Втулка рулевой рейки рено меган 2 от чего подходит
Выкладываю очень важный для многий мегановодов отчёт о замене втулки рулевой рейки.
Симптомы проблемы:
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) "нечёткий ноль", т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоЯщей машине.
Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб. за оригинал, 11000 руб. за неоригинал.
Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.
Рецепт ремонта взят на форуме российского меган-клуба, за что ему огромное спасибо! А ещё огромное спасибо BIGmasik 'у, без него я бы это всё не осилил.
Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)
(на фото видны резиночки, которые я купил отдельно, впоследствии снял, т.к. они оказались не нужны)
Итак, по порядку:
1) поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем правое по ходу движения колесо
2) откручиваем гайку рулевого наконечника
3) отсоединяем наконечник
4) выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)
5) откручиваем контрящую гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки
6) разводным ключом откручиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота
7) выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку
8) теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. в моём случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось выковыривать остатки
9) запихиваем новую втулку, пришлось повозиться
10) набиваем смазку (литол)
11) прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай
12) ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой
13) прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо
14) едем на развал-схождение
15) наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта
Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.
UPD: на пробеге 170000 всё-таки произвёл ремонт рейки на сервисе, т.к. разбило втулки не только справа, но и слева, в районе электроусилителя
Расшифровка по запчасти:
Название запчасти: Втулка, вал сошки рулевого управления
Производитель: ZF Lenksysteme
Номер запчасти: 7820 023 188 (7820023188)
Неоригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти: 13140 01
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти: 32 11 1 116 910
Штрих-код (номер EAN): 40 47437 02166 2
Применяемость: BMW 3 (E21)
Кросс-коды:
UPD5:
Данный пост я писал весной 2010 года, сменил уже два автомобиля, поэтому НА ДАННЫЙ МОМЕНТ всех нюансов поведения автомобиля, места покупки запчастей и прочих нюансов я уже не помню, принимайте это к пониманию, пожалуйста!
Заказывал я давно втулку (BMW — 32 11 1 116 910) для рулевой рейки. Лежала она полгода в бардачке.
Когда появился люфт у рейки и иногда руль после поворота не возвращался сам в 0, поехал к реечникам, показал им в инете, что и как надо поменять. Они не поверили что её можно поменять из под крыла. За реставрацию объявили цену в 6тыс. Снять-собрать 3тыс. и восстановить 3тыс. Поехал к специалисту Renault, он знал как её менять. Сняли колесо, отсоединили рулевую тягу. Осмотр показал, что рейка ржавая, ну не то чтобы она была в ржавчине, просто есть рыжие точки. Менять втулку на рейке в таком состоянии бесполезно. Если рейка ржавая, то новая втулка долго не проживёт. Нужно полировать. Сняли задний подрамник. Отсоединили рул.рейку из салона. На валу шестерни есть пыльник, снимаем его, под ним стопорное кольцо, вытаскиваем вал шестерни. Откручиваем регулировочный винт, под ним пластиковый поршень, поднимаем его и вытаскиваем зубчатую рейку из корпуса. Зажал в тиски зубчатую рейку и отполировал наждачкой. Смазали литолом и забили литол в корпус. Втулку старую вытащили раздробленной. У мастера нашлись подходящие резинки, натянули на новую втулку, сидели очень плотно, вставили в рейку, хотя многие писали что с резинками она не лезет, может не лезут с втулками лемфордер или ЗФ. Втулка подошла идеально, как внешним так и внутренним диаметром. Вставляем рейку обратно в корпус, набитый литолом. Закручиваем регулировочный болт, он зажимает рейку с левой стороны, нужно затягивать так, чтобы не было люфта и руль крутился без труда. Ставим пыльники и плотно затягиваем хомутами. Результат, тишина при проезде неровностей.
Пока всё было разобрано, на глаза попалась клемма на втягивающем стартера. Пошатал клемму, болт не был затянут, клемма болталась. Откинул минус с АКБ и затянул. Если бы не заметил, то пришлось бы не известно где, лезть под машину.
Спустя 3 месяца, я проверил рул.рейку, всё в отличном состоянии.
Руль стабильно возвращается после поворота.
✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
-При снятии рул.рейки нужно зафиксировать руль, чтобы не оборвать шлейф подушки безопасности.
-Руль на Мегане, не перекидывается никаким образом, шлицевое соединение позволяет установить руль только в одном положении. Поэтому при установки вала шестерни на рул.рейке, нужно точно выставить такое же положение как и было.
, втулка ставится без резинок, с ушами, удлиненная(незнаю плюс это или минус, длинную труднее всовывать без сьема рейки, но я это сделал). На этот раз я лучше подготовился
Ключик конечно дорогой 720 рублей, но он того стоит, я долго разбирался как именно им пользоваться. Пива этого тоже не хватило, пока всовывал новую втулку сходил за оставшимися двумя в холодильник. Сразу их с собой не брал ибо был опыт когда с пивом пошел менять масло в акпп и выкрутил пробку с мотора=)
Старую втулку разломал отверткой и достал три равные части. Эта втулочка мне обошлась в 1000 +доставка почтой 150 рублей, и пришла дня за четыре, но у меня Брянск под боком.Считаю что если учитывать то что те кто устанавливал эту втулку к этому вопросу больше не возращались это совсем не дорого, но всеже лишних 500 рублей и пару часов гемороя и нервов я потратил с BMW — 32111116910.
Читая комментарии, были случае когда эта втулка закусывала но как правило в тех случаях изготавливали самостоятельно взяв только чертежи(кстати они там есть)
На этот раз я не стал сразу строчить отчет, а отъездил 4 дня, два дня по два раза в день был тот самый трехсотметровый диагностический участок, я даволен-тишина. Руль крутится как и раньше, нормально возращается нулевое положение, и мне кажется что машину стало меньше вести в сторону.Люфт про который я писал в начале тоже полностью пропал.
Вообщем всем рекомендую
Еще пару слов. Оригинальная втулка у меня по городу не стучала, даже при проезде лежачих полицейских было тихо, стуки проявлялись именно на гребенке
Полторы недели, полет нормальный, и за этот срок я полностью убедился что втулка работает, в подвеске тишина!
Все мои мучения позади и можно в спокойной обстановке сделать запись для себя и других мегановодов.
Кратко… одному заменить реально и без особых проблем. Нужно максимально вывернуть руль вправо, зафиксировать и отогнуть усики на втулке. Подцепить и вытащить втулку! Есть риск испортить шлейф!
С момента покупки машины, а это уже 2 года меня преследует стук на рельсах, щебенке и т.д. Заменил уже не мало, а стук не уходит. При замене опоры и опорных подшипников, обратил внимание на рваный задний сайлент блок, но все не было времени заехать в сервис ибо преса у меня нет. Наконец я созрел и ребята из Ремонт рено (канал у них на ютубе) заменили за 20 мин и 900р. Немного посмотрели переднюю подвеску и посоветовали заменить наконечник и блин рейку… Спросил, могут ли поменять только втулку? Назвали сумы 5-7тр за снятие с ремонтом. Такой услуги у них нет, да и мастер сказал не возьмется.
За рейку мне периодически говорили в сервисах, но я надеялся на чудо. Вдруг не она, а просто гаечка открутилась))) Менять рейку, конечно очень не хотелось и я решил попробовать махнуть втулку на точеную из капролона. Давно уже купил ее и возил в бардачке… Втулку блал у grapinenkovaa 1000р втулка + 250р доставка. Тягу с наконечником на правую сторону прикупил TRW JAR971 (1250р) и JTE1061 (1290р)
Взял отгул на работе и пулей в гараж)) Думал сейчас с ходу все махну и будет мне счастье, но мои фантазии разбились о банальное незнание некоторых деталей. Поторопился! Почти все пишут, что тяжело вытаскивать и долгие часы мучений, но мало кто пишет о тонкостях этого процесса. Подумав, что нужно просто упорство и пару свободных часов я потратил кучу времени и расколол отверткой втулку на мелкие куски. Заипавшись я начал догадываться, что я что то делаю не то… На драйве мужики подтвердили мои догадки и направили в нужном направлении (спасибо вам огромное), но блин втулку я уже всю расколол и возможно раскидал по рейке (надеюсь, что нет) Собственно главный секрет при замене втулки выкрутить руль максимально вправо. Примерно 3,2 оборота руля от крайнего левого положения и зафиксировать в таком положении. По документации из крайнего в крайнее 2.9 оборота руля, но чтобы извлечь втулку нужно аккуратно выкручивать до 3.2 Крутить надо очень медленно и аккуратно до того момента пока вал не уйдет до середины втулки и даст нам возможность отогнуть ушки на втулке. Собственно именно они нам не дают спокойно вытащить втулку. Отгибаются они отверткой и втулка поддевается крючком (я делал по совету Sportik4x4 из электрода) Вязальная спица думаю подойдет для крючка. Втулка оказалась от бмв с резинками. Вернее куски от нее… Пластик твердый, как камень… Сам вал в отличном состоянии. Устанавливается втулка без проблем. Ушки подживаем и загоняем ее до момента, когда ушки уйдут в канавку на рейке. Вот и все…
Про замену тяги с наконечником писать не буду… там все значительно проще. Самое сложное открутить маленьким газовым ключом тягу от рейки и на глаз скрутить тягу с наконечником, чтобы худо бедно колеса ровно стояли.
Итого: 2 дня, куча нервов, возможно исцарапанный вал и стуки-бряки так и не ушли. Стало лучше, но не то…((( Буду пробовать подтянуть рейку.
Урааа! Заехал в сервис на схождение и после этого стуки-бряки пропали. Мастер уверяет, что кроме схождения ничего не делал, но я заметил, что как будто отгибал что-то (не защиту ибо ее нет). Не скажу что стало совсем тихо, но уже значительно лучше. Может просто вещи в багажнике болтаются.
Новая рулевая рейка.
Первым делом снимаем колесо. Далее отвинчиваем гайку рулевого наконечника
Выворачиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки.
Отвинчиваем контр гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки
Разводным ключом отворачиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота
Далее выкручиваем руль в крайнее правое положение, что даст нам возможность хорошо увидеть втулку.
теперь подковыриваем втулку длинной плоской отвёрткой, в это время помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет.
В нашем случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось доставать остатки.
Засовываем новую втулку, пришлось немного повозиться.
Фашируем литоловой смазкой.
Прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай.
Ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой
Читайте также: