Как снять правый привод пежо 307
Вот и подошло время очеретного ТО, правда на сей раз оно будет немного больше чем обычно, нижняя "подушка" двигателя кончилась, менял я их 3 вместе на 184ткм поставил тогда все не оригинал. Пару месяцев назад заменил когда менял ремень ГРМ заменил правую подушку на оригинал, а недавно почувствовал не большую вибрацию, проверил нижнюю опору и увидел что она порвана.
Оригинал у нас продаётся только в сборе с кронштейном, стоит не гуманных денег + менять сам кронштейн намного сложнее чем выпрессовать/запрессовать подушку прямо на машине. Единственное во что все это упирается это в наличие инструмента, но об этом потом. В прошлый раз ставил подушку фирмы Sasic с номером 8003201, многие на Drive2 пишут что мол она не долговечная, ИМХО 70ткм вполне севе результат и по этому решил поставить ее во второй раз. Когда менял ее в прошлый раз я снимал кронштейн и ехал к моим друзьям и прессом запрессовывал новую опору, что очень не приятно потому что надо снимать полуось, а это дело достаточно трудоёмкое, да и лишний раз вытаскивать привод из АКПП не есть хорошо для сальника. Поэтому был сделан девайс с помощью которого можно выпрессовать и запрессовать "подушку" не снимая ее с машины, что в свою очередь будет экономить вам и деньги и время. Вот он во всей своей красе.
Для того чтобы подобраться к подушке надо просто поддомкратить машину с правой стороны и доступ свободный, разумеется не забываем про технику безопасности и ставим упор на который и опускаем машину.
Теперь на надо открутить 2 винта крепления кронштейна к кузову машины, тут внимательно: для этого нужны ключи на 16мм а они насколько мне известно не в каждом наборе присутствуют (лично я докупал отдельно).
После того как болты откручены и кронштейн снят можно выпрессовывать саму подушку.
Процесс прорисовки подушки я записал на видео:
Запрессовка новой подушки точно так же только в другую сторону, все просто и быстро.
Если кому то нужны чертежи сего девайса то могу нарисовать и выложить
После того как новая подушка была установлена я преступил к плановому ТО который (внимание спойлер) которое не совсем оказалось обычным. В прошлый таз когда я затягивал пробку динамометрическим ключом, случилось следующее: ключ щелкнул когда когда усилие достигло положенных 30 Н/М, после чего я его отпустил и как всегда для проверки начал тянуть снова в ожидании очередного щелчка. Ключ не щелкнул, а начал поворачивать пробку. Я думаю что некоторые из ас уже догадались что случилось :))))))))) Дело в том что как у многих других моделей масляный картер на двигателе TU5JP4 сделан из алюминия, и в принципе ничего плохого в этом нет кроме того что пробка сделана из стали, разное объёмное расширение + частые замены масла и вот вам результат так сказать. Старая пробка была с резьбой М16х1.5мм поэтому на просторах ebay были заказаны следующие вещи:
Алюминиевая пробка с магнитом и прокладочным кольцом резьбой М18х1.5мм
18.28 шекеля (358.27 рублей)
Метчик для стали HSS М18х1.5мм
50.14 шекелей (982.69 рублей)
И 10 медных прокладочных колец для этой пробки
17.49 шекелей (342.79 рублей)
И вот вчера откручиваю я значит пробку картера и вот что я наблюдаю: 3 "нитки" резьбы выкрутились вместе с пробкой.
Дела однако, но как говорят в QA это был ожидаемый результат. Вообще для того чтобы нарезать резьбу М18 с шагом 1.5 надо предварительно сделать отверстие на 16.5мм (потому что шаг резьбы и есть ее глубина), у меня есть такое сверло но оно длинное, добавляем длину дрели и получается что я под машину с этим просто не подлезу. Заходной диаметр метчика 15.2мм и это в принципе очень хорошо, замерил какой диаметр отверстия там где были первые 3 "нитки" резьбы, 16мм ровно. Отлично можно попробовать нарезать резьбу без рассверливания. Главное чтобы метчик нарезал эти 3 "нитки", а дальше сам пойдет. Метчик для стали, а поддон алюминиевый должен резать его как по маслу.
Остаётся проблема со стружкой: как сделать так чтобы она не осталась внутри поддона? Решил добавить немного масла и резать резьбу когда оно вытекает их поддона, а заодно будет выносить стружку наружу. Зажал метчик в зажимные плоскогубцы, под картер положил полотенце свернутое в несколько слоем куда будет капать масло и аккуратненько начал резать резьбу. После половины оборота сделал четверть оборота назад чтобы сломать стружку , затем снова пол оборота и снова четверть назад, после полных 2х оборотов вперед, полный оборот назад и так пока не нарезал резьбу полность. Как и ожидалось вся стружка была вымыта небольшим потоком масла из сливного отверстия картера.
Вот так и нарезал резьбу
Новая резьба М18х1.5мм, ИМХО получилось очень хорошо
После того как я я нарезал резьбу я почистил метчик и прогнал его по резьбе еще пару раз. после чего как всегда промыл двигатель маслом ZIC X7 5w30. После промывочного уже залил ZiC X9 5W40 и поменял масляный фильтр. Масляный фильтр пришлось взять заменитель так ка в магазине моих друзей оригинал закончился, поэтому корейский Motoline.
На этом все, работы закончены.
Как всегда надеюсь что было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу.
Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снимите щетки стеклоочистителей.
Снимите пластиковый дефлектор ветрового стекла.
Снимите пластиковую поперечину ветрового стекла.
Снимите ремень привода навесных агрегатов.
Воздушный фильтр и патрубок воздухозаборника.
Снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи.
Снимите грязезащитный щиток арки левого переднего колеса.
Из-под арки левого переднего колеса выверните болт крепления опоры аккумуляторной батареи.
Снимите аккумуляторную батарею.
Снимите опору аккумуляторной батареи.
Рис. 3.9. Расположение болта (1) крепления жгута проводов к блоку (2) выхода охлаждающей жидкости
Выверните болт 1 (см. рис. 3.9) крепления опоры жгута проводов и отведите жгут проводов от блока выхода охлаждающей жидкости.
Отсоедините жгуты проводов, идущие к блоку выхода охлаждающей жидкости.
Выверните болты и снимите блок выхода охлаждающей жидкости.
Рис. 3.25. Расположение болта (2) крепления пластины (1) осевой фиксации распределительного вала
Выверните болт 2 (рис. 3.25) и снимите пластину осевой фиксации 1 распределительного вала.
Рис. 3.26. Расположение правой опоры (1), кожуха (2) зубчатого ремня и углового усилителя (3) опоры
Снимите правую опору 1 (рис. 3.26) двигателя и угловой усилитель 3 опоры.
Снимите кожух 2 зубчатого ремня.
Снимите зубчатый ремень.
Внимание! Защитите нижний упор передней части ветрового стекал с помощью отрезка уплотнителя двери.
Поддержите двигатель грузоподъемным механизмом с захватами.
Специальным приспособлением зафиксируйте от проворачивания шкив распределительного вала и выверните болт крепления шкива.
Выверните гайки и снимите крышку головки блока цилиндров.
Рис. 3.11. Расположение проставки (1) и дефлектора (2) под крышкой головки блока цилиндров
Снимите проставки 1 (см. рис. 3.11) и дефлектор 2.
Проворачивая коленчатый вал двигателя в направлении рабочего вращения, установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для этого специальным приспособлением зафиксируйте маховик от проворачивания и затем снимите приспособление.
Проверните коленчатый вал двигателя на 1/4 оборота в противоположном направлении.
Рис. 3.27. Расположение опорной пластины (1) коромысел и болтов (2) для отвода кулачков от распределительного вала
Установите на головку блока цилиндров опорную пластину коромысел 1 (рис. 3.27), соблюдая правильное направление установки по отношению к приводу газораспределительного механизма.
Затяните болты 2, при этом все кулачки должны отойти от распределительного вала.
Внимание! Затяните болты 2 настолько, чтобы освободить кулачки, однако не доводите клапаны до контакта с поршнями.
Снимите уплотнительное кольцо распределительного вала.
Снимите распределительный вал.
Установка
Нанесите тонкий слой смазки MOLYDAL GB SP 370G на шейки подшипников и кулачки распределительного вала.
Установите распределительный вал в головку блока цилиндров.
Установите пластины осевой фиксации 1 (см. рис. 3.25) распределительного вала и закрепите ее болтом 2, затянув его моментом 15 Н·м.
Трубчатой оправкой соответствующего диаметра установите уплотнительное кольцо распределительного вала.
Дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
Очистите привалочные поверхности головки блока цилиндров и блока выхода охлаждающей жидкости.
Смажьте силиконовой пастой привалочную плоскость головки блока цилиндров с блоком выхода охлаждающей жидкости.
Установите зубчатый ремень.
Установите ремень привода навесных агрегатов.
Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя.
Двигатель TU5JP4
Снятие
С правой стороны моторного отсека снимите защитный кожух.
Снимите ремень привода навесных агрегатов.
Снимите шкив с коленчатого вала.
Поддержите силовой агрегат, установив опорную стойку под двигатель.
Рис. 3.15. Расположение правой опоры (1) двигателя
Снимите правую опору 1 (см. рис. 3.15) двигателя в сборе.
Снимите верхний и нижний кожухи зубчатого ремня.
Рис. 3.17. Расположение блока компактных катушек зажигания: 1 — блок компактных катушек зажигания; 2 — крышка; головки блока цилиндров; 3 — декоративная крышка; 4 — трубки теплообменника системы кондиционирования воздуха; 5 — контактные разъемы
Снимите крышку 2 (см. рис. 3.17) головки блока цилиндров.
Проворачивая коленчатый вал двигателя в направлении рабочего вращения, установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для этого специальным приспособлением зафиксируйте маховик от проворачивания и затем снимите приспособление.
Проверните коленчатый вал двигателя на 1/4 оборота в противоположном направлении.
По спирали, начиная с внешнего болта, выверните болты крепления каждой крышки головки блока цилиндров.
Снимите крышки головок блока цилиндров.
Рис. 3.28. Выворачивание болта крепления ступицы шкива зубчатого ремня распределительного вала: 1 — гаечный ключ, установленный на лыски распределительного вала; 2 — задний кожух зубчатого ремня; 3 — зубчатый ремень; 4 — шкив зубчатого ремня
Зафиксировав одним гаечным ключом 1 (рис. 3.28) за лыски распределительный вал от проворачивания, вторым ключом выверните болт крепления ступицы шкива зубчатого ремня.
Снимите зубчатый ремень 3.
Снимите шкив 4 зубчатого ремня со ступицей с распределительного вала.
Снимите задний кожух 2 зубчатого ремня.
Снимите уплотнительные кольца распределительных валов.
Постепенно по спирали, начиная с внешнего болта, ослабьте, а затем выверните болты крепления корпусов подшипников распределительных валов так, чтобы получить зазор в несколько миллиметров между соединяющимися плоскостями.
Снимите распределительные валы с вкладышей, постукивая по ним деревянным молотком со стороны шкива.
Полностью выверните болты и снимите корпуса подшипников распределительных валов.
Снимите распределительные валы.
Если будут сниматься толкатели, предварительно отметьте их расположение для последующей установки на свои места.
Используя вакуумный присос типа захвата для притирки клапанов, извлеките толкатели из головки блока цилиндров.
Откачайте масло из резьбовых отверстий для крепления корпусов подшипников распределительных валов.
Установка
Установите на место толкатели, предварительно смазав их маслом MOLYDAL GB SP 370G.
Убедитесь в свободном вращении толкателей в головке блока цилиндров.
Нанесите тонкий слой смазки MOLYDAL GB SP 370G на шейки подшипников и кулачки распределительного вала.
Тщательно очистите соединяемые плоскости головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов.
Рис. 3.29. Места расположения центровочных штифтов (1) и нанесения слоя герметика (2) на корпусе подшипников распределительных валов
Убедитесь, что центровочные штифты 1 (рис. 3.29) находятся на месте.
Нанесите слой герметика 2 AUTOJOINT OR по всему периметру на корпусе подшипников распределительных валов.
Установите на место корпуса подшипников распределительных валов.
Рис. 3.30. Последовательность затягивания болтов крепления корпусов подшипников распределительных валов
В последовательности, показанной на рис. 3.30, подтяните болты крепления корпусов подшипников распределительных валов моментом 2 Н·м, а затем затяните моментом 8 Н·м.
Трубчатой отправкой соответствующего диаметра установите уплотнительные кольца распределительных валов.
Рис. 3.23. При установке головки блока цилиндров шкивы зубчатых ремней распределительных валов должны быть зафиксированы в определенном положении специальными приспособлениями (3 и 4), а ребро жесткости (2) в нижней части кожуха зубчатого ремня должно плотно войти в держатель (1) уплотнения
Установите задний кожух зубчатого ремня. Установите ребро жесткости 2 (см. рис. 3.23) в нижней части кожуха зубчатого ремня таким образом, чтобы оно плотно вошло в держатель 1 уплотнения.
Установите на распределительные валы шкивы зубчатого ремня.
Зафиксировав одним гаечным ключом 1 (см. рис. 3.28) за лыски распределительный вал от проворачивания, вторым ключом затяните болт крепления ступицы шкива зубчатого ремня моментом 80 Н·м.
Убедитесь в свободном вращении шкива распределительного вала на ступице.
Специальными приспособлениями зафиксируйте шкивы распределительных валов и маховик от проворачивания.
Установите зубчатый ремень и отрегулируйте его натяжение.
Установите кожухи зубчатого ремня.
Очистите привалочные поверхности крышек головки блока цилиндров и установите их на место.
Крышки головок снабжены композитными прокладками, которые можно использовать многократно. Небольшие повреждения прокладки могут быть частично устранены при помощи специального герметика SILICONE CATEGORIE 2.
Ремонт правого внутреннего ШРУСа ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Трансмиссия
После произведенной жопорукими слесарями замены ступичного подшипника начал (не сразу - примерно через неделю) наблюдать на скорости свыше 60 км/час при нажатии на газульку некоторое.. э-э-э. ДРОЖАНИЕ в такт вращению колес. При отпущении педальки газа указанное дрожание сразу же пропадало. Аналитически был сделан вывод о том, что при замене подшипника неправильно собрали внутренний ШРУС.
ПРи разборке (еще не снимая с машины, просто сдернув пыльник ШРУСа) было обнаружено выпадение иголок из игольчатых подшипников ШРУСа на земляной пол смотровой ямы в гараже.
Пришлось провести работы по просеиванию песка с применением магнита, вследствие чего (почти все) выпавшие иголки были собраны.
Сняв поочередно стойку, ступицу и привод, я убедился в том, что при сборке внутреннего ШРУСа квадратные пластинки были запиханы как попало, вследствие чего уголки у них пообломались, и ролики поимели возможность свободно выпадать через образовавшиеся дырки (проломы).
Принято решение: попытаться спасти имеющуюся матчасть путем изготовления шайбочек и их подкладки под иголки, с целью устранить возможность осевого перемещения и выпадания. Что получится - завтра отпишусь.
был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.
Читайте также: