Втулки стабилизатора нива шевроле какие лучше

Обновлено: 09.01.2025

Несколько вопросов . полез менять втулки на стабилизаторе . в итоге
сломал крепления втулок . проглини
на стабилизаторе есть выроботка .
что делать покупать новый. или на старый натянуть новые втулки и купить новые хомуты крепления.
Тяжело ли будет ездить по городу без стабилизатора.

Может заморочится на изготовление двойного стабилизатора?
А ещё вычитал что кто-то ставил стабилизатор от шнивы на 2121 в чём разница? у шнивы толще стабилизатор?

Дайте пожайлуста советов как правильно поступить?

сними стаб, поезди без него и сам прими единственно правильное для себя решение. что бы понять, нравится тебе или нет достаточно проехать сто метров и два поворота.

[ Posted from Niva-Club Mobile ]

Антоха
Как на щет безопасности,когда я этот вопрос задавал ты мне сам дал не однозначный ответ,а тут я смотрю уже есь готовое решение.

Павел555
И с безопасностью в этом случае, все
Антоха
Правильно сказал- сними и попробуй, понравится или нет.
Вернуть в зад всегда сможешь. Но захочешь ли?

Кренится будет сильнее в поворотах, но подвеска станет тру независимая )
С креном решабельно амортизаторами..

Проехал по городу всё адекватно и предсказуемо .. как-то мягче машина поехала .
амотризаторы стоят каяба ексель-ж . осталось пружины поменять . пока поезжу так . а там посмотрим.

а бывает маленький поперечной?

[ Posted from Niva-Club Mobile ]

А что делать если я и без стаба хочу попробовать поездить, а у меня на нем редуктор передний висит?
Резать его чтоли? А вдруг не понравится без.

Отпили кусок лома, повесь на него редуктор. Стаб положи в сейф и бережно храни. Пробуй ездить без него

Да ладна. Нормально всё с этим. Крены конечно впечатляющие, особенно у меня, но всё вполне предсказуемо и управляемо.

Амортизатор. Гасит. Колебания. Кузова.
В нем нет упругих элементов (по сути нет, я не имею в виду упругость воздуха или клапанных пружин )
Поэтому сравнение его с ломом некорректно, в отличие от пружин увеличенной жесткости вплоть до лома.
Амортизатор может замедлить (!) крен кузова, скажем, при вхождении в поворот.
Но при движении по косогору крен кузова амортизатор уменьшить не сможет. Также он не снизит крен кузова при движении В ПОВОРОТЕ.
А стабилизатор - как раз это делает.
При движении змейкой - да, амортизатор уменьшает крены, мешает вхождению в резонанс и таки повышает безопасность.

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Полная видео-инструкция по замене реактивных тяг на Шниве

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Какой фирмы выбрать радиатор охлаждения для Niva Chevrolet и как заменить своими руками?

Стабилизатор поперечной устойчивости — элемент автомобильной подвески, который уменьшает крен кузова во время маневрирования.

Деталь соединяет рычаги подвески и, работая в качестве торсиона, противодействует центробежной силе, возникающей при повороте.

Устройство

Во время крена на две стороны стабилизатора действуют разнонаправленные силы. С одной стороны он опускается, с другой — поднимается. Деталь противодействует этим усилиям, препятствуя крену.

Стабилизатор изготавливается из пружинной стали, которая скручивается под нагрузкой, а потом возвращается к исходной форме. Этим обеспечивается не жесткое соединение между правым и левым рычагами.

Средняя часть детали крепится к лонжеронам, а концы — к рычагам передней подвески. Для обеспечения подвижности стабилизатора используется шарнирное соединение через резиновые втулки, притянутые хомутами.

Особенность системы в том, что она не препятствует продольным кренам и вертикальным колебаниям. При синхронном движении рычагов стабилизатор проворачивается во втулках и не создает противодействия.

Такая конструкция улучшает управляемость при прохождении поворотов. За это приходится расплачиваться частичной потерей независимости элементов подвески и увеличением вероятности вывешивания колеса при езде по бездорожью.

Прочная пружинная сталь способна выдержать десятки и даже сотни тысяч километров пробега. В первую очередь изнашиваются втулки, выполненные из резины или полиуретана. Цены деталей ВАЗ-2123 зависят от используемого материала и компании-производителя.

Стабилизатор поперечной устойчивости — от 700 руб;
Втулка:
- резиновая — от 70 руб;
- полиуретановая — от 150 руб.
Разница между полиуретановыми и резиновыми втулками

В состав резины входит природный материал — каучук, выделяемый из растительного сока. Поэтому, несмотря на наличие синтетических модификаторов, материал начинает терять свои свойства сразу после изготовления.

Даже если автомобиль не эксплуатируется, резиновые втулки постепенно теряют эластичность и растрескиваются.

Полиуретан отличается от резины следующими преимуществам:
- Долгий срок службы. Синтетический материал имеет повышенную устойчивость к воздействию масел, высокой температуры, а также соли и других реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период. Разница в ресурсу полиуретановых и резиновых втулок — 4-5 раз.
- Надежность. Модификаторы, которые входят в состав современных синтетических материалов, обеспечивают лучший контакт с металлом и не подвергают его усиленному износу.
Универсальность. Полиуретан не меняет свои свойства в жару и в сильные морозы. Поэтому полиуретановые втулки рекомендуются к применению в северных и южных регионах РФ.

Примечание: Несмотря на более высокую цену, эксплуатация деталей из современного эластомера обходится дешевле — их приходится значительно реже менять.

Признаки неисправности

Деталь, как и втулки крепления, подвергаются повышенным нагрузкам во время движения. Определить износ или поломку элементов можно по таким признакам:
- Стук в передней подвеске при движении по ямам и ухабам.
- Потеря курсовой устойчивости.
- Раскачивание кузова при прохождении поворотов или торможении.
- Увеличение крена кузова при маневрировании.
В большинстве случаев эти проявления говорят об износе втулок или поломке креплений. Пружинная сталь качественного стабилизатора отличается повышенной надежностью. Деталь может деформироваться или сломаться только в ДТП.

Точно определить износ креплений можно на подъемнике или смотровой яме. Они позволяют визуально оценить состояние втулок и хомутов. Степень износа и качество креплений проверяется простым способом: нужно взяться за стабилизатор и сильно покачать его руками. Если деталь качается, а не стоит неподвижно — пришла пора менять втулки.

Сам стабилизатор чаще всего требует замены из-за выработки металла, которая становится причиной люфта.

Инструкция по замене

Перед демонтажем стабилизатора придется снять защиту картера и брызговик двигателя.

Чтобы снять деталь, нужно выполнить следующие действия:

Когда деталь снята, с нее нужно снять втулки и осмотреть поверхность. Стабилизатор не должен иметь признаков износа или трещин.

Важно! Перед установкой новых втулок их нужно смазать насыщенным мыльным раствором.

Крепление стабилизатора прикручиваются в следующем порядке:

Не забудьте установить шайбы и затяните гайки крепления хомутов с усилием 15-19 Н・м. Иначе они могут открутиться в процессе эксплуатации.

Видео

Для наглядности, рекомендуем посмотреть подробное видео по замене стабилизатора.

Подробный мануал по выбору и замене промежуточного вала Нивы Шевроле

Инструкция по замене помпы на Ниве Шевроле, советы по диагностике и выбору запчастей

Согласно опросу более 60% владельцев седана Лада Веста сталкиваются со скрипом в передней подвеске. Источник посторонних шумов - резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости. В настоящее время АВТОВАЗ решает проблему при помощи смазки. Кто считает такой способ неэффективным, меняют втулки стабилизатора Весты на аналоги.

Размер втулки стабилизатора переднего Лада Веста

Штатные втулки имеют каталожный номер: 8450006748. Размеры представлены на фото:

Ориентируясь на эти размеры втулок можно подобрать аналоги. Вот некоторые из них:

Втулки стабилизатора от Нивы Шевроле

Артикул втулок от внедорожника: 2123-2906046 и 2123-2906040 (размеры поменьше). Второй аналог находит более частое применение. У них бортик уже, но внутренний диаметр под скобу одинаковый.

Снимаем штатные резиновые втулки стабилизатора Весты. Затем у втулок от Шеви Нивы делаем прорезь, как у деталей Весты и стачиваем боковые стороны до штатных размеров. При желании можно подложить кусок транспортерной ленты высотой 1 см между втулкой и подрамником.

Цена вопроса 150 рублей за пару втулок.

Установка втулок стабилизатора на Весту от Киа

Номер втулки стабилизатора переднего 54813-2K100 (он же KSBSOULF) — 21,5мм. Стоимость от 150 до 500 рублей за штуку.

Форма аналога заметно отличается от штатных втулок, поэтому дополнительно придется купить кронштейн втулки стабилизатора 54814-1G000, который стоит 100-500 рублей. Установка по знакомой инструкции.

Цена доработки от 500 до 2000 рублей.

В заключении стоит отметить, что при установке аналогов втулок стабилизатора могут измениться характеристики подвески автомобиля. Например, машина станет не так мягко проходит стыки и неровности дороги и т.д.

А вы сталкивались со скрипом в передней подвеске Весты? Каким способом решали эту проблему? В комментариях можно выкладывать фото своих решений.

…или о вреде ранних подъемов))) Вчера рано с утра подкинуло меня, а выспавшийся — страшное дело ;) Поэтому сначала думал съездить на СТО, сделать одну манипуляцию, которую сам не осилю, но СТОшники после праздников работать не захотели. Чтобы времени не терять поехал в гараж менять загодя еще купленные стойки стабилизатора, т.к. родные, по виду, как бы не родные еще стояли. Ну и крены со стуками присутствовали.
Помня о том, что в Ниве это процесс, скажем прямо, незамысловат, думал управится за пару часов, разница-то только в 2-ух дополнительных точках крепления. Ага, наивный седой мальчик!
Естественно, началось с приключений — отломились оба болта у первого кронштейна на чашке. Причем разом и на нём одном

Помня завет о том, что "остановить нас может только полное фиаско", открутил весь стаб

По втулкам (ВОЗМОЖНО КОМУ-ТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА №1): брал простые резиновые, они без пипок сверху, в отличии от нивовских, почему — хз, но ни на резиновых, ни на полиуретановых я их не видел. Нужно 2больших и 4 маленьких. Маленькие крепятся к крышке РПМ, большие — к лонжеронам и маленькие же — к чашкам.
Для лучшего надевания резинок воспользовался тем, что было под рукой — графиткой и ВДшкой. Можно мылом или любой скользкой субстанцией техногенного происхождения))
Обновив стаб, побежал в целых 2 наших сельских автогипермаркета подвального типа, где в одном, (О, щЯстье!) меня с лета (со слов бабушки — менеджера-консультатнта высшей категории) ждал искомый кронштейн в единственном (…ля! Вот это сервис, вот это я понимаю! ) экземпляре!

По возвращении началось самое прикольное и стало не до фоток — с матами и проклятиями в адрес АвтоТаза, ДжЫЭма и прочего попытался вкорячить стаб на место. На 2/3 это получилось, а именно: прицепил к крышке РПМ и лонжеронам, а вот к чашкам он воозвращаться категорически не пожелал. Повтыкав в интернеты и опросив посредством обзвона гуру-шнивоводов я понял, что слегка туп и глуп. А именно, как и все русские люди пользуюсь 2мя ошибочными алгоритмами: 1) "эксперимент-пи…ц-чтение документации" 2) начинаем с другого конца. Тем же русским языком выражаясь, начинать надо было именно с чашек. Откуда имеем мудрость №2 По прикручиванию (ВОЗМОЖНО КОМУ-ТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА №2):
снимаем и ставим в порядке: 1)чашки 2) РПМ 3) лонжероны. Иначе никак, проверено еще раз на себе.
Для закрепления к РПМ используем домкрат.
По ощущениям теперь перед весь собраный и крепко сбитый, зато зад, где просятся на замену реактивки, пытается гулять во все стороны. Но это уже другая история

Читайте также: