Яйца на гранту какие лучше

Обновлено: 12.03.2025

Неоднократно писал, что каждые 5-7 тык меняю стойки стабилизатора, так как они лопаются. Родные прошли 40000 км, можно было еще тысяч 10-20 поездить, но я решил поменять. И началось. Что только не ставил. Балаково, БРТ, БМРТ, всякие ИП, ресурс минимальный был 2000 км, последние Балаковские прошли 8000. Очень давно ждал выпуска что нибудь типа Севи или СС-20, уж очень надежно смотрятся серьги у них. Вот сегодня наконец то нашел в магазинах
18288
Думаю что проблемы мои со стойками стабилизатора наконец то закончились :)
П.С. были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб)

были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб)

Ни разу не пожалел о содеянном за 2 года.

П.С. были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб)
забудь об этом, это крайне неправильно (тем более для такси).

Ни разу не пожалел о содеянном за 2 года.
Ну это ведь кому-как, я вот например снял стаб и сразу пожалел, на скорости в поворотах совсем не то, а если ещё и дорога подразбита-ващще пичялька, на классике кстати тоже снимал и тоже не понравилось, короче на любителя, причём любителя очень медленной и аккуратной езды по достаточно хорошим дорогам.

а я в родные корпуса стабилизаторов запрессовываю резинки от порванных покупных. про ss 20 знаю давно, только денег жалко. СЕВИ лучше? покрутил ы руках ss20 -сдается мне что резинки в них нечем не лучше заводских. короче надо искать с конвеера запчасти - дешево и сердито

П.С. были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб)
Что все повороты хочется с креном под 15 градусов проходить. По Волге 21 ностальгируете?

Ну это ведь кому-как, я вот например снял стаб и сразу пожалел, на скорости в поворотах совсем не то, а если ещё и дорога подразбита-ващще пичялька, на классике кстати тоже снимал и тоже не понравилось, короче на любителя, причём любителя очень медленной и аккуратной езды по достаточно хорошим дорогам.

Типичный случай,когда отсутствие понимания сути предмета формирует неверное восприятие действительности : на подразбитой дороге , а унас таких 99,999. % без стаба скорость можно увеличивать в двое без потери комфорта и тп.

То что Вы описывали-это езда без АМОРТИЗАТОРОВ.

сдается мне что резинки в них нечем не лучше заводских
Причем тут резинки. Лопаются то не резинки, фольга рвется

То что Вы описывали-это езда без АМОРТИЗАТОРОВ.

Действительно, и чему только меня в МАМИ учили. Короче все резко и поголовно снимаем стабилизаторы и наслаждаемся жизнью как уважаемый luchsergey, ухудшение устойчивости и управляемости расценивать как неверное восприятие действительности:beat-up: И зачем вообще этот стаб воткнули на Гранту? Одни растраты!

Щас даже на ВАЗе тенденция увеличивать жесткость стаба, на Весте вон в 2 раза увеличили, ориентируются на более лучшие дороги. Без стаба тока на бездорожье хорошо.

На ниве без стаба много ездил. Хорошо поваленные деревья под углом перезжать, по салону не колбасит. Но там крейсерская была 80-90км/ч и часто по тайге ездил.
А на заднем мосту вообще были от УАЗа амортизаторы (не убиваемые под весом нивы, но зимой было жёстко, пока не прогреется).

Гранта не нива, я редко на ней съезжаю с асфальта, мне наоборот нужна минимизация крена и скорости иногда выше 140км/ч - без стаба никак. За недорого я бы даже её занизил (заменой пружин), но не хочется лезть в этот узел на относительно новой и исправной машине.

Щас даже на ВАЗе тенденция увеличивать жесткость стаба, на Весте вон в 2 раза увеличили, ориентируются на более лучшие дороги. Бес стаба тока на бездорожье хорошо.

Олег, проблема в том, что магазинные серьги точно такие же, как и на 2108.
Фольга. Только стабилизатор стал намного толще, а фольга осталась как раньше. оттого такой ресурс. Заводские если кто обращал внимание, сделаны из другого металла и он толще

Ну вот, и я словил тоже самое, что и у Andrej1984.
Родные "яйца" отходили 30т.км, поменял их из-за растрескавшихся резинок.
Новые "яйца" отходили 15т.км. Справа лопнуло и стабилизатор стал тереть по колесу при полном повороте руля направо. Взял БМРТ, посмотрю сколько отходят.

А в родные "яйца" можно вставить новые резинки? Они я так понимаю целые, только резинки там износились?

Надо короче родные оставлять, пока резину из них не начнёт выдавливать.

Ну вот, и я словил тоже самое, что и у Andrej1984.
Взял БМРТ, посмотрю сколько отходят.

Столько же отходят )))
Чуда не будет
Ищи сс-20, они вечные (либо Эластомаг)
У меня сейчас Севи, прошли пока мало, ничего сказать не могу.

Можно то можно. Только вот кто знал что магазинные вообще не ходят?

В пыльник ШРУСА он упирается. Так что граната хрустеть начинает. Опасно

Можно то можно. Только вот кто знал что магазинные вообще не ходят?
Если б знал, что такая хрень будет. Я же родные "яйца" еще тогда выкинул.
В пыльник ШРУСА он упирается. Так что граната хрустеть начинает. Опасно
Как зашкрябало, я сразу в гараж метнулся, на пыльнике следов касания нет, я его весь обсмотрел.
Только по краю диска, на третьем фото видно, что даже грузики замяло, ну и соответствено, правый торец у стабилизатора со следами шорканья.

Uninstaller13, это старая добрая Кама-217 и для нее это нормально)))))))
Жалею, что сразу не избавился от Камы при покупке авто, но это лето последнее, т.к. на двух колесах набил грыжи (одно ушло в запаску, другое переставил на заднюю ось).

Посмотрел сегодня на свои стойки стабилизатора, резинки в трещинах уже.
если они поверхностные, то ничего страшного.

А там не поймёшь, поверхность в морщинах, а сквозные трещины или нет, я не понял.
да надавил чем-нибудь (отвёрткой) и увидел бы.
наверняка там было норм. а вот новые. вопрос. )

если они поверхностные, то ничего страшного.
Да если и не поверхностные, на стабилизаторе тоже ничего страшного)) Пока не выкрашивается и не скрипит.

Приходилось ли кому обращать внимание на задний стаб что в балке? Какой толщины он на Гранте: 14 или 17 мм? И есть ли разница между балками седана и лифтбека по толщине стаба?

Со "старой" грантовской подвеской задний стаб 14мм, с подвеской от ЛК2 - 17мм.

Спасибо. Так и думал.

лишняя куча железяк,зажимающая подвеску.езда отличная- при том что у меня колеса 185\70р14 и проставки под передними стойками 15мм.

хотел купить сс20, сказали на гранту нет, купил что было - "Гранта" ROSTECO, посмотрим сколько проходят

Хрень какая то. Уже третий раз "яйцо" порвало и каждый раз правое.

Потому что дерьмо покупаешь. Я их больше 10шт поменял. Ищи либо Лада-Имидж (они проварены) либо Сэви (уже почти 40 тык прошли у меня)

Спс за наводку. Только что взял Сэви. 220р. Поставлю, посмотрю.

Оборвало СЭВИ сегодня с правой стороны. Прошла 52тык, резинка как новая, ходила бы и ходила еще. В принципе нормальный пробег для магазинной запчасти. Искал такую же, не нашел, поставил дерьмо БМРТ (теперь я знаю кто выпускает какашку с маркировкой NR), те которые рвутся каждые 5-7-8тык. Вобщем буду через Автодок оригинал заказывать

купил случайнов упаковке ладаимидж за 300 р, очень похожи на заводские, обваренные. уверен в них на 100%, по интернету если только ss20 заказывать. А что мешает в заводские родные запресоватть резинки от СЭВИ Б/У?

А что мешает в заводские родные запресоватть резинки от СЭВИ Б/У?

К чему этот ананизм? Они стоят копейки. Я и сайлентблоки менять не собираюсь, у меня рычаги 2108 в сборе лежат

я запрессовал в родные когда у меня так же рвались кооперативные железки, ну да почувствуй себя в 90-е когда колодки сами клепали и вытачивали)

Заказал себе "всем стойкам стойки стабилизатора" цельнометаллические. Кому фото надо - катномер EM40889 (загрузить не получается). Должны быть вообще вечные (Эластомаг усиленные)

Кому фото надо - катномер EM40889. Должны быть вообще вечные (Эластомаг усиленные)
N.B.!

TO-13, вот усиленные и заказал как раз, смотрятся впечатляюще. Спасибо за фото, у меня с браузером хрень какая то

Опять стойку стабилизатора оборвало. Опять магазинное дерьмо поставил. Прошла ровно 7000км. Все жду когда мой Эластомаг придет

я тоже склоняюсь больше к качественной резине в подвеске. Стойки стабилизатора - то его разрывает, то резина трескается. вот и мысли полезли

У меня Сэви 50тык прошли, одна лопнула. Резина была как новая. В заводских резина не очень хорошая но в целом серьги свои 70тысяч ходят, за их цену нормальный ресурс. Магазинные БРТ, БМРТ и прочие РТ в свое время перепробовал все, они вообще не ходят. Металл рвется и всё. СЭВИ пока жили забыл даже про них, сейчас опять понеслось.

У вас совсем дорог нет?

Блин, я с тех пор как в МСК переехал, забыл что у ВАЗов в подвеске резинки есть. Когда на 95 тысячах менял подвеску на 21928, резинки во всем передке были еще бодрые. А про обрыв стоек я почему то слышу только на машинах, где родные уже были заменены.

Это что же я один одинёшенек 4 года без стаба на лифтованной гранте ношусь не тормозя в поворотах?

Я бы с тобой по динамке на старом полигоне НАТИ заехал)). Поглядел бы как ты носишься не тормозя)). Мы там на Наваре просеку чуть не организовали, когда она в повороте на 140км/ч галоппировать начала вдруг.

У вас совсем дорог нет?

Не в этом дело. Заводские серьги они проварены, там металл не оборвется. Я их по дурости своей поменял на пробеге 40тык из за маленьких трещинок. С тех пор начались мучения. Магазинные "обычные" тупо рвёт железо. Необычные - нужно искать. Я вот нашёл, заказал, скоро придут. По остальным резинкам - учел ошибки, сайлентблоки с маленькими трещинками не трогаю категорически и на пробеге 135тык они родные. Буду менять тогда когда вываливаться резина начнёт

Буду менять тогда когда вываливаться резина начнёт

А ты познал дзен!
Но радиальный люфт в сайлентблоках я бы иногда проверял. Он с одной стороны не страшен, но управление совсем не то.

А ты познал дзен!
Скорей не так. Просто деньги на ветер. Чем больше езжу тем больше желание делать когда отвалится.
Оффтоп: У меня сейчас люфт осевой коленвала небольшой имеется, но я туда специально не лезу. Докатаю ремень, добью убитый демпфер, нижнюю шестерню и отдам менять все в кучу. Дай бог тысяч через 15. Может раньше

Ну всё. Установлены на машину вечные стойки стабилизатора ЭЛАСТОМАГ. Порвать их нереально. Думаю проблемы забыты навсегда

Это что же я один одинёшенек 4 года без стаба на лифтованной гранте ношусь не тормозя в поворотах?

я тоже уже как пятый год ездию на родных. но недавно на сто ребята сказали что люфт появился в яйцах и лучше поменять и плюс еще втулки стабилизатора тоже надо. Подумываю взять родные которые идут с завода.

на сто ребята сказали что люфт появился в яйцах и лучше поменять и плюс еще втулки стабилизатора тоже надо. Подумываю взять родные которые идут с завода.

1. Что именно беспокоит? Стуки? Скрипы? ребяты сказали, люфт в яйцах, это какое то странное проявление проблемы.
2. Где взять "родные, которые идут с завода", кроме как со стабиоизатором в сборе? А то в запчастях фигня одна.

Где взять "родные,
яйца в фирменной упаковке lada imidge. не хуже заводских. или купить кооператив и когда порвутся обоймы вынуть и запрессовать оттуда резинки в родные яйца

Я когда менял, мне посоветовали найти и купить стойки стабилизатора SS20, но только обязательно с резиной, а не полиуретаном.

Стабилизатор вещь нужная для устойчивости и некоторой жесткости , конечно лучше уж подрамник , это сразу чувствуешь когда пересаживаешься с авто у которого стоит подрамник на Гранту -действительно нет той собраности в крутых поворотах особенно на большой скорости да еще и на неровной дороги .Но за стабилизатор лучше уж подрамник расплачиваешься меньшим комфортом на дорогах с большими ухабами , -эта блин собраность всю душу из тебя вытрясет нафик , так что каждому свое кто то и переделывает авто под себя и для тех условий в которых его эксплуатирует. Отзывы владельцев Лада вест ,что в на ухабах она менее комфортна чем ЛГ тому подтверждение.

Скорее всего. Резинки ВАЗовские стоят копейки, запресовать дело не хитрое.
А полиуретан сам по себе стоит не дёшево (в магазинах тюнинга), по моему ровно столько и накидывают.

Брал крабобаку с резинками, а с полиуретаном на 400 была дороже. И отдельно были ромашки (кажется так их называют), и стояли так же 400.

На новых Логанах от стабилизатора отказались, просто ставят стойки пожоще.
Они вроде как не отказались, а на комплектации "барабан" его не ставят. Но можно установить как доп опцию.

Ещё узнал, что на датсунах и калинах-2, возможно на новых лифтбеках (у меня старый) сейчас ставят стабилизатор диаметром 22, вместо 20.

20мм - Калина1 (гнутый)
22мм - Гранта, Калина2 с подвеской 2190
24мм - Датсун, Гранта, Калина Кросс, Калина 2 Спорт, Калина2 с подвесками 21928

Чтобы этого не было, стойки делают так, чтобы они сломались, не попадая в салон, причем сломались в определенном месте, уберегая пассажиров автомашины. Если на производителей не накладывались такие ограничения, стержень стойки можно было бы усилить, сделав толще, и она служила бы намного больше, но все-таки безопасность превыше всего.

Для более понятного освещения этого вопроса о стойках, необходимо сказать и о самом стабилизаторе. Стабилизатор поперечной устойчивости (курсовой устойчивости) на первый взгляд достаточно примитивная деталь автомобиля, представляющая стальной прут, изогнутый под определенным углом. Для производства стабилизатора используется специальная сталь, способная работать как упругий элемент при скручивании, по принципу работы торсиона.

Так как работа стабилизатора связана только в плоскостях, которые приближены к горизонтальным, это отражается на компоновке автомобиля, накладывая на нее некоторые ограничения. Для того, чтобы их избежать стабилизатор крепят к несущим частям подвески посредством стоек в вертикальной плоскости. Задача стабилизатора, это повышение устойчивости автомобиля и уменьшения крена кузова в движении при действии боковых сил (виражи, повороты и пр.), за счет своего внутреннего сопротивления.

Принцип действия достаточно прост. При входе автомобиля в поворот, под действием центробежных сил упругие элементы подвески сжимаются на одном борту, а на другом наоборот растягиваются. Это создает крен. В этот момент вступает в работу стабилизатор, его средняя часть скручивается, пытаясь приподнять машину со стороны крена. С противоположной стороны он наоборот пытается опустить кузов, при этом сжимая упругий элемент подвески.

В итоге автомобиль выравнивается относительно плоскости дорожного полотна. Из сказанного следует, что стабилизатор вкупе со стойками стабилизатора ВАЗ, это очень ответственный элемент подвески. Когда происходит раскачивание автомобиля выше определенных нормативных значений, то крен кузова может привести к крайне неприятным последствиям. Это помимо ухудшения сцепления шин с полотном дороги еще и полная потеря контроля над поведением автомобиля, вплоть до его опрокидывания на поворотах.

Поэтому эксплуатация автомобиля с неисправными стойками стабилизатора может привести к непредсказуемым последствиям…

Поэтому перед любой канавой, выбоиной или ямой, тормоза необходимо отпускать, чтобы разгрузить подвеску, а иногда даже полезнее и добавить газу. При необходимости замены стоек стабилизатора ВАЗ, не вдаваясь в подробности продаваемых различными фирмами стоек собственного изобретения, всегда отдавайте предпочтение стойкам заводского изготовления.

Соблюдая режим движения, грамотно эксплуатируя автомобиль и постоянно следя за его техническим состоянием, вы обеспечите больший пробег автомобиля без ремонта с максимальной безопасностью.
Фото стоек стабилизатора для а/м ВАЗ 2108, 2110, 1118, 2170 в комплекте по 2 штуки:

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой важный элемент ходовой части двигателя, который состоит из небольшого шкива, имеющего по шарниру с каждого стороны основания.

Функциональное предназначение детали заключается в соединении ступицы колеса со стабилизатором, что позволяет снизить вибронагруженность кузова во время движения и предотвратить крен транспортного средства при вхождении автомобиля в повороты.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости могут иметь различные габариты или форм-фактор для автомобиля одной серии, однако имеющего различия в форме кузова, комплектации или года выпуска.

Обратите внимание! Во время подбора комплектующих важно сверять артикул, указанный на коробке с VIN-номером транспортного средства, что обеспечит максимальную совместимость деталей с конструкцией автомобиля. В случае приобретения не подходящего типа комплектующих запчасти рекомендуется сдать обратно в магазин.

Как выявить неисправность стойки стабилизатора до поломки на трассе

Среднестатистический ресурс выработки стоек стабилизатора на Ладе Гранте составляет 40-50 000 км пробега, однако в случае установки комплектующих бюджетного сегмента или эксплуатации на дорогах с недостаточным качеством покрытия процедура замены может потребоваться намного раньше. Наиболее выраженными признаками выработки стоек стабилизатора являются следующие факторы:

Во время прямолинейного движения на малой скорости автомобиль виляет колесами;
При движении на небольшой скорости машина самопроизвольно отклоняется от заданного курса;
Присутствует сильная вибронагруженность рулевого колеса или наблюдается увеличенный расход жидкостей ГУРа;
При движении около максимальной скорости подвеска транспортного средства начинает раскачиваться;
Наблюдаются скрипы или удары в районе шаровой, стойки или колеса автомобиля.

Помните, в случае присутствия данных факторов во время эксплуатации Вашего автомобиля требуется провести диагностику ходовой части. Оптимальным вариантом будет проверка на сервисном СТО, однако процедуру осмотра можно провести и в домашних условиях – достаточно лишь:

Вывернуть руль автомобиля до упора и попытаться провернуть колесо, взявшись руками за диск – ощущение люфта при движении колеса говорит о стачивании основания шарнира и ступицы колеса. Данный фактор снижает управляемость транспортного средства;
Далее пытаемся раскачать автомобиль хронологическими надавливаниями на подкрылок колеса – успешное завершение свидетельствует о серьезной выработки стоек. Эксплуатировать автомобиль в данном случае запрещается вплоть до полного ремонта ходовой части;
Затем осматриваем стойки стабилизатора на предмет деформации – изношенные втулки или подтеки технических жидкостей также требуют оперативной замены комплектующих.

Взяв за правило проводить полный диагностический осмотр каждые 10 000 км пробега, Вы полностью обезопасите себя от случайной поломки или возникновении критической ситуации на дороге, а также увеличите срок эксплуатации автомобиля в целом. Помните, своевременная замена комплектующих обойдется намного дешевле нежели экстренный ремонт системы постфактум.

Замена стоек стабилизатора в домашних условиях: обслуживаем Гранту правильно

Работа по установке новых стоек на Гранте не является сложной в силу отсутствия сложностей в конструкции ходовой части – заменить комплектующие на новые можно собственными руками и без наличия специализированных знаний. Весь фронт работ потребует не больше 1.5 часа времени на замену каждого элемента, а также наличие накидных головок или гаечных ключей, домкрата и шестигранных Торксов, которые идут в комплекте с автомобилем. Для замены стоек требуется:

Сначала подготовить транспортное средство для безопасного обслуживания, а именно запарковать на ровном участке и подложить противооткатные упоры под колеса неремонтируемого моста. Далее выжимаем ручной тормоз и включаем любую передачу с помощью селектора;

Обратите внимание! После поднятия автомобиля с помощью домкрата система подвески автомобиля утратит силу динамического напряжения, что по максимуму расслабит стойки – ручной тормоз позволяет зафиксировать подвеску в стабильном положении и обезопасить процедуру ремонта. Помните, без включенного ручника вытащить стойку с приподнятого довольно затруднительно!

При завершении процедур по подготовке приподнимаем нужную часть транспортного средства домкратом и демонтируем колесо и тормозной механизм. Для удобства тормозной механизм можно не снимать полностью – достаточно лишь открутить верхнее крепления и отпустить нижнее, после чего отвернуть конструкцию в сторону;
Далее добираемся до стоек и очищаем всю грязь с деталей, после чего обрабатываем узлы фиксации жидкостью формата WD-40. Ни в коем случае не пытайтесь открутить окисленные гайки – слизанная резьба вынудит выпиливать стойки вместе с креплениями, что существенно увеличит время ремонта и потребует разборки всей ходовой части;
После откисания крепления аккуратно откручиваем фиксирующие гайки и вытаскиваем стойки. Если пружины старые и сильно просели приподнять подвеску можно будет с помощью второго домкрата – просто установить устройство прямо под мостом автомобиля и приподнимите подвеску.
Теперь можно устанавливать новую стойку, однако перед монтажом рекомендуется прочистить всю подвеску от следов накипи или налета, а также обработать антикоррозийным средством типа Мотюль. Во время установки комплектующих важно заменить все поврежденные гайки, а также предварительно смазать любым техническим составом все элементы креплений – это существенно увеличит срок эксплуатации новой детали;
В завершении процедуры обслуживания собираем всю конструкцию по данной инструкции в обратном порядке. Остальные стойки стабилизатора по всему периметру автомобиля меняются аналогичным образом, независимо от конструкционного расположения моста.

Это интересно! За проведение подобной процедуры на отечественных автомобилях сотрудники СТО просят примерно по 10 долларов за каждый элемент, что существенно увеличивает стоимость обслуживания автомобиля.

Замена стоек своими руками не требует специализированных навыков и выполняется по интуитивно понятному сценарию, что позволяет неплохо сэкономить на обслуживании автомобиля без потери качества конечного результата – уж лучше приобрести стойки более высокого качества, нежели переплачивать за столь простую операцию!

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
• при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
• при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
• при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:

• WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;
• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
• шестигранник;
• щетку для очищения металлических деталей;
• зажим и инструмент для фиксации резьбы.

Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.

• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.

Сегодня поговорим о наболевшем вопросе про стойки стабилизатора. Еще с детского пробега в 10.000 км меня беспокоят странные стуки и бряки при проезде неровностей. Одна их возможных причин — стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Официальный дилер успешно проигнорировал мои жалобы и заключил, что все в порядке. Стойки стабилизатора исправны, замене не подлежат.

Но вот незадача, но раз нет люфта, то значит и стойки стабилизатора исправные.
В сервисах тоже разводят руками, говорят, что люфта нет, всё в порядке. Это я и сам понимаю, что люфта нет. Но в одном из сервисов рекомендовали поменять, что мол на машине никогда не определишь, исправна стойка стабилизатора или нет.

Но а могут ли стойки стабилизатора, не имеющие люфта в шарнирах, издавать хоть не громкие, но стуки?

На этот вопрос ответ будет неоднозначный. Это скорее зависит от человека, от владельца автомобиля. Кто-то прислушивается, кто-то включает музыку погромче.
Кто-то меняет стойки стабилизатора, когда начинается откровенная металлическая дробь из-под днища, а кто-то задумывается о замене стоек стабилизатора еще на этапе начала разбалтывания шарнира, когда еще нет откровенного люфта, но уже есть небольшое но очень мерзкое побрякивание.

Надоело… пришлось открутить и посмотреть, что же там брякает. А стойка стабилизатора ли?
Открутил. И что же я увидел?
С виду стойки стабилизатора хорошие, пыльники целые, шарниры не имеют люфта, хоть и не супер тугие, но и не болтаются из стороны в сторону.

Заметил такой факт, если взяться за шарниры и резко подергать, то в предельных положениях наблюдаются стуки… В тоже время они не фиксируются в крайних положениях, стремятся вернуться в центральное положение, а значит, вероятнее всего, стойки стабилизатора медленно умирают.

Посмотреть подробнее и услышать эти стуки в шарнирах можно в видео ниже:

Должен ли такой стук присутствовать на новых стойках стабилизатора?

Если да, то смысла менять свои заводские я не вижу, ибо всё будет также.
Если же нет, и новые стойки стабилизатора имеют более тугие шарниры, которые должны в обязательном порядке фиксироваться в крайних положениях, то в таком случае замена необходима.

Это верхний шарнир. Если подвинуть палец шарнира вверх до упора, он зафиксируется в положении на 0,5 см ниже.

Если же этот же верхний шарнир оттянуть вниз, то он возвращается в центр.

Нижний шарнир фиксируется на 0,5 см выше своего нижнего положения. В верхнем положении не фиксируется и возвращается в центр.

Вывод: шарниры ослабли. Люфта нет. Есть стуки в предельных положениях, если расшатывать рукой.

Насколько я знаю, нередки случаи когда стойки стабилизатора долго досаждают противными побрякиваниями на протяжении многих тысяч километров пробега. Еще до той самой пресловутой "дроби", когда менять уже необходимо 100%

Прикрутил стойку стабилизатора обратно. Пока в сомнениях. А стоит ли менять? Если через 10.000 км шарниры опять ослабнут и будет то же самое…
Каково Ваше мнение? Когда меняете свои стойки стабилизатора?

_______________________________________________________________________________________
Информация ниже для тех, кто сомневается, менять или не менять
_______________________________________________________________________________________
UPD: Пришли в выводу, что стойки стабилизатора менять только в случае люфта в шарнирах. Он будет ощутим на прикрученной стойке стабилизатора и в движении будет докучать "дробью". В моём случае шарниры подустали, стали более подвижными, не фиксируются в крайних положениях, нежели на новых. Так как многие меняют стойки стабилизатора без наличия люфта в шарнирах и отмечают улучшения в "собранности подвески", в "звуковых ощущениях", то, вероятно, замена стоек стабилизатора на новые прибавит немного комфорта. Но как долго этот комфорт продлится, не известно. Может быть 10 тыс км, а может быть 5. Пробег на данный момент 41.000 км.

Кстати, заменил стойки амортизаторов, опоры, опорные подшипники (всё оригинал VAG) на 37.000 пробега. Ушла раскачка поперечная. Ушли стуки. Подробнее отчет будет чуть позже, потому что сразу после ремонта уехал в Адлер и накатал все эти км по идеальным дорогам, ну или почти идеальным. Проблем не было замечено. Как будет вести себя автомобиль по весьма "средним" дорогам, покажет время.

P.S. Пробег на сегодняшный момент 58.000 км. Стойки стабилизатора живы, от них ни единого звука. Не верьте сервисам, которые готовы заменить половину исправных деталей вашего автомобиля.

В QService говорили, что стойки стабилизатора вообще никак не проверить, их только заменить. Что причина стуков глухих в них! Причем предлагали Lemforder по 1300р за штуку (по цене оригинала). И за замену 1100р. Наверное ещё думали, что я старые им оставлю, а они на них будут катать))) Так что задумайтесь!

Автоликбез 16 октября 2016

В автомобилях советского производства упругий стержень стабилизатора поперечной устойчивости крепился к рычагам и кузову жестко, на скобах. В современной конструкции передней подвески, претерпевшей модернизацию, между подвижными элементами и стержнем появился посредник – стойка с шарнирными пальцами. Каждому автомобилисту полезно будет знать, зачем она там установлена и какую роль выполняет, поскольку менять эту деталь приходится часто.

Устройство и назначение стоек

Стабилизатор, представляющий собой упругую металлическую тягу, соединяет кузов автомобиля и элементы передней подвески с двух сторон – поворотные кулаки либо ступицы (в зависимости от марки авто). Его функция — не позволять подвеске действовать вразнобой на поворотах и таким путем препятствовать кренам кузова авто.

В старых многорычажных типах подвесок поперечный стержень можно было жестко прикрепить к нижним рычагам, колеблющимся только вверх-вниз. В подобных механизмах были не нужны стойки стабилизатора, поскольку его концы прижимались скобами, а демпферами служили резиновые втулки.

Деталь представляет собой металлический шток длиной от 50 до 200 мм (зависит от модели автомобиля) с приваренными на концах шарнирными соединениями. Последние по устройству схожи с шаровыми опорами, только меньшего размера. Резьбовая часть верхнего шарового пальца входит в ответное гнездо поворотного кулака и прикручивается гайкой. Нижняя часть стойки может крепиться к стабилизатору такими способами:

с помощью второго шарнира;
на сайлент-блоке, входящем в проушину тяги.

В ходовой части авто применяется два таких элемента – по одному с каждой стороны. Причем в некоторых моделях они сделаны разной длины и потому не могут меняться местами. Конструкция стоек тоже бывает различной:

с двумя шарнирами, расположенными симметрично;
с шаровым пальцем с одного конца и резьбой – с другого;
с шарнирами, повернутыми на определенный угол друг относительно друга.

Исправный автомобиль должен уверенно держать прямую линию во время разгона и торможения, на что влияют стойки. Если в этом отношении появились отклонения, то необходимо произвести диагностику данных элементов и заменить в случае износа.

Признаки неисправности деталей

Мало понимать, что такое стойки стабилизатора, нужно еще вовремя обнаруживать их неисправность, ведь неработоспособные элементы отрицательно влияют на управляемость машины. Изношенность деталей можно определить по таким признакам:

Удостовериться в том, что для замены нужны стойки стабилизатора, можно путем традиционного метода диагностики – раскачиванием деталей вручную. Для этого необходимо выполнить такие действия:

Зафиксировать машину ручным тормозом.
Повернуть передние колеса до упора, чтобы до правой или левой стойки можно было дотянуться рукой.
Взяться за стержень возле шарового пальца и активно покачать его в разные стороны. Для верности стоит поддеть шарнир монтажной лопаткой, так обнаруживается люфт внутри втулки.

Если обнаружен заметный люфт, элемент нужно поменять. По причине плохих дорог на территории стран постсоветского пространства стойки постоянно испытывают высокие нагрузки и редко служат больше 20 тыс. км. Благо, что детали эти недорогие и меняются довольно быстро. При желании поставить можно новые детали самостоятельно, имея обычный набор слесарных инструментов, домкрат и съемник для выпрессовки шаровых пальцев.

Изношенные стойки стабилизатора не препятствуют дальнейшему движению, а только ухудшают управляемость машиной. Даже выскочивший из втулки палец позволяет двигаться дальше своим ходом. Этим пользуются нерадивые автолюбители, не обращающие внимание на подозрительное поведение авто и стук подвески. Подобная езда опасна и на высокой скорости может привести к потере управления и ДТП с непредсказуемыми последствиями.

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Показано снятие правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Левая стойка снимается аналогично.

. снимаем стойку со штанги стабилизатора.
Как правило, на автомобилях с большим пробегом, изношенные стойки снимаются легко.
Если же стойку сразу снять не удается, рекомендуем вставить тонкое лезвие отвертки между стержнем штанги и резиновой втулкой и отжать резину После этого в образовавшуюся щель следует впрыснуть проникающую жидкость типа WD-40 и, покачивая стойку из стороны в сторону, снять ее со штанги стабилизатора.
Новую стойку устанавливаем в обратной последовательности, предварительно очистив конец штанги и смазав ее мыльным раствором.
Для замены подушек штанги стабилизатора отворачиваем гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам и вынимаем болты.

. и снимаем кронштейн.
Снимаем стойку стабилизатора со штанги (см. выше).

Снимаем со штанги подушку.
Как правило, изношенные подушки легко снимаются со штанги, но в случае затруднения.

Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости.
Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости в обратной последовательности.

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

Шаровая опора.
Кронштейн растяжки.
Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.

3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.

5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.-

6. Снимаем стойку со штанги.

Аналогично снимаем стойку с другого конца штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стойки в обратной последовательности, предварительно смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.

Читайте также: