H4m двигатель рено замена ремня
Двигатель Н4М увидел свет в 2006 году. В информационных источниках можно встретить информацию, что Н4М пришёл на смену устаревшему французскому мотору Renault К4М. Это не совсем верная информация. Всё дело в том что и первый и второй двигателя детище совместного японско-французского предприятия Renault-Nissan. Н4М это французское название, а по японской квалификации это двигатель HR16DE. В 2006 году стали устанавливать Н4М сразу на несколько моделей семейства Nissan и Renault.
Автомобили с данным двигателем
HR16DE он же Н4М устанавливался на такие модели марки Nissan: Bluebird Sylphy, Wingroad, NV200, Micra, Cube, Versa, Grand Livina, Note, Qashqai, Latio, Tiida, Juke, Sentra.
H4M стал силовым агрегатом на таких моделях Renault: Sandero Stepway, Duster, Sandero, Logan, Kaptur, Fluence.
В 2015 году Н4М впервые сошёл с конвейера АвтоВаза. Им стали оснащать автомобили Lada Xray и Lada Vesta. В России этот двигатель получил название H4Mk.
Отличие Н4М от предшественника К4М
Силовой агрегат H4M/HR16DE пришёл на смену устаревшему движку К4М, он же QR16DE. Двигатель подвергся сильной модернизации.
- Был изменён привод ГРМ. Теперь привод стал цепным, а следовательно более надёжным и безопасным механизмом.
- Сильно изменилась конструкция ГБЦ. В ней были установлены новые распределительные валы, и на каждый цилиндр добавили форсунку. Теперь их на каждом цилиндре стало две. С двигателя исчезли гидрокомпенсаторы. Теперь по рекомендации производителя нужно, через 100 тыс., километров производить регулировку тепловых зазоров клапанов. Однако опытные механики советуют эту процедуру делать при 80 тысячах км. Впускной вал изменился, но система фазорегулятора на нём была сохранена.
- Большое значение имела замена чугунного БЦ на алюминиевый блок. Отливка БЦ из алюминия сильно уменьшила вес мотора. В результате замены материала БЦ уменьшилась нагрузка на подвески и трансмиссию, тем самым увеличив их ресурс. Инерция автомобиля уменьшилась, зато увеличилась динамика. Благодаря тому, что алюминий имеет большую теплопроводность, время необходимое для прогрева двигателя уменьшилось. Этот факт способствует экономии горючего. Мотор стал значительно экономичнее, мощнее и экологичнее. Н4М соответствует Евро 5.
- За годы производства двигатель постоянно дорабатывался. В 2016 году ДВС Н4Мk, производимый в России, стал выпускаться со всеми новейшими доработками.
- На H4MK компрессия увеличилась до 10.7.
- Мощность при 5800 оборотов в мин., стала равна 110 л., сил.
Данный силовой агрегат стали устанавливать на Лада Икс Рей и Лада Веста. При всех изменениях двигатель по-прежнему хорошо работает на 92 бензине, что несомненно является плюсом.
Обзор на двигатель: надежность, ресурс
Технические характеристики Renault H4M
Данный силовой агрегат имеет такие основные характеристики:
- объём цилиндров 1998 сантиметров кв.;
- двигатель бензиновый, рядный, четырёхцилиндровый;
- система питания, много точечный распылённый впрыск;
- особенность мотора, позволяющая увеличить КПД и получить больше отдачи, это его длинна хода поршня. То есть ход движения поршня больше диаметра цилиндра, 83,6 и 78 мм., соответственно;
- система газораспределения с двумя распределительными валами, впускной вал имеет фазорегулятор. Система имеет 4 клапана на каждый цилиндр;
- компрессия в цилиндрах в зависимости от модификации и года выпуска при 6000 оборотов., мин от 108 до 117 лошадиных сил;
- крутящий момент Н4М около 153 Нм, при 4400оборот., минуту;
Расход топлива
Расход топлива при городской езде около 8.9 литр., по трассе 5.5 литр., на 100 км., общий расход 6.4 литр., на 100.
Сколько масла в двигателе и его расход
Допустимый расход моторной смазки пол литра на 100 км., пробега. Используемые виды масел: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40 Объем смазки в моторе для замены 4.3 литра, общий 4.6 литров.
Ресурс двигателя
Ресурс работы ДВС по заводским данным составляет 250000 км. В натуре, при аккуратной езде, замене масла в нужный срок, это число можно увеличить на 30%.
Возможные неисправности силового агрегата Renault Н4М
Двигатель альянса Renault-Nissan h4m качественный и надёжный агрегат, но с ним тоже могут возникать небольшие проблемы:
Жор масла
Довольно часто возникающая неполадками, повышенный расход моторной смазки, более чем 0.5 литр., на сотню пробега. Скорее всего проблема в закоксованных поршневых кольцах. Это может происходить из-за длительной езды на низких оборотах. Избавиться от большого расхода масла можно заменив кольца. В настоящее время в продаже много средств для раскоксовки поршневых колец. Раскоксовка тоже может решить проблему.
Важно! Средство для раскоксовки необходимо покупать в специализированных авто магазинах. На рынках много подделок, можно потратить деньги в пустую, и потерять время.
Вибрация автомобиля
Вибрация автомобиля может возникать по причине, выхода из строя правой опорной подушки ДВС. Замена вышедшей из строя детали решит вопрос.
Глохнет двигатель
Безо всяких оснований двигатель может заглохнуть. Попытки завести окажутся бесполезными. Скорее всего виной неисправности будет реле блока зажигания. Из-за этого, производители, даже снимали с продажи много автомобилей. Такое реле, не плохо возить с собой про запас, его замена быстро решит проблему.
Свист ремня
Свист в моторном отсеке, признак выхода из строя ремня генератора. Если ремень стал слишком сухим, жёстким и растрескался, его однозначно нужно заменить. А если он по-прежнему эластичный, достаточно его подтянуть.
Прокладка в коллекторе
На ДВС h4m может прогореть прокладка, расположенная между коллектором и приёмной трубой. Об этом даст знать резкий звук, при наборе оборотов. При данной неисправности прокладка подлежит замене.
Плохо заводится в морозы
Многие водители жалуются на плохой запуск h4m в морозную погоду. Эта проблема присуща данному семейству моторов. Для решения неполадки нужно иметь запасной комплект свечей. Если вкрутить новые, горячие свечи, двигатель обязательно запустится.
Особенности обслуживания
Как видно из выше написанного, Н4М имеет не много слабых мест. Но чтобы не появились дополнительные неполадки его нужно своевременно и качественно обслуживать.
Замена свечей
Данный двигатель не имеет гидро компенсаторов. Поэтому производители рекомендуют каждые 100 тысяч пробега выполнять регулировку клапанов. Процедура это дорогостоящая и сложная, не на всех СТО за неё берутся. Дело в том, что для регулировки нужно иметь набор дефицитных толкателей, которые имеют 26 размеров. Опытные механики рекомендуют не затягивать с этим мероприятием и выполнять регулировку тепловых зазоров через 80 тыс., км., пробега.
Замена цепи ГРМ
На двигателе Н4М на приводе ГРМ установлена качественная металлическая цепь. Её рекомендованной менять через 200000, но лучше цепь привода ГРМ заменить на пробеге 150 тыс., км.
Замена моторного масла на Renault h4m
Ну и самая важная процедура обслуживания ДВС, это смена моторного масла. Используемые масла указаны в разделе технические характеристики.
Рекомендованный срок замены заводом изготовителем 15 тыс., км. Опытные водители, у которых ДВС Renault h4m проработал более 300 тыс., километров, советуют использовать только синтетические виды моторной смазки. А их замену проводить совместно с масленным фильтром, сократив рекомендованный производителем срок замены масла вдвое.
Главная задача двигателя – превращение энергии от сгорания топлива во вращательное движение, которое передается далее к другим узлам автомобиля. Если ремень ГРМ служит для синхронизации коленчатого и распределительного валов, то приводной ремень используется для передачи вращательного движения от коленвала к вспомогательным системам.
- гидроусилителя руля;
- системы кондиционирования;
Всего существует три варианта: без ГУР и кондиционера, только с усилителем руля и полная комплектация (со всеми системами). Естественно, чем больше шкивов используется в конструкции двигателя, тем дольше будет проходить замена, поскольку владельцу придется натянуть ремень на каждый из роликов.
Критический износ ремешка может привести к проскальзыванию, что в итоге отразится на работе систем, которые он обеспечивает. Возможны проблемы с генератором, системой кондиционирования, гидроусилителем руля. Если они проявляют нехарактерное поведение, обязательно начните диагностику с осмотра приводного ремня. Самый главный признак необходимости замены – появление характерного свиста. Это говорит о наличии провисания.
Когда необходима замена приводного ремня в Рено Логан?
Своевременная замена приводного ремня в Рено Логан 1 4 обезопасит от быстрого разряда аккумулятора и выхода из строя электрики транспортного средства. Если это произойдет в дальней поездке, потребуется вызвать помощь.
Официальные дилеры и производитель советуют менять расходник один раз в 60 тысяч километров пробега. Вместе с ремнем потребуется заменить натяжной ролик. Такое действие исключит появление шумов под капотом и предотвратит разрушение старой запчасти (ролика).
Виды и причины неисправностей
Тщательный осмотр ремня может многое сказать о функционировании агрегата. Например, некоторые характерные признаки разрушения говорят о наличии проблем, что потребует от водителя не только замены самого ремня. Давайте рассмотрим виды разрушения:
| Внешний признак | Причина |
| Мелкие трещины на ребрах, расположенные поперек. | Воздействие высоких температур и повышенное натяжение. Как правило, появляются вследствие естественного износа материала. Говорит о том, что деталь выработала свой ресурс на 80-90%. |
| Отслаивание от ремешка крупных и маленьких кусочков каучукового материала. | Появление трещин параллельно линии корда. Это признак критического износа, когда ремень уже израсходовал 95-99% своего ресурса. Необходимо как можно скорее его заменить. |
| Материал срезается с ребер и скатывается в катышки между ними. | Причинами может быть износ шкивов, несоосность, слишком слабое натяжение. Необходимо осматривать все ролики и регулировать натяжку. Если параллельно возникает посторонний шум, то потребуется купить и новый ремень. |
| Появление блеска или глянцевого оттенка на задней стороне ремня. | Скорее всего, на своем пути ремень встречается с какой-либо деталью. Последняя трется о материал, оставляя такой след. Убедитесь в достаточном уровне натяжения и целостности конструкции. |
| Износ крайних ребер или их частичное разрушение. Может привести к соскакиванию ремня. | Несоосность шкивов, что приводит к перекашиванию и ускоренному износу. |
| Грубые деформации на ребрах, появление зазубрин. | Чаще всего, это происходит по причине попадания постороннего предмета: маленького камешка или мелкой детали. Она врезается в материал и по мере вращения перемещается по ремню, оставляя зазубрины на ребрах. |
| Появление на обратной стороне видимых выпуклостей. | На ребра попали камешки, гравий. Необходимо снять ремень и все почистить. |
| Отделение крайнего ребра. | Неправильная установка. Если не переставить ремень, то ребра будут отслаиваться и дальше. |
| Шелушение, прилипание или набухание поверхности. | Попадание на ремень рабочих жидкостей автомобиля. Смазки и масла превращают каучук в мягкий и губчатый материал. |
| Разрыв. | Помимо критического износа, конечно же, стоит осмотреть конструкцию мотора, ведь заклинивание шкивов или роликов также может стать причиной такого исхода. |
Как видно, осмотр изношенного ремешка играет важную роль. Благодаря приведенной выше таблице, вы не хуже профессиональных автомехаников сможете диагностировать причину износа приводного ремня.
Периодичность замены
Выбор детали
Опасность купить ширпотреб, который порвется при малейших нагрузках, есть всегда. Если вы не хотите проблем, то замена приводного ремня Renault Logan должна производиться только на оригинальную комплектующую от производителя. Как правило, они имеют самый высокий ценник, но отличаются качеством и долговечностью. Так как существует три модификации мотора, то и ремешков выпускается три вида, отличающихся длиной:
- 7700111671 или 8200833541 – модель для комплектаций с гидроусилителем руля и кондиционером;
- 8200841132 или 8200061673 – для авто с ГУР без системы кондиционирования;
- 8200211651 или 6001548021 – самый короткий ремень для минимальной комплектации с одним генератором.
Обратите внимание, что замены ремня во многих случаях бывает недостаточно. Натяжной ролик нередко выходит из строя. Если вы столкнулись с таким случаем, то можете приобрести один из предложенных вариантов:
- 8200277606 или 7700102872 – ролик с натяжителем;
- 8200849831 – ролик на кренштейне в виде неразборной конструкции;
- 8200104754 – только ролик.
Если ценник оригинала вас не удовлетворяет, можно изучить массу аналогов. Перед покупкой убедитесь, что ремень действительно подходит под комплектацию вашего мотора. Ведущими производителями являются Contitech, Gates и Bosch.
Предварительно изучите, как выглядит упаковка желанной модели. Выпускается огромное количество дешевых и низкокачественных подделок.
Установка привода на авто с кондиционером и гидроусилителем.
Натяжение ремня на данном типе мотора регулируется специальным устройством. Чтобы приступить к замене необходимо начать со снятия щитка моторного отсека.
Ослабляется натяжитель ремня. Для этого необходимо воспользоваться накидным ключом или головкой на 13. Болт ослабляется, после чего кронштейн проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока не будут совмещены отверстие в нем и корпусе мотора.
Чтобы зафиксировать ролик можно вставить в совмещенные отверстия шуруп или шестигранник 6мм.
После этого можно снять ременной привод. Для авто с гидроусилителем и кондиционером необходимо устанавливать привод с артикулом 5К1747. Так же можно использовать аналог: пятиручьевой, длина 1747 миллиметров.
Подготовительные работы
Установка приводного ремня усложняется тем, что он находится в неудобном месте. Пространства для работы будет немного, поэтому лучше всего поставить машину на подъемник или использовать яму. Также в районе крыла располагается защитная панель. Ее необходимо снять, открутив крепеж.
Как только машина и набор ключей будут подготовлены, можете приступать. Обязательно возьмите яркий фонарик, чтобы освещать темные места в подкапотном пространстве. Также понадобятся тряпки. Грязь со шкивов лучше удалить, как и различные камешки, которые могли забиться в ребрах. Обратите внимание, что разбирать конструкцию необходимо только после того, как двигатель полностью остыл.
Замена на авто с ГУР и кондиционером
Обычно такая комплектация встречается в моторах 1.6, реже в 1.4. В этом случае замена самая сложная, так как приходится продевать ремень через дополнительные шкивы. Для замены выполните следующие действия:
Основные сложности – сделать все правильно в ограниченном пространстве.
На остальных моделях
Инструкция для моторов только с ГУР или без каких-либо дополнительных систем аналогична вышеописанной за тем исключением, что вам придется устанавливать ремень на меньшее количество шкивов. В модели только с генератором необходимо ослабить крепеж самого генератора, чтобы уменьшить натяжку и достать ремень.
Замена ремня генератора на Рено Логан с ГУРом и кондиционером.
Схема приводного ремня c кондиционером:
- Шкив коленчатого вала.
- Натяжной ролик.
- Шкив гидроусилителя руля.
- Шкив генератора.
- Шкив компрессора кондиционера.
- Обводной ролик.
- Ремень.
Для того что бы снять ремень нам необходимо отвести натяжной ролик пружинного типа в сторону. Это удобней сделать когда у автомобиля снято колесо и защитный кожух. При помощи ключа на 13 отводим ролик в сторону (против часовой стрелки) и снимаем приводной ремень со шкива коленчатого вала.
Далее нам нужно установить новый ремень на место, не забывает почистить шкивы от загрязнений это очень важно, так как если этого не сделать ваш новый ремень расслоиться и придет в негодность. Ставить ремень начинаем со шкива гидроусилителя, затем ремень одевается на обводной ролик, после этого на генератор, далее идет шкив компрессора кондиционера и в конце предварительно отведя натяжной ролик в сторону, на шкив коленвала.
Видео инструкция:
Проверочные работы
Главный параметр при проверке приводного ремня – уровень натяжения. В моторах с ГУР или с усилителем и кондиционером проверку выполняют на нижнем участке между шкивом привода и шкивом кондиционера/ГУРа. При нажатии на ремень большим пальцем отклонения не должны превышать 6-8 миллиметров. На самой простой комплектации с одним генератором нажимать следует на верхнем участке ремня, располагающегося над шкивами.
В моторах с кондиционером используется автоматический натяжитель. Если он сломался, то необходимо менять весь узел. В моторах без автоматики регулировка осуществляется:
- Только ГУР. Кронштейн с роликом крепится 2 винтами, которые нужно ослабить. Как только настройка закончена, их затягивают.
- Без ГУР и кондиционера. Затягивают верхний винт крепления, после чего путем ослабления нижнего регулируют натяжение. В конце закручивается нижний крепеж.
Не переусердствуйте с уровнем натяжки. Слишком большое натяжение будет иметь массу проблем. Во-первых, это грозит воздействием высоких температур и большими нагрузками, что сокращает ресурс. Во-вторых, придется чаще менять ролик, который под сильным натяжением не справится со своей задачей.
Еще одной проблемой являются подшипники. Они часто выходят из строя, что затрудняет прокручивание роликов или приводит к их полному заклиниванию. Некоторые водители для максимальной экономии меняют непосредственно подшипники. Если вам это под силу, пробуйте. Для экономии времени рекомендуем просто заказать полностью новые ролики приводного ремня.
Снятие и установка генератора
В зависимости от комплектации автомобиля могут устанавливаться следующие генераторы:
K7J 710 и К7М 710 без усилителя рулевого управления — MELCO: A001TA3792 (70 А);
K7J 710 и К7М 710 с усилителем рулевого управления -VALEO:SG7S013(75A);
K7J710n K7M 710 с кондиционером и без усилителя рулевого управления — MELCO: A002TC0391 (110 А);
K7J 710 и К7М 710 с кондиционером и с усилителем рулевого управления — BOSCH: 0124415014 (100 А).
Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 без усилителя рулевого управления
Снятие
1. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования.
2. Снимите защиту двигателя.
3. Отсоедините провода от генератора.
4. Открутите опорные болты 1 и 2 и снимите генератор (рис. 3.100).
Рис . 3.100.
Установка
5. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 с усилителем рулевого управления
Снятие
1. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования.
2. Открутите опорный болт 1 крепления насоса усилителя рулевого управления (рис. 3.101).
Рис. 3.101.
4. Открутите опорные болты 2 крепления насоса усилителя рулевого управления через отверстия в шкиве насоса (рис. 3.102).
Рис. 3.102.
5. Отсоедините насос усилителя рулевого управления от многофункционального кронштейна.
6. Отсоедините провод 4 от генератора (рис. 3.103). Отсоедините разъем проводки 5.
Рис. 3.103.
7. Открутите болты 3 крепления генератора и снимите его (рис. 3.101).
Установка
8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Болты крепления генератора: 21 Нм, насоса усилителя рулевого управления: 21 Нм.
Двигатели K 7 J 710 и К 7 М 710 с кондиционером и без усилителя рулевого управления
Снятие
1. Снимите передний бампер и ремень привода вспомогательного оборудования.
2. Отсоедините разъем 1 от датчика давления в гидроприводе рулевого управления (рис. 3.104). Открутите опорный болт 2 крепления насоса усилителя рулевого управления.
3. Открутите опорные болты 3 крепления насоса усилителя рулевого управления через отверстия в шкиве насоса (рис. 3.105).
4. Отсоедините насос усилителя рулевого управления от многофункционального кронштейна и закрепите его сбоку.
5. Отсоедините провод 4 от генератора (рис. 3.103). Отсоедините разъем проводки 5.
6. Открутите болты крепления компрессора кондиционера. Отсоедините компрессор кондиционера от многофункционального кронштейна и закрепите его на подрамнике.
7. Открутите болты 6 крепления генератора и снимите его (рис. 3.106).
Рис . 3.106.
Установка
8. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Болты крепления генератора: 21 Нм, насоса усилителя рулевого управления: 21 Нм, компрессора кондиционера: 21 Нм.
Благодаря совместным усилиям моторостроителей известных автоконцернов Ниссан и Рено увидел свет новый силовой агрегат, пришедший на смену широкоизвестному K4M.
Описание
Двигатель H4M разработан и запущен в производство в 2004 году. Предназначался для оснащения популярных моделей Renault и Nissan. В последствии получил более широкое распространение. Удачное конструкторское решение сделало этот мотор не только удачным, но и востребованным. Его выпуск производится по настоящее время.
Силовой агрегат H4M представляет собой четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 114 л. с и крутящим моментом 153 Нм.
Двигатель устанавливался на автомобили Renault:
На автомобили Nissan:
С 2019 года его можно встретить под капотом автомобилей Лада (ВАЗ):
- Веста (седан, Кросс, СВ2181);
- Х-рей (хэтчбек, Кросс).
Установка производится по сегодняшний день.
Для снижения внутреннего трения цилиндры выполнены со смещением.
Поршни стандартные с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.
Шатуны литые, облегченные.
Шейки распределительных и коленчатого валов отшлифованы по специальной технологии. В результате значительно снижена сила трения в сопряженных с ними узлах.
ГБЦ так же алюминиевая. В ней располагаются два распредвала и 16 клапанов (DOHC). Гидрокомпенсаторы не предусмотрены, поэтому тепловой зазор приходится регулировать вручную, путем подбора толкателей.
Для справки: существует 26 типоразмеров стаканов клапанов с шагом 0,02 мм. Поэтому подбор нужных толкателей без специального оборудования практически не возможен. Регулировка теплового зазора клапанов осуществляется в автосервисах. Периодичность от 80 до 100 тыс. км.
Привод ГРМ цепной. По заявлению производителя ресурс цепи составляет не менее 150 тыс. км пробега. По имеющимся сведениям, при аккуратной эксплуатации мотора ее ресурс превышал 250 тыс. км.
Обратите внимание! При установке ГБО периодичность регулировки клапанов сокращается, а срок их службы заметно снижается. Это связано с ухудшением условий охлаждения клапанов.
Агрегаты навесного оборудования (помпа, генератор, компрессор ГУР) приводятся во вращение ремнем.
На впускном распредвале установлен фазовращатель. Автоматически регулируя моменты открытия-закрытия клапанов, он играет существенную роль как в изменении тягово-скоростных характеристиках ДВС, так и в экономии топлива.
Система питания топливом так же имеет некоторые инновационные решения. Так, каждый цилиндр оснащен двумя форсунками. Такое нововведение позволило несколько увеличить мощность мотора, снизить обороты холостого хода, что в свою очередь привело к снижению расхода топлива и одновременно способствовало повышению экологических норм Евростандарта (снижена токсичность выброса отработанных газов).
Значительно усовершенствована электрическая часть двигателя. Надежные высоковольтные катушки, свечи зажигания провода теперь автовладельцам не доставляют хлопот. Отмечается добротность генератора, который поставляется японской компанией Mitsubishi Electric.
Технические характеристики
| Производитель | Yokohama Plant Dongfeng Motor Company АвтоВАЗ |
| Объем двигателя, см³ | 1598 |
| Мощность, л. с | 114 (110)* |
| Крутящий момент, Нм | 153 |
| Степень сжатия | 9,5 (10,7)* |
| Блок цилиндров | алюминий |
| Конфигурация блока | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| ГБЦ | алюминий |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 83.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод ГРМ | цепь |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Клапан ЕГР | есть |
| Регулятор фаз газораспределения | есть (на впуске) |
| Система питания топливом | инжектор, многоточечный впрыск |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Экологические нормы | Euro 5 |
| Ресурс, тыс. км | 250 |
| Расположение | поперечное |
*для двигателей H4Mк (сборка АвтоВАЗ).
h2>Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Надежность
H4M зарекомендовал себя очень надежным силовым агрегатом. Это наглядно подтверждает длительный срок его производства. Не маловажное значение в этом вопросе играет отсутствие значительных и серьезных слабых мест.
Надежность мотора значительно повышается при соблюдении рекомендаций производителя. Не секрет, что в погоне за незначительной экономией, некоторые автолюбители заправляют свое авто бензином АИ-92. Двигатель, конечно, работает и на нем. Но ведь известно, что низкооктановый бензин снижает компрессию, способствует залипанию форсунок, является причиной возникновения детонации.
При рекомендации использовать АИ-95, АИ-92 обходится дешевле, но до поры, до времени.
Опять же об экономии – вместо бензина система питания переводится на газ (см. Описание двигателя). Результат – прогорание клапанов. Причина – очередное отклонение от рекомендаций производителя.
Таким образом иногда сами автовладельцы снижают надежность двигателя.
Слабые места
Они присущи любому двигателю. Не избежал этой участи и H4M. Наиболее существенными являются не очень надежное реле блока зажигания и прогорание прокладки приемной трубы глушителя.
В случае неисправности реле двигатель неожиданно прекращает работать (глохнет). По поводу этой неисправности автоконцерном Nissan проводился отзыв автомобилей для замены дефектного блока.
В случае прогорания прокладки приемной трубы единственный способ устранения неисправности – ее замена.
Остальные слабые места не критичны, но и не приятны. Автолюбители отмечают свистящий шум ремня привода агрегатов навесного оборудования. Проблема решается натяжением ремня или его заменой.
Зимой наблюдается плохой запуск двигателя. При низких температурах перед пуском нужно разогревать мотор. При гаражном хранении машины эта проблема решается легко. Ну, а тем, кто хранит свое авто на улице, выход остается один – установить подогреватель. Например, Вебасто. Резонно заметить, что у тех владельцев машин, которые неукоснительно соблюдают все рекомендации производителя, таких нюансов с мотором не возникает.
Не редко появляется повышенная вибрация двигателя. В большинстве случаев причина в этом случае единственная – разрушение правой опоры ДВС. Придется менять.
И, пожалуй, последняя неприятность. Некоторые автовладельцы замечают незначительные рывки мотора, оснащенного вариатором CVT. Пока что внятного объяснения такого явления нет. Большинство мнений склоняется к производственному дефекту или конструктивному просчету.
Ремонтопригодность
Вопросы ремонтопригодности двигателя обладают определенной сложностью. Прежде всего ремонт блока цилиндров. Как правило, алюминиевые блоки считаются одноразовыми, и восстановлению не подлежат. Несмотря на это, примеры замены гильз имеются. Другими словами, можно сказать, что капитальный ремонт H4M все-таки возможен.
Учитывая определенные нюансы понятно, что такой ремонт в гараже не делается. Особенно важным моментом является строгое соблюдение технологического процесса ремонта. Здесь так же предостаточно подводных камней.
Например, при замене свечей зажигания нужно полностью снимать впускной коллектор. И вот здесь возникает ряд неожиданных, но обязательных к выполнению моментов.
Это промывка коллектора, перед выкручиванием свечей обязательная очистка (промывкой с последующей продувкой) свечных колодцев, обязательная замена всех уплотнительных прокладок, обязательное закрытие оголившихся отверстий в ГБЦ и т. д. Кстати, свечные колодцы узкие и глубокие.
Мощности гаражных компрессоров для их продувки не хватает. Вот и первая проблема, решить которую при самостоятельном ремонте практически невозможно.
Подобных нюансов, повторюсь, множество. Еще пример. Простая затяжка свечей при их установке с превышением допустимого момента затягивания приводит к разрушению ГБЦ.
Даже по этим простейшим операциям ремонта мотора видно, что знания его устройства недостаточно для проведения квалифицированного восстановления. Вывод единственный – ремонт и обслуживание должны делать специалисты автосервиса.
Еще одно неудобство самостоятельного ремонта заключается в дороговизне запчастей.
Поэтому перед началом восстановительных работ нужно тщательно просчитать возможные затраты. Если они получатся слишком высокими, то лучше всего будет рассмотреть вариант приобретения контрактного двигателя.
Тюнинг
Чип-тюнинг
Наиболее часто применяемый способ повышения мощности без изменения конструкции двигателя. В этом случае осуществляется перепрошивка ЭБУ под спортивную версию. Такая операция дает увеличение мощности до 5% от заявленной.
С минимальными доработками (замена выпускного коллектора на 4-2-1, изменение выхлопа на прямоточный, увеличение диаметра труб выхлопной трассы и еще ряд изменений) можно повысить мощность до 125 л. с.
Турбонаддув
Дальнейшее повышение мощности мотора возможно только лишь при установке турбины. При установке малопроизводительной турбины, например, VW K03 с интеркуллером достаточно изменить выпускной коллектор и выхлопную трассу. После настройки возможно возрастание мощности до 160 л. с.
Установка более производительной турбины, мощного топливного насоса, замена поршневой группы и форсунок позволят поднять мощность ДВС до 200 л. с. Не забывайте, при этом ресурс двигателя будет значительно снижен.
Ни переделки двигателя, ни перепрошивки ЭБУ
Для повышения комфортности управления автомобилем достаточно установить бустер педали газа DTE Systems – PedalBox.
Для подключения системы вносить какие-либо коррективы в конструкцию двигателя или его менять настройки ЭБУ нет необходимости. Бустер подключается в цепь управления педалью газа (соответствующие разъемы в автомобиле уже имеются).
Установить и настроить систему DTE PEDALBOX самостоятельно сможет каждый водитель. В результате возрастание мощности двигателя почти не ощущается, но машина ведет себя так, как будто мотор стал намного сильнее.
Полностью устраняется задержка при нажатии на педаль газа, сокращается время разгона с места до 80 км/час, управление машиной становится комфортным и предсказуемым.
Зачастую установка этой опции отбивает желание форсировать двигатель в ущерб его надежности и долговечности.
Таким образом, можно сделать вывод: H4M вполне надежный и неприхотливый при разумной эксплуатации и своевременном проведением ТО. Для увеличения ресурса специалисты советуют сокращать сроки обслуживания в полтора-два раза.
Вырезаешь одну стенку от пятилитровки подкладываешь снизу под шкив коленвала справа и крутишь по часовой. Заходит как надо и целый.
1к ремень, 3,5 к скобка, хорошее удешевление, натяжитель дешевле стоит чем скобка😂
Полезное видео, спасибо! Приспособа не дешевая, но без нее можно повредить ремень, в итоге всё равно получается дешевле чем менять у дилера.
Теперь всё понятно. Вроде не сложно. Спасибо, очень познавательно
Спасибо за видос очень мало инфы в интернете про то как менять Ремень если нет натяжного ролика
120000т.км менял но можно было и не менять 150000 смело отходит
спасибо за инфу. купил тоже этот комплект за 3200, буду менять и ставить обгонную муфту.
Привет, какой пробег?
Стойка померла или показалось? Похоже,что потекла
Дай бог тебе здоровья лучшее видео
Привет Дмитрий. А ты не думал про натяжитель от нисана жук, можно поставить?
Дмитрий доброго времени суток. У меня такое же авто и есть подозрение что вышел со строя или ролик или подшипник на оборудовании. А ты ролики не проверял ведь замена ремня наверно регламентирована вместе с роликами. И как твоё мнение их сложно менять или лучше СТО. Пробег 76 000. Спасибо.
Добрый день, Дмитрий! Как думаете, возможно на этот двигатель установить ролик- натяжитель от HR16DE?
@Томин Большое спасибо.
Только овчинка выделки не стоит, ремень оригинал стоит 1200 и 550
Место под ролик у вас уже есть
Только кронштейн вам не нужен , а только ролик с болтами и скобой
@Томин Добрый день! А можно ссылку на DRIVE2?
Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.
На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.
Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.
На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.
Специальные приспособления
Изготавливаем фиксатор коленвала
Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.
Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.
Изготавливаем фиксатор распредвала.
Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.
Можно и не заморачиватся а купить здесь:
Подготовительные операции
Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.
Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.
Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.
Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.
Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.
Для наглядности на снятой крышке.
Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.
Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.
Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.
Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.
Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.
Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.
Под капотом снимаем приемный патрубок.
И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.
Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.
Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.
Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.
Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.
Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.
Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.
Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.
На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.
Равномерно обтягивая болты по кругу.
Комплект ГРМ (оригинал).
Установка нового ремня ГРМ
Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.
Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.
Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.
С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.
Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.
Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.
Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.
Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган
Видео не очень подробное но основные моменты показаны.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Читайте также: