Как прокачать систему охлаждения на рено меган 2

Обновлено: 12.05.2025

В системе охлаждения воздух, печка работает с перебоями, греется двигатель. Течи антифриза нет, радиатор печки новый, термостат новый, все трубки новые и крышка расширительного бачка. Помпа заменена. В масле антифриза не наблюдается и на оборот, но при этом уровень антифриза снижается. Какая у меня беда?

Проехал 25 км. при температуре за бортом -5 градусов, двигатель прогрелся лишь между первым и вторым делением на шкале температуры, хотя раньше при -18 грелся как положено на серед.

Добрый день. Автомобиль Renault Megane II C2E16 115 E3. Машина 2006 г. Приобрели этой зимой.Пробег 104 тыс км. Антифриз в бачке ниже уровня min. Доливать или заменить.

При наборе оборотов 3000 температура ползет вверх до большого деления, потом через секунду падает до нормальной. Через примерно через 3 минуты все повторяется вновь. При 2500 оборо.

Есть куча видео и описаний, как это делается на бензиновом, но про дизеля нет ни одной темы. Подскажите пожалуйста, как слить антифриз по максимуму и залить новый? Рено Мегане, 1.5.

Температура двигателя в независимости от времени года и нагрузки, должна быть от 100 до120 градусов, так как именно при такой температуре детали нагреваются отставляя зазор который необходим для нормальной работы.

Нужную температуру в двигателе помогает поддерживать система охлаждения Рено Меган 2. Благодаря такой системе блок цилиндров со своей головкой ,имеет сеть капилляров, которые заполнены незамерзающей жидкостью, и во время работы двигателя она перемещается по всей системе от бака к радиатору. Обдув происходит за счет двух воздушных потоков, один создает вентилятор, а второй образуется благодаря встречному ветру. Таким образом жидкость постоянно циркулирует по блоку.

В атмосферу уходит не все тепло, его часть распределяется для нагрева салона.

Устройство СО

К устройствам служебного значения входят следующие элементы:

• Помпа, благодаря ей происходит движение жидкости по системе, а крутящий момент она получает благодаря зубчатому ремню.
• Термостат, представляет собой колбу у которой полимерная пробка имеющая большой коэффициент расширения.
• Радиатор, состоящий из двух емкостей охладитель.
• Клапанная предохранительная крышка, собирает перегретый антифриз.
• Расширительный бачок, в нем накапливается лишняя перегретая жидкость.

Если установлена АКПП для того чтобы она не перегревалась устанавливают дополнительную систему охлаждения.

Принцип работы

Эта система имеет два контура. Охлаждающая жидкость Рено Меган из блока на выходе перетекает в термостат, стоящий на разветвителе. При закрытой пробке ОЖ перемещается по малому кругу, а при полуоткрытом клапане начинает частично подключатся радиатор. И когда поток высвобождается он переходит в наружный поток, который дополнительно охлаждает мотор.

Наличие термостата в конструкции, помогает экономить топливо, так как благодаря ему горючие понапрасну не тратится на нагрев. А наличие этой детали помогает в зимнее время двигателю поддерживать необходимую температуру.

Объём

В зависимости от модели Renault Megan объём может быть разным:

• В версии с автоматом она заправляется на шесть с половиной литров.
• В МКПП заливается шесть литров

Эта жидкость представляет собой антифриз основой которого лежит этиленгликоль, с антикоррозийными присадками. Как правило в Рено с завода заливают GLACEOL тип d. Из-за того что каждый производитель может добавлять разный состав наполнителя, смешивать их между собой нежелательно.

Для того чтобы водитель мог получать информацию о температуре ОЖ установлен датчик температуры охлаждающей жидкости Рено Меган 2. С него данные поступают на ЭБУ , а затем на приборную панель, где водитель видит температуру. В случае если датчик выходит из строя то электронный блок управления переводит работу силового агрегата в резервный режим, благодаря ему можно доехать до ближайшего автосервиса.

Наступили холода, а тут такая напасть: С понижением температуры заметил что печка стала слабо греть. ставлю на мах, а воздух идет просто теплый, а не гарячий. такого не было 2 года назад, когда морозы под 20 были. всегда регулятор на серединку ставил и хватало.
а не может это быть связано с заменой тосола? но правда я уже с год проездил..
промыл систему еще раз и поменял антифриз. скоко срани вылилось. я сам в шоке. но греть стало еще хуже. кажись таки завоздушил еще больше. подскажите как правильно сливать/заливать антифриз? или мож пальцем на инструкцию толковую тыкните.

ЗЫ: есть еще версия что термостат накрылся, но не хочется верить, уж шибко дорогое это удовольствие.

Надо поставить машину мордой на возвышение(чем выше тем лучше,но в разумных пределах)Запустить движок,вкл. печку на max,открыть горловину радиатора.Открыть капот и сжимая руками и разжимая патрубки охлаждения выгонять воздух из системы.Надо учесть,что при открытой горловине вскипает тосол быстрее,а это недопустимо,поэтому надо постояно за температурой следить.
Воздух,он вверх поднимается,поэтому передок поднимать,или на бугор заезжать надо.Я так многократно на жигах и других иномарках делал-получалось.

Народ всем доброе утро Рядом с термостатом на патрубке есть такой винт под плоский шлиц Откручиваем его и смотрим как выходит воздух из системы охлаждения Не поможет будем думать дальше

Надо поставить машину мордой на возвышение(чем выше тем лучше,но в разумных пределах)Запустить движок,вкл. печку на max,открыть горловину радиатора.Открыть капот и сжимая руками и разжимая патрубки охлаждения выгонять воздух из системы.

спс попробую. вот только горловины радиатора нет. могу только открыть крышку расширительного бачка- пойдет?

Рядом с термостатом на патрубке есть такой винт под плоский шлиц Откручиваем его и смотрим как выходит воздух из системы охлаждения Не поможет будем думать дальше

На патрубке каком-то, не помню от чего он идет, есть пробка для выпуска воздуха. Может это на бензине есть, а на дизеле нет?

нашел я клапан на термостате (черный пластмассовый колпачек) откручиваю- тосол бежит, воздуха оттуда не было. пробовал ставить машину мордой кверху, полчаса тарахтела с открытой крышкой расширительного бачка -не помогает. завтра буду пробовать сливать/заливать опять.

Все-таки проверь версию с термостатом, я сам мучился осенью, по трассе идешь - температура ниже нормы и бензин кушала с завидным апетитом, а клапан поменять - цена вопроса: оригинал 1000 руб, неоригинал от 200 руб. Меняется легко, правда антифриза литра 2 вылилось.

таки я его победил. сливал/заливал опять. развоздушивал при заливке через тот "черный пластмассовый колпачек". заодно еще раз промыл и двиг с радиатором и печку отдельно. грязное было шо пипец.

А лучше всю последовательность напиши. Слил акнтифриз через. Залил что-то(?) для промывки. Слил опять, залил антифриз. ПРи этом клапан спуска воздуха открыт? Завел и вышел весь воздух? При этом стоял на бугре или на ровном месте?
Заранее благодарен за ответ. Уж очень мерзну в Кенгуренке.

А лучше всю последовательность напиши. Слил акнтифриз через. Залил что-то(?) для промывки. Слил опять, залил антифриз. ПРи этом клапан спуска воздуха открыт? Завел и вышел весь воздух? При этом стоял на бугре или на ровном месте?
Заранее благодарен за ответ. Уж очень мерзну в Кенгуренке.

так ты сам всю последовательность написал именно так и делал. не забыть во время заливки/прогревки на макс. открыть регулятор печки. единственно- морду задрал. хотя как последующй опыт показал что таки холодно в авто. и скорей всего из-за загрязненности в системе. через некоторое время в антифризе опять появилась муть и ржавчина. сейчас еще раз хочу промывать.

Сегодня менял помпу на своей ПЕРВЫЙ раз за 260тыс! пробега. после замены залил антифриз и выгонял воздушную пробку методом отвинчивания спец болтика с шлицем. заливаем и ждем пока упадет уровень . после 3 бачка уровень перестал падать. дак я ему помог дунув в горлышко бачка нежно! долил антифриз и еще раз легонько подул( можно не дуть а ждать когда само все сбалансируется) но это дело в лом! когда пошла жижа из отверстия закручиваем гаечку обратно . и закручиваем крышку бака на место. теперь ВСЕ!
для верности можно процедуру повторить утром перед выездом:
не заводя машину отвинчиваем пробку бачка и отвинчиваем болтик пластиковый дренажного отверстия ждем когда выйдет остаток воздуха (ЕСЛИ ТАКОВОЙ ИМЕЕТСЯ) и закручиваем все обратно.
ВОТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ВСЕ!!
убирал воздух уже ни один раз и никогда нествил машину на возвышение и др. т.к. дренаж находится в самом высоком месте шлангов отопления и согласно физике там о скапливается воздушная пробка.

[quote=andrew_ps;158973]снимал патрубок. промывал провывкой и много раз водой.

Подскажи, плиз, что за промывка? Если продается, то что лучше. Если самому изготавливать (например, вода с Фейри, как мне насоветовали. ), то состав?
Заранее спасибо!

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

• резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
• не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
• горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
• антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
• глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
• мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

• встать на автомобиле максимально ровно;
• заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
• поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
• открутить пробку;
• запустить двигатель;
• включить фильтр салона на оптималку;
• начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
• увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
• сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

1. Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
2. Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
3. Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

1. Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
2. Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
3. Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
4. Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
5. Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
6. Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
7. Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

1. Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
2. Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
3. Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
4. Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Важный момент. Так как охлаждайка включает вредные для организма человека и животных вещества, отходы запрещено сливать в грунт возле колодцев, водоемов и колонок, а также других источников технической и безусловно — питьевой воды.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Каждый автолюбитель знает, что замена антифриза в транспортном средстве является неотъемлемой частью технических работ. Ведь охлаждающая жидкость выполняет особо важную функцию в работе авто, и Рено Меган в этом случае не является исключением. Поэтому сегодня мы расскажем вам, какой хладагент нужно заливать, как производится замена антифриза на Рено Меган 2 — видео вы также сможете посмотреть в конце статьи.

Как часто стоит производить замену?

Своевременная замена хладагента (антифриза) является приоритетной задачей, поскольку от качества жидкости зависит работа всей охлаждающей системы и, соответственно, двигателя. Поэтому пренебрегать заменой ОЖ (охлаждающей жидкости) в Рено Меган ни в коем случае нельзя. В противном случае антифриз:

• потеряет свои свойства;
• начнет пениться;
• будет образовывать осадок в системе охлаждения, который впоследствии забьет патрубки.

По регламенту французского автопроизводителя, замена хладагента в автомобилях Рено должна осуществляться каждые 90 тысяч пробега либо один раз в четыре года. В зависимости от того, что наступит раньше.

Возможна и более ранняя замена хладагента. К примеру, если вы заметили, что ОЖ в расширительном бачке вспенилась, потемнела или стала коричневого цвета. Эти симптомы говорят о потере антифриза своих рабочих свойств, поэтому дальнейшее его использование является как минимум бессмысленным, какой бы качественный он не был. Если же вы будете пренебрегать заменой испортившейся жидкости, это в дальнейшем только навредит вашему транспортному средству.

Какой антифриз подойдет?

Что касается выбора ОЖ то, разумеется, здесь нужно использовать ту жидкость, которую рекомендует производитель. Автомобили французского производства очень чувствительны к заправляемым расходным материалам, особенно если речь идет о контрафактной продукции. Поэтому имейте в виду: покупая антифриз для своего автомобиля, обращайте внимание на производителя.

Меняем антифриз

Для правильной замены ОЖ необходимо промыть систему охлаждения, радиатор и двигатель, поэтому все эти действия будут рассмотрены ниже.

Что понадобится?

Если вы разобрались, какой тосол вам подойдет, можно начинать. Перед тем как приступить к замене, приготовьте заранее все, что может вам понадобиться в процессе, а именно:

• новую охлаждающую жидкость — не менее пяти литров;
• емкость для слива отработанного хладагента;
• уплотнительное кольцо термостата;
• ветошь;
• промывочная жидкость;
• плоская отвертка;
• нож;
• набор гаечных ключей.

Приготовив все это, можно приступать к замене.

Слив хладагента

1. Слив ОЖ выполняется на холодном двигателе Рено. Возьмите ветошь и положите ее на крышку расширительного бачка. Медленно поверните крышку против часовой стрелки — это делается с целью сброса давления в системе. Сделав это, вы услышите характерный шипящий звук — после этого крышку можно открутить.
2. Далее, вам нужно открыть штуцеры прокачки в охладительной системе, которые расположены на шланге отопителя на левой стороне головки блока цилиндров. В зависимости от модификации, дополнительный штуцер прокачки может быть установлен на кожухе термостата.
3. Теперь необходимо демонтировать звукоизоляционный щиток мотора. Возьмите заранее подготовленную емкость и подставьте ее под соединения патрубка радиатора. Теперь ослабьте хомут крепления патрубка и отсоедините его. Начнется процесс слива хладагента из системы — подождите, пока ОЖ полностью сольется в емкость.

Промывка охладительной системы

Если ранее вы пренебрегали заменой антифриза в своем Рено либо ОЖ потеряла свои свойства и приобрела коричневый оттенок, то охладительная система может потерять эффективность. Особенно промывка системы необходима, если при сливе ОЖ вы заметили, что в ней имеется ржавчина или какой-либо осадок.

1. Откройте кран печки, который находится в подкапотном пространстве, а также вентили для удаления воздуха.
2. Залейте около четырех литров теплой воды и литр промывочной жидкости в расширительный бачок.
3. Заведите двигатель, дайте поработать ему около 10 минут.
4. Заглушите мотор, слейте жидкость в емкость.
5. Повторите процедуру несколько раз, пока стекающая из системы вода не будет чистой.

Промывка радиатора

1. Для промывки этого агрегата необходимо отсоединить верхние и нижние шланги. Если автомобиль не новый, то шланги могут прикипеть к патрубкам. При необходимости воспользуйтесь плоской отверткой. Не повредите шланги и патрубки — эти элементы очень хрупкие, и при деформации потребуется их замена. Если отсоединить не получается, то отрежьте часть шланга с той стороны, где он прикипел к патрубку, а прикипевший конец разрежьте пополам.
2. Далее, вставьте шланг в отверстие верхнего шланга радиатора. Включите напор воды и промывайте радиатор до тех пор, пока из нижнего шланга не польется чистая вода.
3. Если чистая вода так и не появилась, то радиатор можно попробовать промыть очистителем для охладительной системы.
4. Если же загрязнение радиатора чересчур сильное, то шланг можно вставить в нижний патрубок и промыть агрегат в обратном направлении.
5. Закончив промывку, оденьте на шланги радиатора патрубки и установите их в исходное положение.
6. Затяните хомуты.

Промывка двигателя

1. Для промывки двигателя необходимо демонтировать термостат, но перед этим отключите клеммы аккумуляторной батареи. Непосредственно термостат установлен в кожухе, с левой стороны головки блока цилиндров.
2. Вытащите провода и патрубки из мест крепления и отодвиньте их от кожуха термостата.
3. Отключите патрубки охладительной системы от крышки кожуха термостата.
4. Далее, при помощи гаечного ключа открутите болты крепления крышки.
5. Отсоедините крышку устройства и демонтируйте термостат, а также при помощи ножа избавьтесь от остатков уплотнительного кольца.
6. После этого установите верхний патрубок, ведущий к термостату, на соединение с мотором.
7. Отсоедините оба патрубка от радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора и включите воду — она будет промывать двигатель. Делайте это до тех пор, пока из нижнего патрубка радиатора не польется чистая вода.
8. Поставьте термостат на место с новым уплотнительным кольцом, подключите шланги обратно к радиатору.

Залив хладагента

На этом процесс замены ОЖ в вашем Рено Меган 2 можно считать завершенным.

В этом видео описана процедура замены хладагента и промывка системы в автомобиле Рено Меган.

Вам пригодился этот материал? А какой вы льете хладагент? Оставьте свой отзыв!

Читайте также:

  
• Рено сандеро степвей отзывы реальных владельцев недостатки и достоинства 2019
  
• Не работает бортовой компьютер на рено симбол
  
• Активация приборной панели рено
  
• Замена ступичного подшипника ситроен с5
  
• Пежо 206 фильтр тонкой очистки топлива