Втулка амортизатора ваз 2107 задний какие лучше
Амортизаторы заменяют в случае появления течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний. Амортизаторы меняются парами на одной оси или все четыре сразу.
Сегодня разберем, как можно своими руками заменить задние амортизаторы, передние мы уже разбирали раннее.
Для работы нам понадобятся:
- Комплект новых амортизаторов с резиновыми втулками
- Ключи на 19 и 17
- Щетка по металлу, наждачная шкурка
- Молоток, монтажная лопатка, тисы
- WD-40 или другая проникающая смазка
- Медная или графитовая смазка, пушсало или другая консистентная смазка, автопластилин
Фиксируем автомобиль, отворачиваем гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора. Вынимаем болт, снимаем дистанционную шайбу, распорную втулку снимать не обязательно.
Затем, отворачиваем гайку крепления верхнего шарнира амортизатора, снимаем шайбу, наружнюю резиновую втулку, амортизатор и вторую резиновую втулку или все сразу. Внутренняя металлическая втулка обычно остается на шпильке и ее снимать не обязательно.
Вынимаем втулки из старого амортизатора, для выпрессовки прикипевшей металлической втулки используем "пулю" - болт со сточенной шляпкой.
Изношенные втулки необходимо заменить новыми. Металлические втулки необходимо очистить от рыхлой ржавчины, при большом поражении также заменить на новые.
Перед установкой нового амортизатора его необходимо прокачать, выставив в вертикальное положение совершить 3-5 возвратно-поступательных движения выдвинув шток на полную длину хода и задерживая его на несколько секунд в крайних положениях. И сразу же установить на автомобиль, не наклоняя и не переворачивая его.
Крепеж и металлические втулки смазываем от прикипания и закисания, однако, необходимо смотреть, чтобы смазка не попала на резину.
Устанавливаем новый амортизатор в порядке, обратном снятию. Окончательную затяжку гаек необходимо производить при нагруженной подвеске с усилием 3,9-6,3 кгс*м.
Kirill58
Я вижу что болт новый, втулка то есть?
естественно. все покупалось в комплекте. верхнее все старое, к тому же, если даже там и есть втулка то снять я ее не смог. кстати на верху то есть втулка или нет?
Kirill58 писал(а): естественно. все покупалось в комплекте. вернее все старое, к тому же, если даже там и есть втулка то снять я ее не смог. кстати на верху то есть втулка или нет?
Когда собираешь верх, а именно с него надо начинать, то по мере затяжки надо ворочать амортизатор по всякому с целью усадить резиновые втулки. Подтянул - поворочал, и опять. Нижние собрать заранее перед установкой амортизатора, вставить плотно резинки и впихнуть (лучше с шариком) распорную втулку. На висячем амортизаторе это правильно сделать затруднительно. При сборке все резинки обильно смазывать, хоть мылом.
NS-ChestoR
Рама тут при чём?
четвёрковод писал(а): NS-ChestoR
Рама тут при чём?
NS-ChestoR
Судя по фоткам с 3 по 5, амортизаторы стоят правильно относительно кузова.
Машину я свою не опускал а проблема была та же, при том появилась она когда я захотел сделать лучше и поставил всё новое, хорошо всё старое не выкинул, вот именно втулки эти. я писал.
А поверить в то что у 2105 и 2107 есть рама - увольте.
Хоть треплом меня назови.
четвёрковод писал(а): NS-ChestoR
Судя по фоткам с 3 по 5, амортизаторы стоят правильно относительно кузова.
Машину я свою не опускал а проблема была та же, при том появилась она когда я захотел сделать лучше и поставил всё новое, хорошо всё старое не выкинул, вот именно втулки эти. я писал.
А поверить в то что у 2105 и 2107 есть рама - увольте.
Хоть треплом меня назови.
я не хочу ни кого оскорблять.И не стоит придираться к словам под рамой я имел в виду кузов. Реальный пример. Из за верхнего болта,который был выгнут к верху(на глаз тоже сначало было не заметно) у парняги была такая же проблема.А судя по фото в обще сказать сложно,т.к. Фото только одного аммортизатора,размеры все в нете есть,думаю не составит труда посмотреть и померить,а потом уже что то думать.Это лично мое мнение и я не утверждаю что так и есть,просто одна из версий.
Резиновые втулки штанг задней подвески заменяют в случае их износа, повреждения, потери эластичности, что характеризуется "гулянием" заднего моста относительно кузова, а также снижением уровня комфорта при движении.
Рекомендуется замена штанг в сборе, однако, при их хорошем состоянии можно заменить только сами резиновые втулки, чем сейчас и займемся.
Для работы нам понадобятся:
- Два ключа и торцевая головка "на 19"
- Молоток, кувалдочка, большая плоская и фигурная отвертки, монтажная лопатка
- Щетка металлическая, наждачная бумага, "жидкий ключ", "болгарка" и газовая горелка (при необходимости)
- Тиски большие
- Подходящие оправки и т.н. "пуля"
- Комплект новых резиновых втулок, запасной комплект металлических втулок и крепежа
- Пушсало или другая консистентная смазка, графитовая и медная смазки, мыльный раствор
Втулки всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами: 6 малых втулок на верхних (малых) продольных штангах (тягах) и поперечной штанге, и 4 малых втулки на нижних (больших) продольных тягах.
Перед началом работы автомобиль необходимо надежно зафиксировать, снимать штанги с заменой втулок следует поочередно, дабы не допустить смещения и увода моста относительно кузова.
Начнем с замены втулок малой продольной тяги.
Отворачиваем гайки крепления, вынимаем болты с шайбами и снимаем штангу.
Сначала с помощью оправки и т.н. "пули" - болта М12 со сточеной шляпкой выпрессовываем металлическую втулку.
Затем, с помощью большой отвертки вытаскиваем резиновую втулку и осматриваем штангу на наличие повреждений, трещин в сварочных швах, состояние внутренней поверхности. С помощью грубой наждачной бумаги очищаем внутреннюю поверхность от рыхлой ржавчины, смазываем мыльным раствором и с помощью кувалдочки или тисков запрессовываем новую резиновую втулку.
Затем, с помощью той же "пули" запрессовываем металлическую втулку. Перед запрессовкой старые втулки необходимо зачистить от рыхлой ржавчины, убрать заусенцы, при большой степени поражения коррозией заменить на новые.
Для противодействия прикипанию к резине втулку можно смазать медной высыхающей смазкой.
Также, смазываем крепеж для предотвращения закисания и проблем со снятием в будущем. Устанавливаем штангу на место в порядке, обратном снятию.
Усилие затяжки крепления штанг - 8 кгс*м, крепления амортизаторов - 6 кгс*м, окончательную затяжку необходимо производить с нагруженной подвеской под весом автомобиля.
Аналогично снимаем и перепрессовываем большие продольные штанги, в них устанавливаются большие резиновые и металлические втулки.
Для доступа к нижнему болту крепления на необходимо отсоединить и отвести в сторону крепление амортизатора.
При установке обратно следует обратить внимание на правильность расположения ограничителя троса ручного тормоза.
При замене поперечной штанги может возникнуть проблема со снятием болта крепления к кронштейну кузова из-за мешающей чашки и пружины - следует поработать домкратом и монтажной лопаткой.
Вот у меня случилась такая прабла, год тому назад поменял задние амортизаторы, проездил и начало конкретно стучать на ямах, загонял на яму смотрел не однократно и не мог понять в чём дело, вот недавно обнаружил что втулки износились (резиновые) насколько я понял это мастер с кривыми концами их отвёрткой видимо при установке повредил, узнал в автомагазине втулки, сказали мол что только в комплекте с амортизаторами,(а амортизаторы впорядке и тратится не хочу) я вот сам поставил подходящие по размеру втулки с ВАЗ 2107 и их хватает на 3 недели (сами понимаете что ВАЗовские с себя представляют, да и при том вес у них в 2 раза меньше). Прошу помочь советами.
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
Пробуй импортные. Больше ничего не подберешь. И еще - ищи не разрезные втулки, а цельные - типа сайлент блоков.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
И еще - ищи не разрезные втулки, а цельные - типа сайлент блоков.
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
хм, не может быть, что вазовских хватало на 3 недели. Может в этом и причина поломки, и мастер с отвертой ту ни при чем? ( а ответртка тут 100% не при чем) .
Проверь все нимательно, ставь от таза, если аммо не новые, то на их ресурс точно хватит. Затягиваешь втулки каким моментом?
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
Уважаемый, была аналогичная проблема. Вылечилась втулками от москвича 2141, один в один подходят. Год езжу, полет нормальный. Удачи
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
Уважаемый, была аналогичная проблема. Вылечилась втулками от москвича 2141, один в один подходят. Год езжу, полет нормальный. Удачи
Сказки! Ну, конечно, если за год 5000-7000 км проехать, да и то по ровной дороге - тогда да. У меня была такая же проблема - ох и заеб. ся я с этими втулками. Ставил следующие втулки: Ваз-2101, Ваз-2107, Москвич 2141, Москвич М-408, Москвич М-412, Газ-3102 (их обтачивал на наждаке - у них внешний диаметр больше), Опель Вектра А (какие-то втулки, случайно увидел в магазине). Все вышеуказанное - херня полнейшая! Хватает на 2-3 недели, если на машине нормально ездить, а не в гараже простаивать. Короче когда я уже был готов выложить 4-5 т.р. на новые аммортизаторы, заехал в сервис делать развал-схождение, и нажаловался слесарю на капризность этого чуда немецкого автопрома. В ответ услышал, что это вобщем-то у всех немцев такие проблемы, и втулки специально отдельно не продают, дабы по мере их износа менялись целиком амортизаторы.
Короче вот что мне сделали:
1) Сняли амортизатор
2) Вытащили вновь разбитые втулки от Ваз-2101
3) Отрезали болгаркой 3/4 части ушка (в которое вставляются эти самые втулки)
4) Слесаря принесли 2 гнутых рычага от какого-то немца (Фольц Б-5, по-моему) с практически новыми сайлентблоками (как альтернатива - можно купить 1 новый рычаг задней подвески для мерина фирмы лемфердер)
5) Отрезали от этого рычага ушко, с запрессованым сайлентблоком
6) Приварили это ушко к моему амортизатору
7) Обточили сварочный шов на наждаке и поставили на машину.
Такая переделка 2-х аммортизаторов встала с разбором и установкой на машину мне 1000 руб. и отняла 1,5 часа времени (ну типа каждый сайлентблок по 250 руб. и работа по снятию, сварке и установке каждой стороны тоже по 250 руб.).
Зато теперь я как на новых амортизаторах! Проехал уже 13000 км - полет нормальный! Езжу относительно много - 45000-50000 км в год по не самым хорошим дорогам России-матушки. Короче выхода только два - либо переделывать как сделали мне, либо ставить новые амортизаторы. Остальные резинки для 1,5 тонны чермета не катят!
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
Читайте также: