Какая компрессия должна быть в двигателе рено дастер
Двигатели Renault F4R 2,0 л. 135-138 л.с., получили свою популярность за счет пользующегося значительным спросом внедорожника Рено Дастер а также семейства моделей Меган. Движок неоднократно модифицировался, благодаря чему на сегодняшний день существует несколько успешных модификаций Ф4Р, они имеют различные индексы, и разную мощность, пусть и в определенных рамках: 135 - 138 л.с. Сами индексы двигателя указывают на автомобиль, для которого был предназначен движок и его настройку. Большинство деталей F4R могут взаимозаменяться, а отличаются они в первую очередь, навесным оборудованием. Помимо стандартных вариантов, существуют вариации спортивного типа, их используют на Clio Sport, имеющих мощность от 169 л.с.- 200 л.с. Отличаются они: электронной дроссельной заслонкой, другим воздушным фильтррм, стальным коленвалом (взамен чугунного), доработанной ГБЦ, выхлопом. На ГРМ используется ременной привод, а не цепь. Двигатель Ф4Р сложно назвать новым, его недостатки и способы их устранения и минимизации достаточно хорошо изучены. Среди наиболее распространенных неполадок F4R 2.0 такие как: неисправности фазорегулятора, выходящего из строя раз в 60-70 тыс.км. Если звук двигателя начинает напоминать рев дизеля, вполне может быт что это симптом проблем с фазорегулятором. Кроме того, подобные звуки могут говорить о иных, более значительных неприятностях, например о трещине ГБЦ, прогаре поршня, клапана), в любом случае, для решения вопроса меряется компрессия и уже исходя из этого предпринимаются дальнейшие действия. Характерна для двигателя и недолговечность катушек зажигания. О подобной неприятности водитель может догадаться тогда, когда автомобиль дергается. Также подобный симптом может говорить о неполадках датчика положения коленчатого вала, или проблемах со свечами. Нередки и засоры дроссельной заслонки, что негативно сказывается на запуске двигателя Рено F4R. Однако это не страшно, и решение лежит на поверхности, дроссельную заслонку следует просто прочистить. Бывает, что подтекает задний сальник коленвала, особенно это характерно для автомобилей, пробег у которых свыше 100 тыс. км. Такая проблема тоже решается элементарно, путем замены неисправной детали. Порой обороты движка Duster начинают плавать, обусловлено это особенностями двигателя, и ничего особенно критичного в этом нет. Еще одной спецификой движка можно назвать присутствие шумов в районе ГРМ, такая особенность также не влечет за собой никаких ужасных последствий. Ну и наконец, двигатель Duster F4R довольно таки прожорлив в отношении масла. В остальном двигатель довольно таки хорош, и водитель обеспечивший двигателю своевременный уход и диагностику, в праве рассчитывать на 250-300 тыс.км. спокойной, не омраченной поломками езды.
ВОЗМОЖНОСТИ ТЮНИНГА ДВИГАТЕЛЕЙ РЕНО F4R 2.0 16V ДАСТЕРМЕГАН
Говоря о тюнинге двигателя, сразу отметим, что прошивка в данном случае особой роли не сыграет, и значительных приростов в мощности не даст. Вместо этого лучше будет заняться переделкой 2 литрового двигателя Рено Дастер в двигатель Клио РС. Для этого ставятся распредвалы от RS или тюнинговые, имеющие фазу примерно 280, плюс впуск, плюс выпуск прямоточный. Потом прошить и получится результат как у двигателя 170 л.с. Дальнейшие эксперименты возможны с помощью замены поршневой на ковку, доработки ГБЦ, пропиливания каналов, доработки седел клапанов, устранения острых кромок, шлифовки каналов, установки облегченного маховика, ресивера. Так можно получить около 200 л.с.
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА И ТУРБИНЫ НА ДВИГАТЕЛИ РЕНО F4R ДАСТЕР/ФЛЮЕНС/МЕГАН 2.0 ЛИТРА
Компрессор на Ф4Р придется приобретать специально, давление у приобретаемого компрессора должно быть небольшим около 0,5 бар. Понадобится приобретение форсунок 360сс, прямоточного выхлопа, настройка онлайн. Так можно добиться около 200 л.с. Установка более производительной турбины на F4R и надуть без проблем 300 л.с.
Уже 2-й год как катаюсь на Рексе и не хватает динамики, вот и задумался над этим.
ну нету 142 л.с. . может проблема в износе колец.
А может кто знает зависимость степени сжатия и компрессии?
9,8 степень сжатия если не ошибаюсь для F4R744.
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Коэффициент Х зависит от вида двигателя:
Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;
Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.
тоисть 12-12,5 кгс/см2- можно считать практически новым двигателем.
я промерил сегодня на своём 9-9-9-8
На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
если переделать формулу то Рс=1,55*е-3,9
Посему при степени сжатия 9,8 расчетная компрессия 11,4
тоисть 12-12,5 кгс/см2- можно считать практически новым двигателем.
я промерил сегодня на своём 9-9-9-8
новым считать глупо.
исправным. скажем так.
ведь то что сегодня компрессия 12 не значит что через год она останется такой-же
Я всавлю пать копеек.Насколько я читал книги по двигателям то компрессия на двигателе меряется на холодном двигателе и с вкручеными свечями или форсунками потому что при нагретом двигателе компрессия повышается а замерять надо в том состоянии в котором машина находится перед первым стартом двигателя.Если конечно нет никаких указаний по поводу замера на тёплом двигателе.А если есть разбежность между целиндрами в 1 или болие бара то это ни есть хорошо.
не буду спорить о замере на холдную( после суток отстоя) но, моё мнение что замер на холодную будет только в первом цилиндре т.к.масла за сутки простоя совсем не будет.
НО при прокрутке стартером давление масла набирается и последующие цилиндры будут частично смазаны.
при вкрученых свечах компрессию сложно замерить.
а то что >1 разница по цилиндрам полность согласен.
Привет свем рексоводам.
Двигатель F4R744 недавном на своем мерял получилось 15 15 14 14 ,
мерял на прогретом движке(мне так посоветовали).
Привет ALEX7. Сначала возьми у кого-нибудь из знакомых компресометр или купи в автозапчастях(я купил за 515 руб.,лучше брать универсальный, но я такого в наличии не нашел, поэтому три раза ездил менял. дело в том что у них сама трубка разной длины нужно 21см, не меньше). Затем прогреваешь двигатель до рабочей температуры. Теперь нужен помощьник.Выкручиваешь свечи. Один с усилием вставив компресометр в технологическое отверстие(это откуда выкрутил свечу)
держит и смотрит на шкалу. А другой выжав сцепление и газ крутит стартером до тех пор пока стрелка на компресометре не перестанет подниматься. И таким образом во всех четырех цилиндрах. Ну как смог обьяснил.
фишки с катушек полюбому надо снять перед тем как выкрутить свечи, по другому по моему неудобно. А топливопровод трогать не надо. Ничего повредиться не должно, потому что свечи будут сняты.
Уже при первых проблемах с двигателем — затруднённый пуск, повышение расхода масла — рекомендуется проверять техническое состояние поршней. Зная, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не ехать в сервис. Достаточно иметь диагностический прибор и уметь проводить расчёты.
Что такое компрессия?
Это давление (не путать с артериальным), создаваемое поршнем в конце такта сжатия. Но никак не степень сжатия — разница объёмов пространства цилиндра при противоположных состояниях поршня или безразмерный коэффициент. Степень сжатия — показатель практически неизменный, меняется только после проведения тюнинга ДВС или расточки цилиндров.
Компрессия — это давление, создаваемое поршнями мотора при вращении коленвала маховиком на оборотах 200-300 в минуту. По мере износа поршневой группы, показатель меняется. Поэтому его и используют для точной диагностики двигателя внутреннего сгорания. Замеряется он в барах, мегапикселях, кгс/см 2 . Но, чаще измеряют в атмосферах. Для нахождения проблемной зоны, значение фиксируют во всех цилиндрах и затем сопоставляют с оптимальной величиной.
Причины снижения
Причины снижения компрессии:
- износ поршневой группы двигателя, с увеличением зазоров и прочими дефектами;
- подгорание тарелок клапанов, неплотно сидящих в сёдлах и пропускающих газы;
- прогар или подвисание клапанов, что не позволяет создавать нужное давление;
- цилиндр имеет задиры на поверхностях, ведущие к утечке газов.
По величине значения можно в полной мере судить о картине, царящей внутри мотора.
Нормы компрессии
Для определения критической изношенности цилиндро‐поршневой группы нужно сверять стандартный показатель с имеющейся величиной. Естественно, идеальным он не может быть, тем более, на моторах со старым устройством. Различают 3 приемлемых значений, при которых работа движка считается удовлетворительной:
- для старых карбюраторных моторов с низкой степенью сжатия — до 9,9 атмосфер;
- для инжекторов — 10,8 атмосфер;
- для дизелей — до 29.7 атмосфер.
Такой разброс значений легко объяснить разностью степени сжатия. На старых силовых агрегатах она априори низкая — редко превышает 8,5 единиц. На DIESEL этот показатель, наоборот, высокий из‐за малых размеров камеры сгорания — доходит до 24 единиц. И только на современных бензиновых инжекторных моторах компрессия равна 9 или максимум 11 единицам.
Принято считать, что компрессия прямо связана со степенью сжатия. Если знать последнюю величину, которая всегда представлена в технических документах на автомобиль, определить компрессию не составит труда. Достаточно умножить коэффициент сжатия на 1,4 или 1,5. Но желательно всё‐таки использовать те значения, которые приведены в официальных источниках.
На двигателе Ваз-2106 показатель компрессии равен 11 кгс/см 2 , а на уже на Ваз-2110 — 13 кгс/см 2 . Дизельный BHDA или BHDB, устанавливаемый на Ford Focus, отличается более высоким значением — 18 кгс/см 2 . На Mitsubishi ASX с движками 1.6, 1.8 и 2.0 литра, этот показатель варьируется в пределах 12-13 кгс/см 2 .
Как проводят измерение?
Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя считать правильными.
Измерения следует проводить с помощью специального диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой 0–4 МПа должно входить:
- гибкий шланг с резьбовым наконечником для вкручивания в свечное гнездо;
- обратный клапан, обеспечивающий герметизацию во время 5–10 тактов накачивания максимального давления;
- ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы обнулить показания;
- переходники под различные резьбовые номера ‐ поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или свечей накала.
Можно также использовать простейший вариант прибора ‐ обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но профессиональный инвентарь.
Наиболее точные результаты получаются на прогретом двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:
- запустить силовой агрегат, довести рабочую температуру до 80 градусов Цельсия;
- скинуть бронепровода, вывернуть свечи зажигания, на дизеле — форсунки;
- обесточить топливный насос, вытащив нужный предохранитель;
- вкрутить насадку манометра в отверстие от первой свечи;
- открыть дроссель, выжав педаль акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7–8;
- снять показания с прибора;
- повторить процедуру на всех цилиндрах.
На дизельных силовых установках можно исключить попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.
Безупречными можно считать результаты, которые не отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия существенные — 2–3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец. Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с маслом не помогут — мотор придётся разбирать.
Известен также способ проверки с закрытой дроссельной заслонкой, но эффективен он лишь для выявления малых дефектов силового агрегата. Такой вариант поможет определить трещины на клапанной тарелке, отсутствие герметичности и прогар кромки.
Как часто проверять?
Как правило, специалисты рекомендуют проводить данную процедуру одновременно с заменой свечей зажигания — каждые 30–40 тыс. км. Таким образом, обеспечиваются и профилактические цели.
Однако двигатель нуждается во внеплановом проведении замера, если наблюдаются такие признаки:
- увеличился расход масла до 150 мл/1000 километров;
- затруднился пуск по утрам и в холодные дни;
- появился сизый дым из глушителя;
- ухудшился режим нейтрального хода — мотор частенько трясёт, он глохнет.
Все эти симптомы могут указывать и на другие неполадки. К примеру, нестабильный ХХ является характерным признаком неисправной системы зажигания. Поэтому перед измерениями всё это надо устранять. Иначе показатели будут неточными, а ремонт и затраты — лишними.
Восстановить компрессию агрегата можно, если нет повреждений ГРМ и показатель снижен из‐за закоксовки. Нужно купить специальную жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую процедуру проводят по сниженным ценам.
При снижении компрессии в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания возрастает расход топлива, снижается мощность и падает динамика разгона автомобиля. Силовой агрегат плохо заводится и неравномерно работает на холостом ходу. Причиной падения давления могут являться как закоксованные кольца и прогоревшие клапаны, так и критический износ цилиндро-поршневой группы.
Чтобы оценить серьезность ситуации, необходимо измерить и оценить компрессию в цилиндрах ДВС. Сегодня мы расскажем о том, как измерить компрессию в цилиндрах автомобилей Renault Logan своими руками.
Каким компрессометром лучше всего мерить параметры компрессии и почему это важно?
Чтобы замерить компрессию в двигателе K7M 1.6 8 клапанов и двигателя K7J K7J 1.4 8V автомобилей Рено Логан, понадобится компрессометр с удлинённым наконечником. При этом головка прибора может иметь конусную часть из мягкой резины или наконечник с резьбой и гибкой прокладкой. Второй вид прибора предпочтительнее, поскольку при его использовании удастся добиться более точных результатов.
Дело в том, что при измерении давления манометром с резиновым конусом устройство придётся с силой прижимать к свечному отверстию. Стоит лишь немного ослабить усилие или качнуть прибор в сторону, и он будет показывать неверное значение.
В зависимости от результатов измерений может понадобиться ещё и небольшая ёмкость с моторным маслом — с его помощью можно будет диагностировать источник недостаточного давления в цилиндрах двигателей K7M 1.6 8V и K7J 1.4 8V. Последнее, о чем хотелось бы напомнить — перед тем, как приступать к замерам, проверьте состояние аккумулятора и при необходимости выполните его подзарядку. Не следует забывать и о том, что исследование проводят на горячем двигателе — после его прогрева до рабочей температуры.
Измерение компрессии выполняют по следующему алгоритму:
1. Снимите разъём с модуля зажигания.
2. Откройте крышку модуля предохранителей и с помощью круглогубцев вытащите защитные элементы, которые отвечают за цепи питания топливного насоса и блока управления двигателем (ЭБУ).
Нередко при диагностике мотора при измерение компрессии двигателя мастера обходятся лишь тем, что снимают разъём с модуля зажигания Рено Логан, считая, что этого достаточно. При этом они не берут во внимание, что во время измерения работающий бензонасос будет подавать горючее в топливную рампу, а ЭБУ — включать форсунки. Само собой разумеется, что бензин, попадающий в цилиндры K7M 1.6 8V и K7J 1.4 8V, сгорать не будет — попадая на стенки цилиндров, топливо исказит реальную картину состояния силового агрегата.
3. Снимите высоковольтные провода со свечей. Обратите внимание: чтобы не повредить токопроводящие жилы, тяните провод, удерживая его за наконечник. Отсоединять провода от катушек нет необходимости — достаточно отвести в сторону весь жгут.
5. Немного отвернув свечи, повторите продувку сжатым воздухом ещё раз — в цилиндры не должно попасть ни грамма мусора.
6. Выверните свечи со всех цилиндров. Косвенно оценить общее состояние двигателя и качество горючей смеси можно уже по тому, как выглядят электроды свечей зажигания и по наличию моторного масла на их резьбовой части.
7. Аккуратно вверните резьбовую часть компрессометра на место свечи первого цилиндра двигателя Рено Логан и затяните соединение от руки. Напоминаем, что отсчёт на двигателях производства Renault следует вести от коробки перемены передач, но никак не от места установки привода газораспределительного механизма.
8. Замер компрессии мотора удобно проводить вдвоём. Прежде всего, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и проверьте, находится ли рычаг КПП в нейтральном положении. После этого помощник должен сесть на водительское место и, нажав до упора на педаль акселератора, начать прокручивать стартер. В это время следует наблюдать за движением стрелки компрессометра — как только она остановится на максимальном значении, вращение коленчатого вала можно прекращать.
Волноваться, что при отсутствии давления в цилиндрах показания прибора установятся на ноль не стоит — в конструкцию компрессометра входит специальный клапан, который будет удерживать воздух в каналах манометра до тех пор, пока оператор не решит его стравить.
Если замеры компрессии выполняются работниками автосервиса, обязательно наблюдайте за порядком проведения процедуры. Мастера должны прекратить вращение стартера только тогда, когда стрелка манометра остановится, показав максимальное значение. В противном случае результаты замеров можно считать недействительными, а подобные манипуляции являются прямым свидетельством того, что вас пытаются обмануть.
9. Когда будут записаны показания, компрессометр извлекают из цилиндра. Нажав на специальную кнопку, стравливают воздух — при этом показания манометра обнуляются.
Аналогично проводят замеры компрессии в оставшихся цилиндрах, не забывая записывать показания в каждом случае.
Вас также заинтересует:
- Почему машина глохнет при снижении скорости и торможение
- Почему стартер трещит после запуска
- Почему свистит ремень генератора при нагрузке, на холодную и на горячую
Какой должна быть компрессия в двигателях K7M 1.6 8V, K7J 1.4 8V автомобилей Renault?
Выполнив измерение давления, можно косвенно оценить состояние цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма. Разброс показаний не должен превышать 1 бар, в противном случае ни о какой равномерной работе двигателя не может быть и речи. Слишком низкое значение компрессии (менее 10 бар) во всех цилиндрах в большинстве случаев свидетельствует об износе деталей и необходимости капитального ремонта силового агрегата.
В то же время нередки случаи, когда это происходит и по другим причинам — например, из-за залегания поршневых колец. Если же говорить о номинальном значении, то на прошедших обкатку двигателях K7M, K7J производства Renault должна быть компрессия не менее 12-14 бар.
В случае, когда показания манометра в каком-то одном цилиндре разительно отличаются от значений, полученных при других измерениях, поступают следующим образом. Вывернув компрессометр, в цилиндр заливают 15-20 куб. см моторного масла и без промедления проводят повторный замер. Значительное повышение компрессии свидетельствует о проблемах цилиндро-поршневой группы, поскольку затекающее в пространство между поршнем и цилиндром масло препятствует оттоку воздуха из камеры сгорания в картер. Если же показания прибора не изменились, то причиной проблемы является нарушение работы газораспределительного механизма — например, прогорание выпускного клапана.
Читайте также: