Замена прокладки картера пежо 307
Peugeot 307 1.6-16V 5дв. хэтчбек, 110 л.с, 4АКПП, 2005 – 2007 г.в. — замена прокладки крышки ГБЦ двигателя
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя
Если течь моторного масла из под крышки головки блока цилиндров или утечку моторного масла в колодцы свечей не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените прокладку крышки головки блока цилиндров.
2. Снимите модуль зажигания
3. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините от крышки головки блока цилиндров держатели жгута проводов моторного отсека.
4. Выверните болты крепления крышки головки блока цилиндров
6. Извлеките прокладку из пазов крышки
7. Очистите пазы крышки и установите в них новую прокладку.
8. Установите крышку головки блока цилиндров в порядке, обратном снятию.
Болты крепления крышки головки блока цилиндров затягивайте равномерно крест-накрест
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.
Своими руками: Прокладки впуска без снятия жабо? Легко!
Прокладки впуска без снятия жабо? Легко! Всем привет! Работы делал в прошлом месяце потому что с начала этого планировались постоянный поездки. Пыж исправно возит меня и мою супругу каждый день, за что эму огромное спасибо, но поскольку на горизонте замаячила цифра 300000 км решил я сменить прокладку дроссельной заслонки, впускного коллектора. Купил я их давно и почти год они со мной катались в бардачке.
На просторах интернета я нашел не мало информации по этому вопросу но все как в один утверждают что для этого надо снимать жабо, а это меня не климатит к слову совсем. И вот задумался я "А может как нибудь без снятия жабо, а?". Это был замечательный субботний день, не жарко воздух прогрелся до 22 градусов выше ноля, погода была солнечной, работать одно удовольствие! Открыл капот посмотрел на все это безобразие и решил что жабо снимать я не буду.Решил что сначала я попробую снять АКБ и вытащить впускной коллектор в образовавшееся место. Сначала снимаем короб впускного фильтра, затем АКБ. АКБ снимается элементарно: клеммы не имеют гаек/винтиков, а сам АКБ крепится на одной гайке на 10мм.
После того как демонтирован АКБ место появляется просто вагон! Отсоединяем трубки вентиляции картера, снимаем фишку с ДАД (MAP sensor), снимаем топливо подачу предварительно стравив давление из топливной рампы (для этого просто нажимаем на ниппель под синем колпачком)
Отсоединяем клеммы форсунок которая находится сзади впускного коллектора, кажется что это очень не удобно, но на самом деле не так чтобы очень, и фишку с дроссельной заслонки
После чего отпускаем сам впускной коллектор: он крепится на 7 гайках на 10мм и одной гайке на 13мм по центру, у меня они открутились сравнительно легко, даже по началу было впечатление что они не затянуты. После чего как я и планировал впускной коллектор спокойно вылез с правой стороны там где стоит АКБ, это победа!
После того как впускной коллектор у нас в руках снимаем с него дроссельную заслонку и меняем уплотнительные кольца
Пока впускной был снят заглянул как выглядят впускные клапана, увиденное меня вполне удовлетворило, все чистенько как и должно быть.
Моментов затяжки для дроссельной заслонки я не нашел поэтому затянул ее с усилием в 20н/м, а коллектор с усилием в 15 н/м, это на самом деле не так важно потому что и в самом коллекторе и в дроссельной заслонке стоят стальные втулки которые тебя все равно ограничат и прокладку ты в любом случае не перетянешь. Старые прокладки как и ожидалось давным давно потеряли эластичность это видно на этом фото, посмотрел так же на прокладки форсунок они еще в отличном состоянии так что их менять не стал
На все про все 2 часа работы и дело сделано! После замены двигатель стал работать немного ровнее но самый приятный бонус это то что АКПП стала переключатся в низ раньше, до этого было ощущение что пока обороты не упадут до 1200об/мим машина передачу в низ не скидывала. На этом все, надеюсь что было интересно, всем бобра, полного бака и удачи на дороге!
Наверное, было скучно, или я решил что-ли сделать ТО, поменять масло, фильтры? Спрашивал я у себя.
Кстати хорошее масло! рекомендую
А ведь все начиналось как обычно. Были куплены расходники. Приехал в гараж, слил отработку, поменял фильтр, начал закручивать пробку назад и тут что-то пошло не так. Вроде не зажимал прям так сильно или в голове помутилось, но этот щелчок в голове у меня до сих пор. Он сразу мне все прояснил! На сколько я попал(.
Отойти я не мог от происходящего несколько минут, хотелось сжечь эту машину и себя рука жопа! Вроде уже 1000 раз менял это масло, но сегодня явно был не мой день.
И тут началось самое интересное, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Отец дал совет: замазать холодной сваркой. Но быстро стало понятно, что это не решение проблемы.
После пары звонков, было ясно, вариант один это снятие поддона.
Во многих машинах процесс, на самом деле, несложный, открутить н-ное количество болтов крепящий поддон и все. Но не в моем случае.
Что бы снять поддон в автомобиле пежо 307 2.0i 2003 г.в. НАДО!:
1. Скинуть ручейковый ремень.
2. Открутить компрессор кондиционера. (частично)
3. Открутить ступичную гайку.
4. Открутить и сорвать шаровую.
5. Слить масло с коробки.
6. Вытянуть длинную полуось.
7. Открутить кронштейн нижней опоры двигателя с подвесным подшипником.
8. Открутить 3 болта крепления коробки к двигателю.
9. Открутить хренову тучу болтов крепящих сам поддон к блоку.
10. Оторвать поддон от заводского герметика, что тоже не сразу вышло.
Подтекал датчик уровня масла.
Номер, если кому надо!
На все про все ушло у меня порядка 2,5 часов. Наверное от испугу). Плюс я заодно решил разобрать вторую сторону. Думаю раз такое дело и сайлентблоки заодно поменяю, и опоры гляну.
Поддон решил менять, а не варить (трещина на резьбе). Возникает куча нюансов из-за этого.
Кстати, все, что не делается, к лучшему! Ручейковый ремень весь порепан (2 года и более 30 000 км не менял). Дело в том, что когда он рвется, есть великий шанс, что он подскочит под кожух ремня ГРМ. Последствия сами знаете какие! Недавно был случай, знакомый продал машину с таким двигателем. Надо было там поменять ремень ручейковый, он забил, в итоге встреча на ровном месте, да на большие деньги.
Замена прокладки поддона Пежо 307 в сервисах Москвы - 750 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля 307 1, 1 [рест.], объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
На последнюю модификацию 307 устанавливаются двигатели: (2.0 MT (143 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 2.0 MT (143 л.с.), 1.4 MT (90 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.), 1.6 HDi MT (110 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 1.6 HDi MT (90 л.с.), 2.0 HDi AT (136 л.с.), 2.0 MT (143 л.с.), 2.0 MT (180 л.с.), 2.0 HDi MT (136 л.с.), 1.4 MT (90 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.), 1.6 HDi MT (110 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 1.6 HDi MT (90 л.с.), 2.0 AT (143 л.с.), 2.0 MT (143 л.с.), 2.0 MT (180 л.с.), 2.0 HDi MT (136 л.с.), 2.0 HDi MT (136 л.с.), 2.0 HDi AT (136 л.с.), 2.0 AT (143 л.с.), 2.0 AT (143 л.с.), 2.0 MT (143 л.с.), 1.6 HDi MT (110 л.с.), 2.0 HDi MT (136 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 2.0 MT (180 л.с.), 2.0 AT (143 л.с.), 1.6 AT (110 л.с.), 1.6 HDi MT (90 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.), 2.0 HDi AT (136 л.с.))
Читайте также: