За что отвечает лямбда зонд на гольф 4

Обновлено: 23.01.2025

Лямбду стоит поменять! Но не факт, что ошибка пропадет.
Менять надо первую (до катализатора). Та что стоит после катализатора - контрольная, меряет остаточное значение СО, если катализатор убрать, то тогда надо вместо второй лямбды ставить "обманку". Т.е. главное влияние на подачу топлива оказывает 1 лямбда, второстепенное 2-я, хотя тоже немалое, просто она находится в более легких условиях чем первая.

у меня такая ошибка уже года 2 горит. съездил на диагностику - показало лямбду после катализатора. поменял на неоригинальную. через несколько сотен снова ошибка (при чем она не сбрасывается отключением АКБ). диагностика показала, что неисправна лямбда до катализатора. заменил на оригинальную. проездил 200 км, опять загорелась лампочка. так и езжу. правда если АКБ отсоединить, ошибка пропадает, но через 100-200 км загорается.

Привет всем. Помогите пожалуйста! Загорелась желтая лампочка на панели приборов поехал в сервис на диагностику, комп показал что выдал ошибку лямбдазонд который перед катализатором но проверяя лямбду показывает что работает нормально. Ооворили что бедная смесь не хватит бензина может топливный фильтр грязный,поменял фильтр почистил форсунки, свечи новые,удалили ошибку и я поехал,проехав около 30 км лампочка загорепась.Всервисе показали этуже ошибку,прозвонили проводку все нормально.Воздушный фильтр не родной (нулевик).Что делать?Подскажите пожалуйста. Заранее спаиибо!

Уменя уже второй раз загорается после снятия ошибки а комп показывал на катушку 3 целиндра а оказывается все в норме.

Лямбда-зонд это расходник. Меняется раз в 100т.км. Сразу уменьшается расход горючего! Но, лямба (если только не оборван провод) не дает ошибку на мозги! Просто показывает большое кол-во воздуха (из-за того что загрязнен), соответственно мозг командует увеличить подачу топлива, что и ведет к перерасходу горючего. Но ошибку не должен выдавать!
Скорее всего у тебя умер расходомер.

Совсем недавно скотался я на диагностику в Спб, заведение называлось Гольф лаборатория! Ошибок спецы не выявили, но посоветывали поменять лямбду, так как пробег у старой 150000. Напишу почему я к ним прислушался, проблемы таковы - расход бенза в смешанном цикле примерно 10-11 лит. не стабильная работа ДВС, хлопки из выхлопной трубы,копать на свечах(свежих), небольшой жор масла- не погу понять какой точно так как подтекает масло через маслоотделитель, и масло в воздушном фильтре! Приобрёл новые свечи нжк, новый маслоотделитель, фильтр воздушный, и конечно Лямда зонд Бош. Вопрос вот в чём могу ли я сам поменять лямбду, если там точный момент затяжки? И могу ли я если мне не понравиться работа новой лямды, поставить обратно старую? В Боше сомневаюсь, так как на оригинал нет средств! У кого какие соображения?

. замена лямды недорогая затея. и эти деньги не стоят отбитых пальцев и поломанных ключей. Лямда расходник. как и свечи. BOSH - серьёзная фирма. главное, чтобы проводок по длине подошёл. и потом вкорячивать старую. зачем?! Да. и как датчик кислорола может повлиять на замасливание воздушного фильтра - непонятно.

Где то на форуме читал, человек утверждал что надо брать только Ваговскую лямду и не какую другую так как работать она будет не правильно! Старую лямду диагностика не бракует, поэтому ришла такая мысль! Про масло сам непонял, но про это тоже писали форумчане.

. я бы поставил себе БОШевскую . не исключаю, что она даже может идти в оригинале. Но расход вроде бы нормальный, да и лезть туда. даже не самому. стрёмненько как-то! Вдруг чё нужное оторвут вместе с ней. несвежее там всё. ржавое и хрупкое.
А на счёт диагностики с нулевыми ошибками и свежекопчёных свечей - могу предположить корявую работу датчика детонации. на сколько я помню, он не тестируется программой . то есть она его не видит. Могу ошибаться, так что простите.

Народ, чего молчим то! подскажите где находится датчик детонации, потомучто мне вобще кажется что у меня его нет! И сколько он стоит.

Была аналогичная байда заменил лямду на бошовскую все нормально расход 8,5 по городу сбросил ошибки VAG COM-ом

А что после замены старой лямбды на новую обьязательно скидывать ошибку? Ездиет вроде нормально без перебоев!

У меня такая-же ситуация, горит лампа, ездил по сервисам-все говорят что всё в порядке, а потом начинают советовать, что надо заменить. Но я не стал следовать их советам, ведь так можно пол машины купить, а стал искать информацию в интернете, но не о том "что это может быть", а о том "где в москве грамотный диагност"? Нашёл. Съездил. Оказалось что это лямбда-зонд. Этому диагносту, в отличие от других, я верю, т.к. неисправность он определил прибором, а не стал советовать что мне надо поменять, основываясь на собственном опыте, как поступали другие. Это было на прошлой неделе. ЛЗ заказал в магазине, жду прихода заказа. Думаю что после замены лампа больше загораться не будет.
А ещё я не понимаю людей покупающих автомобили со стандартом выхлопа евро4 и ставящих вместо катализатора пламягасители, обманки лямбда-зондов, и прочий колхоз. Вам ничто не мешает купить машину со стандартом выхлопа евро 3 , и лишить себя гимора с дорогими лямбдами и катализаторами. Это лично моё мнение и я его никому не навязываю.

"Стайка переведенная мною из официальной бумаги фирмы Bosch. Поскольку стилистику документа я сохранил, то некоторый допуск на "казенность" информации прошу мне простить. При желании - вышлю оригинал на английском.

Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.

Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого - очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
- Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
- Ухудшение топливной экономичности.
- Несоответствие нормам токсичности
- Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:
- цифровой вольтметр.
- "A propane enrichment device" - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. (На самом деле может напоминать шприц с некоторым количеством бензина или резиновую грушу с тем же. Прим. Проф.)
- Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
- Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.

Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
- Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
- Увеличьте обороты движка до 2500.
- Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
- Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
- Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
- Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
- Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
- Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
- Восстановите нормальную работу системы впрыска
- Установите обороты двигателя в пределах 1500.
- Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так - датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC. Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны, имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время повторения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы Bosch:
OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или
Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type).

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Tom9A

Партнеры сайта

СО 7.5 проц - это очень много..
Подпись заполнить.
Подключаем комп - смотрим на показания датчиков, ищщем причину..

Гольф класс!

10 литров и 7.5 СО не согласуются с катализатором,особенно если есть второй ЛЗ.
10 л нормальный расход для 1.4.
Код мотора,год нужен.

Просто заглянул

Tom9A

Партнеры сайта

Просто заглянул

Tom9A

Партнеры сайта

Писал выше.. если есть сомнения - на комп диагностику и смотреть не только ошибки, но и данные с датчиков, которые видят мозги. О многом можно узнать.

Гольф класс!

5.4 литра это в идеальных условиях,не напрягая мотор,аккуратно педалируя.
А в жизни чтобы не казаться черепахой на 1.4 его надо все время крутить и отсюда расход высокий.
Я ездил на 1.4,тапка в полу все время,расход по компу тоже 10 л по трассе.

Просто заглянул

Спасибо Всем.
Но, про хитрый датчик с пятью проводами, так никто ничего и не сказал.
Видимо не "сталкивались".
Самое главное, есть ли на него замена и проверяется ли он вообще без компа, как все остальные 4-х, 3-х и т. д.

Гольф класс!

Это по сути обычный ЛЗ,но с 5-ю проводами,проверить его можно,но нужен осциолограф или через ВАГ-ком,что лучше.

Просто заглянул

Гольф класс!

ЛЗ прямо к мозгам подключен.
Я вот не пойму в чем весь смысл измерять показания ЛЗ,не зная как мозги с него инфу обрабатывают?
Мозги сам прекрасно выдают инфу о рабоспособности ЛЗ,по которой можно заключить о его состоянии,к тому же помимо ЛЗ есть еще масса всех остальных датчиков,которые влияют на работу мотора.

Просто заглянул

Все ЛЗ ( до 4-х проводов)можно проверить и оценить с помощью осциллографа или мультиметра, а вот этот 5-ти проводной, по всей видимости только с помощью диагностического устройства.
Видимо те кому это понятно сейчас в отпуске.

Pasha@VR6

2b || !2b

Это по сути обычный ЛЗ,но с 5-ю проводами,проверить его можно,но нужен осциолограф или через ВАГ-ком,что лучше.

Ну, во первых это не обычный ЛЗ, а широкополосный. т.е. позволяющий замерять соотношение воздух/топливо в смесях, далеких от стохиометрических. от 8:1 в богатых смесях до 30:1 в бедных.
Во вторых - работоспособность такого датчика действительно лучше проверять мотор-тестером или Вагкомом, т.к. "Каждый датчик имеет свою собственную ASIC (application specific integrated circuit = специальная интегрированная схема применимости) или “чип”, сходный с драйверами периферийных устройств компьютера. Данная схема ASIC обычно устанавливается в блок управления системы управления двигателем ECU. Кроме того, каждый датчик подвергается на заводе индивидуальной настройке, чтобы добиться получения максимально точного выходного сигнала путем использования выбирающего резистора, который вмонтирован в соединительный штекер. "

Белый зосранчег :)

5-ти контактный ЛЗ стоит на моторах BFQ(мой ) и AVU. На зонд идут 2 массы и еще что-то. Сама фишка 6-ти контактная ,но там часть подсоединена друг с другом через что-то (в закрытой пластмассовой штучке )

Была аналогичная байда заменил лямду на бошовскую все нормально расход 8,5 по городу сбросил ошибки VAG COM-ом

Читайте также: