Загорается чек и машина не тянет газель
Тоесть после 110 и дальше на панели приборов загорается оранж лампочка после 3500/мин,в чем проблема??может датчик распредва барахлит??а до 3500 всё гут)))кто подскажет.
У меня чек загорается при 3000 об/мин (3200-3400 гаснет) уже 1,5 года , БК ежедневно выдаёт ошибку - ДПКВ (проверяли - исправен), прошивка M7Sport - авто эксплуатируется в режиме - " тапка в пол", полёт нормальный!:yes2:
Соединяй 10 и 12 разъём на диагностической колодке проводом, врубай зажигание, считай лампочки, говори какой код показывает. По-моему это первое, что надо было сделать.
Как правило, от количества оборотов сбоят датчики их считающие, - ДПКВ либо ДПРВ, хотя и ДМРВ исключать не надо. Небось сальник коленвала плохой и перёд у движка, а с ним и дпкв все в масле - почисть.
Небось сальник коленвала плохой и перёд у движка, а с ним и дпкв все в масле - почисть.
Масло не мешает работе ДПКВ.
Как правило, от количества оборотов сбоят датчики их считающие, - ДПКВ либо ДПРВ, хотя и ДМРВ исключать не надо
Про ДД(датчик детонации) забыли.
Про ДД(датчик детонации) забыли.
Честно говоря не знаю на сколько влияют обороты на детонацию, но подсознательно считаю, что на больших оборотах угол опережения зажигания сползает вперёд и детонация уменьшается (это я из наблюдений, что троит и колбасит двигатель сильнее на меньших оборотах), но это я по незнанию так рассуждаю - поправьте, если не так. А вот грязный дпкв думаю будет менее чувствителен, не за счёт масла, а за счёт грязи налипшей на масло (берём самый экстремальный вариант - на грязь налипли опилки от неодимового магнита :))))) да и вообще он опилки жестяные притягивает :) )
Тоесть после 110 и дальше на панели приборов загорается оранж лампочка после 3500/мин,в чем проблема??может датчик распредва барахлит??
Вообще-то прежде чем задавать такой вопрос надо сделать считывание кодов ошибок. Иначе предположений будет столько, что суть проблемы потеряется.
Сугубо отвлеченно (поскольку диагностика не делалась), можно предположить две вещи:
- плохой датчик ПКВ. Они бывают разного исполнения - с круглым и с прямоугольным сечением сердечника. С круглым сердечником более склонны к появлению ошибки 53 из-за меньшей чувствительности;
- изношены коренные шейки/вкладыши КВ из-за чего на больших оборотах может возникать ротационное движение КВ и это может менять магнитный зазор венец-датчик и , соответственно, давать сбой сигнала датчика;
- разрушена резиновая прослойка в переднем шкиве коленвала (демпфере крутильных колебаний) и из-за этого возникает ситуация подобная описанной пунктом выше.
По поводу датчика положения распредвала я бы не заморачивался. поскольку его функции заканчиваются после запуска двигателя и далее он для работы двигателя не нужен.
По поводу датчика положения распредвала я бы не заморачивался. поскольку его функции заканчиваются после запуска двигателя и далее он для работы двигателя не нужен.
здесь я бы хотел с вами несогласится, он работает как сигнализация смешения фаз ГРМ, считывая показания, сообщает ЭБУ о правильности расположения ГРМ, что помогает еще при диагности с жалобой "что-то машина не едет под нагрузкой"
По поводу датчика положения распредвала я бы не заморачивался. поскольку его функции заканчиваются после запуска двигателя и далее он для работы двигателя не нужен.
Опа!Это как?Он при запуске то и не нужен.Там программно в ЭБУ заложено когда и сколько топлива подать.А вот во время работы с помощью ДПРВ ЭБУ определяет какой такт в конкретном цилиндре и подаёт топливо во время такта впуска.Фазированно,то есть.Конечно,современные ЭБУ,ПО которых построено на матмодели обойдутся и без ДПРВ.Но Микас 7.1 без этого датчика фазы не определит.Ну и типичным "глюком" отечественных ДПРВ является как раз отказ после 3000 оборотов.
Извиняюсь за ОФФ, но
Тема из битвы экстрасенсов перешла в раздел "принципы работы ЗМЗ-406". А вообще надо отдельную ветку, в которую человек пишет посты по типу загорелся "чек" - что у меня сломалось, а участники конференции делают ставки - какой датчик. Как только неисправность будет установлена угадавшие участники получают какой-нить плюсик в профиле :)
а участники конференции делают ставки - какой датчик.
Я,кстати,уже давно это делаю(ставки ,в смысле):haha:
Было такое! Датчик распредвала,магнитик ослабевает со времинем,и на больших оборотах не успевает считывать!
Я,кстати,уже давно это делаю(ставки ,в смысле)
Надо чтобы в профиле светилось - предсказал 10 поломок :))))
А по теме, действительно, поменяв ДД (старый нормальный был, но меня смущало, что он не показывал детонацию на компьютер подключённый к машине, вот и поставил новый) и О чудо. после 3500 оборотов горит чек :rofl: :) никак руки не дойдут поменять всё как было - то сыро, то двигатель горячий :)
У меня подобное было - контакты на катушке зажигания плохие были. Поджал и всё. Но перед этим естественно смотрел коды ошибок
Всем спасибо,заменил датчик распред вала,всё норм.
Кто ставил на этот датчик? Кому плюс, а кому бан?:rofl:
Кто ставил на этот датчик? Кому плюс, а кому бан?
Как правило, от количества оборотов сбоят датчики их считающие, - ДПКВ либо ДПРВ, хотя и ДМРВ исключать не надо.
:yes2:
народ подскажите в чем проблема может быть до трех тысяч оборотов машина ровно едит и чек не горит.как только достигаешь трех тысяч оборотов и переключаешь на пример со второй на третью передачу или с третий на четвертыю загорается чек на пару секунд и гаснет. да еще при езде на четвертой передачи гдето с 90 км/ч начинаются не сильные толчки(дерганье) и чек загорается и гаснет потом опять толчек загорелся и погас и так где то до 110-120км/ч дальше не знаю не разгонял. режим самодиагностики показал ошибки сначала 12 старт самодиагностики потом 61 и потом 54(датчик распредвала) так может из за этого датчика машина так себя вести да плюс выхлоп из насадки глушителя как чихаюший на холостых (ровно ровно гудит а потом чихнет еле слышно и опять ровно) да свечи поменял новые провода высоковольтные то же новые. да и разгоняется как то туговато. да и расход может вырос но не значительно где то на пару литров.
У меня загорается "чек" при высокох оборотах на холостом ходу, где-то около 5500-600. Это нормально?:)
Из-за ДПРВ может.
купил датчик положения распредвала бошевский 361рупь у нас поменял прямо возле магазина мозги отключил (они у меня под бардачком в салоне выведены) пока делал. до дома ехал вроде чек не появлялся и не дергалась. движку крутил выше 3тыс оборотов
У меня загорается "чек" при высокох оборотах на холостом ходу, где-то около 5500-600. Это нормально?
Это нормально,в заводских прошивках отсечка 6000 стоит.Когда доходишь до отсечки то ЭБУ предупреждает ошибкой "превышены обороты каленвала" при этом чек должен загореться и погаснуть (моргнуть).
это как?
Нолик он не дописал.:)
не я просто не понял как это (при высоких оборотах НА ХОЛОСТОМ ходу где то 5000-6000):smoke:
Блин, ну в смысле на нейтралке когда газуешь
:rolleyes:
:rolleyes:ясно , у меня после 6000 тыс загорается чек и двиг начинает чучуть подергивать. Но на таких оборотах врятли кто-то часто ездит.
у меня после 6000 тыс загорается чек и двиг начинает чучуть подергивать
После 6000 может только опустится стрелка тахометра так как это показометр , чем больше оборотов тем больше погрешность,так же и спидометр,реально как каленвал достигает 6000 то прекращается подача топлива,меньше 6 возобновляется,от сюда и толчки.
какую тему подняли)))не надо 406ой до 6тыс оборотов крутить,я как крутанул до таких оборотов,ремень нахрен слетел)))кстати по поводу чека,переодически загорается лампочка после 3500тыс об,лечится зачисткой и поджимом контактов ДПРВ)))
После 3000 загорается чек и БК выдает ошибку "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1". Сбросил обороты-чек пропал. Снова набрал-чек и ошибка "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2". Может и 53 выдать. Короче от балды. Что может быть ? До 3000 ошибки не выскакивают.
После 3000 загорается чек и БК выдает ошибку "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1". Сбросил обороты-чек пропал. Снова набрал-чек и ошибка "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2". Может и 53 выдать. Короче от балды. Что может быть ? До 3000 ошибки не выскакивают.
Что может быть ? До 3000 ошибки не выскакивают.
Проводку на форсунки роем.При таких оборотах двигатель отклоняется прилично от вертикального положения,натягивая жгут,В этот момент пропадает контакт где-то.
Доброго дня, всем! Не хотите по новому запустить тотализатор и делать ставки?
Проблема очень похожа на указанную ранее, только у меня чек загорается на 2500 оборотах. Стабильно в этой поре. Меньше - чек не мигает, больше - т.е. когда вдавишь "тапку" посильнее - гаснет и не "шуршит" и на 3 и на 3,5 тыс. все ровно, гладко. машина идет отлично и ничего не мигает.
По ошибкам - каждый раз выдает пачку, и разные. Поэтому думаю перечислять их не имеет смысла. Но если интересен весь перечень, могу сегодня считать.
ДПРВ - новый, ДПКВ (бош) - не новый, но достаточно "свежий" - пара месяцев.
перечислять их не имеет смысла
Ну раз нет смысла, то делать ставки нет смысла!
Тебе комп уже указал путь. Устраняй ошибки!
После 3000 загорается чек и БК выдает ошибку "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1". Сбросил обороты-чек пропал. Снова набрал-чек и ошибка "Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2". Может и 53 выдать. Короче от балды. Что может быть ? До 3000 ошибки не выскакивают.
Было тоже самое букет ошибок именно при 3000 оборотах ,вылечил заменой эбу,у меня их три штуки было а багажнике при покупке бибики
Тоже было-пачками ошибки лезли,размотал косу-пропаял все сбивки проводов.Ошибок нет и двигатель лучше тянуть стал.
Ну раз нет смысла, то делать ставки нет смысла!
Тебе комп уже указал путь. Устраняй ошибки!
Ну в таком случае, свежайшее считывание ошибок:
53 — Неисправность датчика угловой синхронизации
131 — Неисправность форсунки 1 (КЗ)
182 — Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв);
132 — Неисправность форсунки 1 (Обрыв)
133 — Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)
135 — Неисправность форсунки 2 (Обрыв)
136 — Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)
137 — Неисправность форсунки 3 (КЗ)
138 — Неисправность форсунки 3 (Обрыв)
139 — Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
141 — Неисправность форсунки 4 (КЗ)
142 — Неисправность форсунки 4 (Обрыв)
232 — Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв)
233 — Неисправность в цепи зажигания 3 (Обрыв)
234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв)
163 — Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)
164 — Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ)
165 — Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)
Есть новые соображения? Напомню, что выдается вся эта прелесть только на 2500 оборотах.
Датчик синхронизации вчера менялся.
Не знаю, но по моему скромному мнению, если бы все эти неисправности реально имели место быть - врятли бы двигатель при таком ассорти работал чисто и ровно.
Ну в таком случае, свежайшее считывание ошибок:
53 — Неисправность датчика угловой синхронизации
131 — Неисправность форсунки 1 (КЗ)
182 — Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв);
132 — Неисправность форсунки 1 (Обрыв)
133 — Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)
135 — Неисправность форсунки 2 (Обрыв)
136 — Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)
137 — Неисправность форсунки 3 (КЗ)
138 — Неисправность форсунки 3 (Обрыв)
139 — Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
141 — Неисправность форсунки 4 (КЗ)
142 — Неисправность форсунки 4 (Обрыв)
232 — Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв)
233 — Неисправность в цепи зажигания 3 (Обрыв)
234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв)
163 — Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)
164 — Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ)
165 — Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)
Есть новые соображения? Напомню, что выдается вся эта прелесть только на 2500 оборотах.
Датчик синхронизации вчера менялся.
Не знаю, но по моему скромному мнению, если бы все эти неисправности реально имели место быть - врятли бы двигатель при таком ассорти работал чисто и ровно.
Ну. мне уже знакомый посоветовал если не заменить то обновить ПО. Как думаете, может быть в нем причина?По поводу ПО у меня только на одном ЭБУ бибика едет нормально из трех что у меня есть а с остальными двумя она просто тормоз какойто что и какое по стоит я хз
Не совсем в тему вопрос, собрался менять ДПРВ и ДПКВ, обзвонил 3 магазина у себя в городе, есть датчики производства:
ДПРВ - Калуга (490р), Арзамас (370р.), Кострома (440р);
ДПКВ - Калуга (300р), Арзамас (260р.), Пенза (300р).
Какого производителя брать?
Какого производителя брать?
Калуга.Причём от АВТЭЛ-а.В Калуге есть ещё АВТОТРЕЙД.Его брать не надо.
Арзамас (370р.),
Арзамас (260р.),
Ни разу не видел ДПРВ и ДПКВ,произведённых в этом славном городе.Там ДПДЗ производят и ДМРВ,причём некоторые весьма приличные.
Порыл инет в поисках такой же проблемы (загорается чек после 3000), пишут о проблеме проводки на датчик детонации, т.к. ДД сам по себе ооочень редко выходит из строя. менял сам ДД, проблема осталась, а вот с электропроводкой сам не дружу, так пока и езжу.
Так, датчик 1 я купил, но думаю проблема всё-таки не в нём. И не знаю, насколько связано кратковременное загорание чека с ошибкой датчика на 3000 оборотах, но после нескольких появлений, чек начинает постоянно гореть где-то с 1800-2000 оборотов и постоянно лезут ошибки (даже если через БК их сбрасывать) и машину при движении начинает подёргивать. Если выключить машину минут на 5 - не помогает, хотя если пару часов постоит, то потом нормально едет.
Еще думаю, может это связано с высокой температурой воздуха вокруг. Заметил такую закономерность, что появляется если проехать днём где-то с пол часа, дать оборотов за 3000 и получить кучу ошибок на 1800 оборотах. Т.к. до этого проблема появлялась в случае утром на работу едешь - норм, с работы по жаре - появляется.
Вчера, в субботу пришлось ехать на работу днём - опять эта фигня, а обратно возвращался ночью уже - на 3000 кратковременно чек моргал, но до этой фигни с 1800 дело не дошло.
Может ЭБУ от жары колбасит? :wall: Дождя давно не было, залить "мозги" не могло.
ЭБУ - МИКАС 5.4 201.3763-001
Двиг завел, на ХХ поработал - ошибок нет
Обратная дорога покажет, будет норм или как.
PS на вытащенном датчике было 3 или 4 маленьких кусочка (1мм на 2мм где-то) металла (а из-за них скорее всего датчик и подколбашивало). Это допускается или срочно на ремонт ДВС?
Надо тоже у себя вынуть посмотреть
Я кстати тут катушку бош поставил такое ощущение что двигатель лучше заработал и мягче
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если на приборной панели горит лампочка давления масла на холостых или в других режимах работы ДВС. Из этой статьи вы узнаете о распространенных причинах того, почему горит лампа давления масла.
Ситуаций, когда загорелся чек неисправности двигателя, может быть достаточно много. Владельцы нередко жалуются, что после мойки двигателя загорелся чек, горит чек при работе двигателя или ДВС не заводится, аварийная лампа периодически или постоянно загорается на холодном или горячем моторе и т.п. Далее мы рассмотрим основные причины, по которым может загораться check engine, а также поговорим о способах диагностики и устранения ряда распространенных неисправностей своими руками.
Загорание аварийной лампочки происходит по следующей причине: ЭБУ двигателем фиксирует какую-либо ошибку или сбой и прописывает неисправность в свою память в виде определенного кода. Параллельно с этим блок управления инициирует загорание чека. Добавим, что на некоторых автомобилях, которые имеют развитую систему самодиагностики, такая ошибка может сразу расшифровываться и данные выводятся на экран бортового компьютера. Более простые версии авто потребуют подключения специального сканера к диагностическому разъему, после чего происходит считывание кода ошибки для его дальнейшей подробной расшифровки.
Стоит отдельно отметить, что если при включении зажигания горит чек двигателя, тогда это абсолютно нормальное явление, которое не является неисправностью. Значок в норме должен погаснуть уже после запуска двигателя, то есть после начала самостоятельной работы ДВС. Поводом для беспокойства считается ситуация, когда работает двигатель и горящий чек присутствует на панели после запуска.
Как уже было сказано, ЭБУ фиксирует разные ошибки, после чего загорается чек. Это значит, что неисправность может быть как серьезной поломкой, так и мелкой неполадкой. В любом случае, дальнейшая эксплуатация ТС не рекомендуется, так как автомобилю нужна незамедлительная диагностика. Параллельно с этим опытные водители могут самостоятельно определить причину загорания чека без поездки на СТО или использования диагностического оборудования. Давайте рассмотрим основные симптомы, признаки и причины распространенных неисправностей, в результате которых загорается аварийный индикатор.
Для решения проблемы бывает достаточно разбавить залитое в бак топливо порцией высококачественного бензина или солярки, после чего горящий чек потухнет сам по себе через несколько км. пробега. Добавим, что в отдельных случаях некачественное топливо нужно сливать, прочищать систему питания. Также чек может не тухнуть даже после устранения причины. В этом случае записанную ошибку в ЭБУ нужно сбрасывать программно, то есть при помощи спецоборудования.
Еще одной причиной того, что горит чек во время работы силового агрегата, может быть перегрев двигателя или низкий уровень масла в ДВС. В такой ситуации следует обратить внимание на температуру мотора. Если явного перегрева нет, тогда проверяем уровень моторного масла и его состояние. Нормальный уровень масла укажет на то, что двигатель можно завести и послушать звук его работы. Появление посторонних стуков в двигателе на ХХ или под нагрузкой одновременно с горящим чеком может быть поводом к тому, чтобы прекратить самостоятельное движение на автомобиле. В подобной ситуации лучше доставить машину в сервис для диагностики не своим ходом.
Также затронем ситуацию, когда затроил двигатель и загорелся чек. Такая проблема часто может быть вызвана как неполадками в системе зажигания (свечи, провода, катушка и т.д.), так и неисправностями системы питания, когда не происходит впрыска топлива в один из цилиндров.
Если суммировать главные причины, по которым горит чек на холодном двигателе, мотор заводится или не заводится при горящем чеке, тогда в списке следует отметить:
- Горючее низкого качества, которое необходимо слить или разбавить нормальным топливом.
- Вышедшие из строя или сильно загрязненные свечи зажигания, неправильный зазор между боковым и центральным электродом. В этом случае свечи нужно очистить и проверить, также можно сразу заменить комплект свечей.
- Высоковольтные провода. Возможен пробой изоляции, дефекты контактов. Необходима проверка и/или замена свечных проводов.
- Неполадки с катушкой зажигания. Необходимо проверить катушку на искру, а также измерить сопротивление на выводах.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если пропала искра на инжекторном или карбюраторном моторе. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностики отдельных элементов системы зажигания.
- Нарушения в процессе подачи топлива, связанные с неисправностями топливных форсунок. В подобной ситуации инжектор нужно проверять, чистить или менять форсунки.
- Недостаточное давление топлива по причине выхода из строя бензонасоса, загрязнения сеточки топливного насоса, снижения пропускной способности топливного фильтра. В случае с дизелем нужно осуществлять диагностику ТНВД.
- Катализатор и лямбда-зонд. Выход из строя указанных элементов приводит к неожиданному загоранию чека на приборной панели. На некоторых автомобилях можно полностью удалить указанные элементы (вырезать катализатор и отключить кислородный датчик), на других потребуется только замена деталей.
- Выход из строя отдельных датчиков ЭСУД (датчик положения распредвала, датчик скорости, ДМРВ и т.д.).
Подведем итоги
Как видно, в отдельных ситуациях горит чек и двигатель заводится. Это может указывать на то, что ЭБУ позволяет завести агрегат, но мотор будет работать в аварийном режиме или неполадка не является критической. В других ситуациях горит чек и глохнет двигатель. В таком случае неисправность может быть связана с подачей топлива, выходом из строя датчика положения коленвала (ДПКВ) и т.д.
Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.
Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины
Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.
Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.
В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.
Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.
При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.
Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.
Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.
- Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.
Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.
Также следует добавить, что нужно внимательно осматривать и сами свечные колодцы. Достаточно часто мотор троит в том случае, если в колодцах скопилась вода или туда попадает моторное масло. В ряде случае смазка попадает в колодцы из-за проблем с прокладкой клапанной крышки.
- Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.
Рекомендуем также почитать статью о том, что такое пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах пропусков воспламенения и возникновения ошибок, а также как определить и устранить неисправность.
Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.
- Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.
Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.
Что в итоге
Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.
При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.
Напоследок отметим, что ошибки во время замены ремня ГРМ или установки цепи ГРМ также могут приводить к тому, что мотор троит и горит чек. Если метки неправильно выставлены, двигатель будет работать нестабильно.
Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Современные автомобили управляются эффективными компьютеризованными системами, которые постоянно отслеживают производительность автомобиля.
При обнаружении неисправностей, индикатор "чек" (Check Engine) выводится на приборной панели бортовым компьютером, чтобы уведомить водителя об обнаружении неполадки в системе. К сожалению, сам чек не может конкретно сказать водителю, какая именно проблема была обнаружена — это может быть что угодно, от выкрученной крышки бензобака до проблем с каталитическим нейтрализатором.
К счастью, когда загорается чек неисправности двигателя, запускается проверка. Блок управления двигателем (ЭБУ) будет выводить один или несколько кодов, которые помогут механику найти источник проблемы. В этой статье мы разберем несколько проблем с двигателем, из-за которых загорается чек и машина не тянет, а также несколько других, менее выраженных неисправностей.
Загорается чек и машина не тянет: причины
Если загорается чек двигателя, то это не всегда означает, что проблема большая и необходим дорогостоящий ремонт. Но дальнейшее управление автомобилем с горящим индикатором может нанести серьезные повреждения двигателю, конечно, в зависимости от поломки. Поэтому лучше всего это при первой же возможности проверить автомобиль на наличие неисправностей, о которых мы расскажем ниже.
Неполадки с крышкой бензобака
Проблемы с электронной системой впрыска топлива
Двигатели включают в себя целый ряд систем, которые работают вместе, чтобы обеспечить отличную производительность при нормальных условиях использования. В подавляющем большинстве современных автомобилей питание топливной системы осуществляется путем электронного впрыска топлива (EFI). Данная система использует ряд клапанов и датчиков, чтобы обеспечить необходимое количество воздуха и топлива подающегося в камеру сгорания для создания правильной горючей смеси.
Изношенные свечи зажигания
Если загорается чек и машина не тянет, вдобавок в руль отдается непонятная вибрация, то в первую очередь нужно проверить исправность свечей зажигания. Искрообразования свечей также контролируется электроникой. Если свечи изношены или работают с перебоями, то они могут привести к тому, что двигатель будет подтраивать на холостых оборотах или при разгоне.
Плохая или оборванная проводка также может стать причиной появления перебоев двигателя. Свечи зажигания и провода относительно легко заменить, к тому же их замена может улучшить рабочие характеристики автомобиля.
Вакуумные утечки
Еще одна неисправность, которая часто является причиной появления чека двигателя – это утечка вакуума. Шланг или коллектор может быть не герметичным и нарушить соотношение топлива и воздуха поступающего в двигатель. Визуальный осмотр может помочь выявить плохо затянутый шланг или его повреждение (трещины), но в некоторых случаях утечку вакуума бывает очень трудно найти.
Некоторые ремонтные мастерские предлагают тест на выявление утечек, в котором система подачи воздуха, шланги заполняются дымом, а затем внимательно отслеживаются места, откуда он сбегает. Утечки вакуума, при которых загорается чек и машина не тянет, могут быть также вследствие выхода из строя клапана системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), или при более серьезных поломках, например, из-за перегоревшей прокладки головки блока цилиндров.
Каталитический нейтрализатор
Каталитический нейтрализатор является частью системы очистки отработавших газов. Где он преобразует газы, созданные при сгорании топливной смеси в двигателе в менее вредные выхлопные газы. В автомобилях, которые регулярно обслуживаются, этот узел редко выходит из строя. Однако если неисправны другие части автомобиля, такие как датчики кислорода или свечи зажигания, которые вовремя не заменили, то может сломаться даже эта неотъемлемая часть авто. Ездить с неисправным катализатором также не получится, помимо чрезмерного расхода воздуха, мощность автомобиля может снизиться до двух раз. Подробнее об автомобильном катализаторе, что это такое, признаках его поломки можете узнать, перейдя по данной ссылке.
Поскольку поломки, описанные выше, могут повредить каталитический нейтрализатор, а его ремонт, как известно, очень дорогостоящий и машине без него не обойтись – ездить с горящим индикатором "чек" также не стоит, необходимо сразу же устранить поломку.
Как диагностировать проблему?
Существует еще очень много всевозможных причин, вследствие которых загорается чек и машина не тянет. Однако используя автосканер для самостоятельной диагностики автомобилей любой марки можно выявить коды ошибок в ситуации, когда проблема проявляется не сразу или временами. Даже если чек будет появляться только на короткое время, код неполадки будет храниться в ЭБУ на протяжении долгого времени для последующего извлечения бортовой информации диагностическим компьютером.
Также смотрим видео, основные причины, из-за которых машина не тянет:
В большинстве автомобилей считать информацию с ЭБУ не составит труда не только механику в сервисном центре, но даже владелец автомобиля сможет ее выполнить, прикрепив разъем читателя к соответствующему порту. Затем код ошибки может быть использован для определения возникшей проблемы.
Читайте также: