, да и технологии ушли далеко вперёд. Почти во всех инструкциях всех современных автомобилей чёрным по белому сказано: прогревать мотор на холостом ходу нежелательно; лучше всего сразу после запуска начинать движение. В чём же подвох?
По теме
Что есть рабочая температура
Для начала напомним, что под рабочей температурой понимается такое состояние агрегата, когда все его рабочие компоненты и жидкости выходят на заданный конструкторами режим. Для двигателя автомобиля такая температура, как правило, варьируется в диапазоне от 90-100 градусов Цельсия.
После запуска холодного мотора сперва прогреваются камеры сгорания, затем – все остальные детали, через которые идёт поток охлаждающей жидкости. Последняя играет роль своего рода теплоносителя и, благодаря работе помпы, равномерно нагревает весь агрегат. А вот картер двигателя и находящееся в нём моторное масло, которое, к слову, также играет важную роль в процессе охлаждения, прогреваются заметно позже большинства других компонентов.
Чего боятся россияне
Основная масса страхов и страшилок, связанных с прогревом мотора, так или иначе связана именно с системой смазки: холодный мотор, мол, плохо смазывается загустевшим маслом, поэтому мгновенно или очень быстро выходит из строя.
Определённая логика в этом утверждении, конечно же, есть: чем холоднее и гуще масло, тем хуже оно прокачивается по каналам и подаётся к парам трения. Именно этот момент может ускорять износ подшипников, цилиндров и вкладышей. Второй момент связан с неравномерностью нагрева только что запущенного мотора: компоненты расширяются неравномерно, что, в сочетании с нагрузками, приводит к деформациям и поломкам цилиндропоршневой группы и всей головки блока цилиндров. Обоснованный страх, спорить здесь не с чем: рвать с места на только что запущенном движке уж точно не стоит. Но сколько тогда греть мотор и когда ехать?
По теме
Хвала святому инжектору
В стародавние времена автомобили, как некоторые из вас ещё помнят, были карбюраторными и не умели самостоятельно настраивать смесь под конкретную температуру силового агрегата – состав смеси регулировался водителем, с помощью подсоса. Управлять этим устройством на ходу было, как минимум, неудобно. В процессе прогрева движка заслонку нужно было постепенно закрывать. Придушил подсос чуть раньше или слишком сильно – почти гарантированно позорно заглох.
С приходом впрысковых систем и хитроумной электроники потребность в механическом подсосе полностью исчезла: автомобиль самостоятельно, на основании данных с датчиков, регулирует состав топливовоздушной смеси и не даёт холодному мотору заглохнуть – не важно, едет автомобиль или стоит. Ехать на таком можно сразу, учитывая пару важных моментов.
Если в нормальных условиях двигатель внутреннего сгорания работает на максимально обеднённой смеси, то в режиме холодного пуска и прогрева ему нужна совсем иная смесь с большим количеством топлива. Чем холоднее на улице, тем плотнее воздух и тем хуже испаряется бензин, что компенсируется его количеством. В режиме прогрева мотор потребляет максимально много топлива, работает на повышенных оборотах и выбрасывает в атмосферу большое количество вредных веществ, поскольку холодный катализатор не способен эффективно выполнять свои прямые обязанности.
По теме
Иными словами, в мотор попадает достаточно много топлива, и большая его часть сгорает неэффективно. Избыток бензина смывает со стенок цилиндров и без того не слишком хорошо поступающее масло, а значит, движок действительно испытывает повышенные нагрузки и изнашивается быстрее, чем в прогретом состоянии.
Значит ли это, что прогревать движок надо не на ходу? Нет! Ведь чем дольше вы молотите мотором вхолостую, тем быстрее он изнашивается, не принося взамен никакой отдачи. Более того, чтобы выйти на рабочую температуру, мотору надо сжечь много топлива, а хозяину авто – потратить массу времени впустую.
Лучше – ехать?
Производители автомобилей неспроста рекомендуют сразу ехать, а не жечь понапрасну бензин. И дело вовсе не в желании подзаработать на ремонте. По большому счёту при прогреве на ходу режим работы мотора ничем не отличается – агрегат всего лишь немного нагружается, что приводит к более быстрому нагреву силового агрегата и сокращению временных и финансовых трат.
Пожалуй, единственное, что действительно может навредить вам при прогреве мотора на ходу, - сильное запотевание стёкол транспортного средства. Впрочем, с этим "недугом" уже научились бороться даже весьма бюджетные модели, оснащённые электрическим подогревателем воздуха и стёкол.
Аргументов в пользу ездового прогрева движка несоизмеримо больше, чем в пользу дедовского метода – это и скорость, и меньшие траты, и сохранность собственного здоровья (ехать куда лучше, чем дышать выхлопными газами, гуляя вокруг машины), и даже увеличение ряда жизненно важных компонентов двигателя (к примеру, топливных форсунок и свечей зажигания).
Словом, не доверять инструкциям автопроизводителей сегодня нет никаких реальных оснований. Безопасно ехать, не боясь за ресурс двигателя, можно смело сразу после того, как машина начнёт сбрасывать повышенные обороты до нормальных. Как правило, при исправном термостате, этот момент наступает весьма быстро. Одновременно с этим начинает отдавать тепло салонная печка. Не стоит забывать, что любой двигатель прекрасно подготовлен к таким режимам, бояться совершенно не за что.
Гдето тут на форумах проскальзовала информация про то, что перед движением в морозы, необходим прогрев коробки на рабочих режимах. Вопрос такой: А зачем? (просто пять лет до этого на японском авто ездил, и никогда не грел, ну грел то только двигатель, и коробка с ним грелась вместе. ИМХО.) Разве ей не хватит погрется вместе с мотором? и если нет то почему?, чем автомат ниссана отличается от этого? и если край надо греть то как? на нейтрали или "д"+ ручник. В инструкции нет ничего, на ниссане тоже не было в инструкции ничего. Может напрасная перестраховка? И вот ещё, я пробывал ради интереса на вязкость масло из коробки, смотрел(ниссановское), мне показалось что не сильно оно густеет при -20 (смотрел в прошлом годе зимой, осталось после замены маленько в гараже), что в пежо масло хуже? Заранее признателен.
Тут в рекомендациях читал что прогревать нужно что то типо путём переключений, AKПП путём переключения селектора P R N D имхо-это бред. На 307 стоял теплообменник между маслом коробки и ОЖ, здесь думаю так де реализованно, но так понимаю что масло начинает циркуляцию в АКПП только в момент движения. Думаю прогрев коробки подразумевает под собой какое то время движения в щадящем режиме.
p.s. На 307 у меня в мороз -30 АКПП переставало переключатся на 4ую передачу, так же было при сильной жаре причём перевод селекторо АКПП в положение типтроник ни кчему не привёл, как ехал на D так и продолжал, такое проявлялось толь при экстримальных (ну если можно так сказать температурах) причиной тому возможно была нехватка масла в АКПП
тут в рекомендациях читал что прогревать нужно что то типо путём переключений, akпп путём переключения селектора p r n d имхо-это бред. на 307 стоял теплообменник между маслом коробки и ож, здесь думаю так де реализованно, но так понимаю что масло начинает циркуляцию в акпп только в момент движения. думаю прогрев коробки подразумевает под собой какое то время движения в щадящем режиме.
P.s. на 307 у меня в мороз -30 акпп переставало переключатся на 4ую передачу, так же было при сильной жаре причём перевод селекторо акпп в положение типтроник ни кчему не привёл, как ехал на d так и продолжал, такое проявлялось толь при экстримальных (ну если можно так сказать температурах) причиной тому возможно была нехватка масла в акпп
коробка, если сочтет необходимым, проигнорирует выбранный водителем режим или не тронется, пока не прогреется. если режим включился - можно ехать. ничего специально прогревать не надо, тем более переключениями - это точно бред. понятное дело, что на холодном двигателе и коробке надо нежно с машиной, особенно в мороз - ну это сразу после рождения все понимают и говорить об этом излишне.
забыл дописать - коробка сама мониторит температуру масла и тупо не включит "d", если оно слишком холодное или горячее, даче через ручной режим.
Вот и я также думаю, подстраховался спросил. думаю мож коробки какие другие стали. а то всё на японце да на японце. У них то электроника всё контролирует.
Вот и я также думаю, подстраховался спросил. думаю мож коробки какие другие стали. а то всё на японце да на японце. У них то электроника всё контролирует.
я в сильные морозы на америкосе прогреваю следующим образом . После пары минут работы мотора - нажимаю педаль тормоза и включаю режим драйв. И держу педаль тормоза около минуты. Затем перевожу в реверс и держу пол-минуты. Потом возвращаю в паркинг и трогаюсь тогда ,когда термометр сдвинется с 50 гр. Первые 10 км. не топлю в пол. Ибо при низкой температуре смазывающие свойства масла понижены и идет усиленный износ . Нафига его увеличивать. Почему делаю именно так. В положении драйв и нажатом тормозе - атф начинает циркулировать по всей системе без нагрузки. За счет циркуляции идет смазка и небольшой нагрев ( трение) . При резком трогании на очень холодном автомате возможна деформация фильтрующего элемента. Густое масло под сильным давлением чисто механически может повредить фильтр. Физику процесса вроде бы объяснил. На новом масле - все эти манипуляции можно наверное и не делать. Но масло старится с каждым вашим пройденным километром и впитывает в себя влагу и.т.п. то есть меняет свои свойства в худшую сторону. Я вообще на американце меняю масло каждые 30-40 тыс . км. хотя по регламенту не ранее чем через 100 тыс. км. Вот сейчас внимательно изучаю коробку пежо - пока впечатления по надежности не очень. Но американец - это другое дело. Там совершенно другой ресурс в отличие от европейских современных авто.
Гдето тут на форумах проскальзовала информация про то, что перед движением в морозы, необходим прогрев коробки на рабочих режимах. Вопрос такой: А зачем? (просто пять лет до этого на японском авто ездил, и никогда не грел, ну грел то только двигатель, и коробка с ним грелась вместе. ИМХО.)
Да видимо на старых автоматах была рекомендация, лет так 30 назад, когда автоматы ещё были ломучи и народ за них боялся. С тех пор народ так и боится и выполняет старые рекомендации, статьи даже есть всяких "специалистов" которые все рекомендации кропотливо собрали по всем форумам. В целом конечно не всё так страшно, с тех пор многое электронике доверили и прогрев тоже, моя коробка (Спектра) пока не прогреется едет на первой передаче, потом автоматически переходит в штатный режим.
Да видимо на старых автоматах была рекомендация, лет так 30 назад, когда автоматы ещё были ломучи и народ за них боялся. С тех пор народ так и боится и выполняет старые рекомендации, статьи даже есть всяких "специалистов" которые все рекомендации кропотливо собрали по всем форумам. В целом конечно не всё так страшно, с тех пор многое электронике доверили и прогрев тоже, моя коробка (Спектра) пока не прогреется едет на первой передаче, потом автоматически переходит в штатный режим.
при температуре минус 5-10.Некоторые говорят, что надо просто завестись, проехать километра 2 на маленькой скорости и всё будет номрально. Или это для авто вредно?
Лучше прогреть ей будет только лучше но можно ехать но двигатель особо не крутить.
Надо просто ПРОГРЕТЬ, а ездить на маленькой скорорсти не обязательно.
если вдиготели нет свичи накаливанья то лучше прогреь немного
прогрей минуты 3 и потихоньку езжай,на холодную газовать вредно,можно двигатель испортить
конечно надо! будь то копейка или мерин! обязательно
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Многие считают, что ВАЗ 2110 восьмиклапанные легче завести в мороз, чем шестнадцатиклапанные. Однако это не всегда так. Чтобы конкретно можно сделать, чтобы привести в работу свой автомобиль в мороз? О каких моментах не стоит забывать? Мы поможем найти ответы на эти вопросы.
Заводим двигатель в мороз
Первое, о чем нужно помнить, – это главные правила, которые позволяют завести двигатель автомобиля в холодный и морозный день без трудностей.
- Двигатель должен исправно работать. В теплое время года автомобиль заводится не с первого раза, или стартер крутит больше, чем нужно, то в мороз такую машину будет завести гораздо проблематичнее
- В хорошем состоянии должен быть и аккумулятор (одна из главных проблем и причин, почему люди утром едут на такси, а не на собственном автомобиле).
- Есть определенное правило и насчёт моторного масла: ему крайне нежелательно иметь сильно густую консистенцию.
- Автомобиль всегда заправляется качественным бензином.
- Отличная сигнализация (жизненные случаи показывают, что очень часто в ситуации, когда двигатель не заводится в мороз, причиной является блокировка сигнализацией, так как в данном случае промерзает реле, созданное китайскими производителями).
Теперь разберем, какой должна быть последовательность действий, если вы хотите добиться запуска автомобильного двигателя в мороз
- Отключаем все имеющееся электрооборудование, фары, печку, подогрев сидений и тому подобное.
- Включаем зажигание и ожидаем момента – регулятору холостого хода (РХХ) необходимо встать в первоначальное положение.
- После включаем дальний свет на пятнадцать секунд, так как это позволяет разогреть аккумулятор (АКБ).
- И, наконец, выжимаем сцепление и заводим свой автомобиль. Обращаем внимание на то, что прокрутка стартера не должна быть больше десяти секунд.
Если после проделанных вами действий двигатель не завелся, ждем необходимое время (как минимум пять минут), после чего пробуем завести второй раз. Осуществляем две или три попытки продолжительностью пять или десять секунд, выдерживая паузу между ними около тридцати секунд.
Финальная попытка: снова заводим двигатель. Если опять не выходит, значит, она так просто в мороз не заведется. Вероятнее всего, свечи залило. Поэтому необходимо выкрутить их. У шестнадцатиклапанного автомобиля снимается шпилька с двигателя из ресивера. Там не должно быть сквозного отверстия, его необходимо перекрыть. Свечи зажигания требуется поменять на новые, но если нет возможности, то можно имеющиеся высушить и очистить и желательно прогреть, возможно на конфорке газовой плиты или паяльной лампой, после чего закрутить в двигатель теплыми. Также следует не забыть снять разъем, расположенный на МЗ (модуле зажигания), с целью предохранить его от сгорания.
В случае если в промежутках между тем как вы старались запустить двигатель у автомобиля, у него сел аккумулятор, то попробуйте зарядиться от аккумулятора другого автомобиля или установить зарядное устройство.
Приведем и другие советы по максимально быстрому и беспроблемному старту двигателя во время мороза.
Рассмотрим предпускового типа подогреватели для авто.
Читайте также: