Воздушный фильтр honda civic 7 где находится

Обновлено: 24.01.2025

Замена воздушного фильтра на Honda Civic 5D или 4D не составляет сложностей, всю операцию автовладелец может произвести самостоятельно, не обладая техническими знаниями и навыками. Для этого никаких специальных инструментов не требуется, на всю процедуру уйдет 10-15 минут.

Когда менять?

Для многих водителей актуальным вопросом становится выявление признаков необходимости замены воздушного фильтра. К таковым относят следующие факторы:

двигатель тяжелее заводится;
увеличился расход топлива;
снизилась мощность автомобиля;
повысилась токсичность выхлопных газов.

Однако специалисты обращают внимание, что данные признаки указывают уже не только на необходимость замены воздушного фильтра, но и на актуальность очистки топливной системы, а в некоторых случаях — на ремонт и замену целых узлов. С учетом данного фактора рекомендуется проводить регулярные профилактические осмотры с целью выявления загрязненности фильтрующего элемента.

Простота и доступность воздушного фильтра позволяет проверить его состояние в считанные минуты. Если в ходе осмотра выявляется высокое содержание пыли и грязи — производят замену. В качестве временной меры можно продуть фильтрующий элемент пылесосом, однако актуальность замены от этого не снижается.

Замена воздушного фильтра Honda Civic 4D и 5D

Ключевым вопросом при замене воздушного фильтра на Хонде Цивик 4Д становится выбор нового расходника. С учетом различных сборок и моделей машин данный аспект считается основным отличием в процедуре замены.

Вопрос о том, как правильно выбрать фильтр, решается достаточно просто — автовладельцу следует обратиться к технической документации своего автомобиля и выявить оригинальный номер фильтрующего элемента. Специалисты рекомендуют приобретать расходники только у официальных дилеров в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Для машин Honda Civic 4D оригинальные номера воздушных фильтров — 17220-RNA-A00 и 17220-RNA-Y00. Рекомендуемые для покупки марки — Honda, SAKURA, Filtron, MANN. Не рекомендуется приобретать дешевые расходники, поскольку низкое качество очистки воздуха в этой ситуации может привести к дополнительным расходам на ремонт топливной системы.

Сходства в компоновке воздушного фильтра модельного ряда 4D и 5D позволяют весь процесс рассматривать на общем примере. Процедура не подразумевает сложных действий, начинающий автовладелец сможет за короткое время поменять самостоятельно воздухоочиститель своего автомобиля.

Как правильно установить?

Пошаговая инструкция для замены воздушного фильтра на Хонда Цивик подразумевает следующие этапы работы:

открыть капот, найти воздухоочиститель — в центральной части правее двигателя располагается пластиковый короб с подсоединенным к нему патрубком подачи воздуха;
крышка воздушного короба крепится четырьмя зажимами — их открепляют, саму крышку, потянув аккуратно на себя, отсоединяют;
старый фильтрующий элемент удаляют, внутреннюю полость короба прочищают от скопившейся пыли и мусора;
устанавливают новый воздушный фильтр, крышку возвращают на место и зажимают, проверяют плотность соединений.

Простая процедура позволяет произвести замену фильтрующего элемента вместе с иными профилактическими и ремонтными работами, а также при мытье машины. Представленный порядок действий является стандартным и может применяться к большинству других автомобилей, основным различием будет лишь расположение воздушного фильтра и удерживающие крепления.

Периодичность замены

Замену воздушного фильтра на Хонда Цивик 4Д следует производить регулярно, не допуская высокой степени загрязнения фильтрующего элемента. Актуальным в данной ситуации становится вопрос о том, как часто требуется замена.

Технические рекомендации по периодичности нередко указывают на период в два-три года. Однако специалисты подчеркивают, что для России данный срок слишком завышен. Актуальной считается ежегодная замена воздушного фильтра, при интенсивной эксплуатации — после каждых 10-15 тыс. км пробега.

Приведенное значение подчеркивается, как среднее — на периодичность прямое влияние оказывают индивидуальные условия использования автомобиля. Загазованность воздуха, покрытие дорог, длительность и частота поездок, работа на холостом ходу — все эти факторы влияют на срок эксплуатации фильтрующего элемента.

С учетом данного фактора рекомендуется в профилактических целях проверять состояние воздушного фильтра не реже двух раз в год. Последствия несвоевременной замены тесно связаны с функциями фильтрующего элемента.

Воздушный фильтр обеспечивает очистку воздуха, поступающего в топливную систему для горения. Высокий уровень загрязнения воздухоочистителя снижает уровень проходимости поступающего воздуха, что отражается на стабильности сжигания топлива. А попадание пыли и мусора усиливает износ задействованных агрегатов и приводит к их более дорогостоящему ремонту.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Acura CSX , замена масла Acura CSX , давление масла Acura CSX , масло для Acura CSX , как проверить уровень масла Acura CSX , уровень масла Honda Civic , замена масла Honda Civic , давление масла Honda Civic , масло для Honda Civic , как проверить уровень масла Honda Civic

Масло и фильтр в автоматической коробке передач

Примечание:
- Существую два вида замены масла в автоматической коробке передач: частичная и полная. При частичной замене меняется примерно половины всего объема масла, поскольку, слить все масло невозможно, оно остается в гидротрансформаторе, а также в некоторых других узлах системы. Чтобы произвести полную замену, необходимо специальное оборудование, с помощью которого из системы откачивается все трансмиссионное масло. Затем система промывается и заливается новое масло. Полную замену желательно выполнять в специализированном автосервисе.
- При частичной замене, объем заливаемого масла составляет примерно 2,4- 3,2 л.
- Рекомендуемое масло: Honda ATF Z1 или Honda ATF DW-1 (при частичной замене допускается смешивание, т.е. можно заливать DW-1 в коробку передач, в которой на данный момент залито Z1).

1. Если коробка передач холодная, запускаем и прогреваем двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения), чтобы трансмиссионное масло обладало достаточной текучестью.

2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или слегка приподнимаем переднюю часть автомобиля, чтобы можно было добраться до пробки сливного отверстия (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Заглушаем двигатель и выжидаем несколько минут, чтобы масло полностью стекло в коробку передач.

4. Открываем капот.

5. Слегка приподнимаем маслоизмерительный щуп автоматической коробки передач.

Внимание:
Далее, соблюдаем осторожность, чтобы не прикоснуться к горячим элементам выхлопной системы.

6. Залезаем под автомобиль и снимаем нижнюю защиту.

7. Затем, ключом с головкой-четырехгранником на 3/8” ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).

Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

8. Располагаем под сливным отверстием в корпусе коробки передач емкость для сбора трансмиссионного масла (объем емкости – не менее 4 л), пальцами руки отворачиваем пробку…

Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.

Примечание:
- Точно располагаем емкость для сбора трансмиссионного масла, с учетом того, что масло начнет вытекать после выкручивания пробки под некоторым давлением что может изменить направление струи.
- При отворачивании старайтесь прижимать пробку к корпусу коробки передач, особенно на последних оборотах резьбы.

… и сливаем масло из коробки передач в емкость, которую, возможно, придется перемещать по ходу процедуры, поскольку поток масла в завершающей стадии превращается в тонкую струйку.

9. Пока масло стекает в емкость, берем пробку сливного отверстия и протираем ее ветошью, чтобы очистить от старого масла, металлической стружки и инородных частиц. Также проверяем состояние уплотнительного кольца пробки, если кольцо повреждено или сильно обжато, заменяем его новым.

10. По окончании слива масла (масло будет вытекать редкими каплями) …

… убираем ветошью с корпуса коробки передач и сливного отверстия остатки масла…

… и заворачиваем пробку. Момент затяжки пробки 49 Н·м.

11. Далее меняем масляный фильтр. Чтобы добраться до фильтра, необходимо полностью снять корпус воздушного фильтра, для этого выполняем следующее.

12. Отсоединяем патрубок забора воздуха от нижней части корпуса воздушного фильтра.

13. Отщелкиваем четыре фиксирующие защелки верхней части корпуса воздушного фильтра, расположенных по ее периметру. Приподнимаем и затем убираем в сторону верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.

14. Извлекаем и убираем в сторону фильтрующий элемент из нижней части корпуса воздушного фильтра.

15. Ключом с головкой на 10 отворачиваем два болта крепления нижней части корпуса воздушного фильтра.

16. Ключом с головкой на 5,5 ослабляем хомут крепления впускного патрубка дроссельной заслонки к нижней части корпуса воздушного фильтра.

17. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом сжимаем ушки хомута крепления трубки системы вентиляции картера к нижней части корпуса воздушного фильтра и затем сдвигаем хомут по трубке.

18. Отсоединяем впускной патрубок дроссельной заслонки и трубку системы вентиляции картера от нижней части корпуса воздушного фильтра, сдвигая ее вправо (при необходимости поддеваем отверткой).

19. Снимаем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, поворачивая ее по часовой стрелке.

20. Извлекаем два шланга охлаждающей жидкости из пластикового держателя.

21. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом сжимаем ушки хомута крепления верхней трубки трансмиссионного масла, сдвигаем хомут по трубке…

… и отсоединяем трубку от штуцера масляного фильтра.

22. Залезаем под автомобиль и подкладываем под масляный фильтр ветошь или емкость, которая соберет в дальнейшем масло.

23. Таким же образом отсоединяем нижнюю трубку трансмиссионного масла от масляного фильтра.

Примечание:
Во время отсоединения из трубки и фильтра будет вытекать масло, будьте осторожны. Вытекающее масло убираем ветошью или собираем в подставленную емкость.

Внимание:
Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.

24. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна топливного фильтра.

25. Снимаем и удаляем старый масляный фильтр в отходы.

26. Берем новый масляный фильтр, правильно его ориентируем…

Примечание:
Перед установкой нового фильтра обращаем внимание на его корпус, где имеется белая метка, которая при установке фильтра должна быть вверху.

… и устанавливаем фильтр в кронштейн. Затягиваем болт крепления кронштейна с моментом затяжки в 12 Н∙м.

27. Подсоединяем к фильтру трубки трансмиссионного масла и закрепляем их хомутами.

28. Закрепляем два шланга охлаждающей жидкости в пластиковом держателе.

29. Окончательно извлекаем маслоизмерительный щуп…

… и вставляем конец шланга в отверстие для щупа.

30. Через воронку или маслозаливную горловину заливаем свежее масло в коробку передач. Заливаем столько масла, сколько было слито (примерно 2,4- 3,2 л).

Внимание:
- Не перенаполняйте коробку передач.
- Заливаем масло медленно и осторожно, стараясь не пролить его. Немедленно вытираем подтеки, так как они могут повредить оборудование, расположенное в моторном отсеке.

Примечание:
При данной процедуре автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае это приведет к неправильной заправке масла и последующему повреждению автоматической коробки передач.

31. Устанавливаем корпус воздушного фильтра в обратной последовательности.

32. Запускаем двигатель и прогреваем его до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).

33. Затем нажимаем на педаль тормоза и перемещаем рычаг селектора через каждое положение выбора режимов.

Примечание:
- Интервал между переключениями выдерживайте не менее трех секунд.
- Перемещайте рычаг селектора медленно, чтобы прокачать масло через каждую деталь коробки передач.
- Данную операцию проводим несколько раз.

34. После этого возвращаем рычаг селектора в положение Р и даем двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, чтобы осело все вспенившееся масло и его уровень стабилизировался. Отпускаем педаль тормоза.

35. Залезаем под автомобиль и проверяем нет ли подтеков трансмиссионного масла из-под пробки сливного отверстия и в местах соединения трубок с масляным фильтром.

36. Заглушаем двигатель и проверяем уровень масла при прогретой коробке передач:

Проверяем уровень масла в течение 60-90 секунд после выключения двигателя.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Honda Civic , система впуска двигателя Honda Civic , система выпуска газов Honda Civic , система выпуска Honda Civic , система впуска Honda Civic

4. Фильтры

Фильтрующий элемент воздухоочистителя

Внимание:
При парковке не удерживайте долго рулевое колесо в крайних положениях, когда колеса повернуты до упора. Это может вывести из строя гидронасос усилителя. Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя должна производиться с периодичностью (в зависимости от величины пробега автомобиля или длительности эксплуатации), предусмотренной регламентом технического обслуживания автомобиля. Фильтрующий элемент расположен в корпусе воздухоочистителя, который находится в моторном отсеке, над двигателем.

Для того чтобы заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя, выполните следующее.

1. Ослабьте семь крепежных болтов и снимите крышку воздухоочистителя.

2. Выньте старый фильтрующий элемент из корпуса воздухоочистителя.

3. Очистите от пыли и грязи внутреннюю полость корпуса воздухоочистителя с помощью влажной ветоши.

4. Установите в корпус воздухоочистителя новый фильтрующий элемент.

5. Установите на место крышку корпуса воздухоочистителя и зафиксируйте ее с помощью семи болтов.

Топливный фильтр

Замена топливного фильтра должна производиться с периодичностью (в зависимости от величины пробега автомобиля или длительности эксплуатации), предусмотренной регламентом технического обслуживания автомобиля.

Для замены топливного фильтра обратитесь на сервисную станцию дилера, располагающую квалифицированным персоналом. Поскольку система питания двигателя топливом работает при избыточном давлении, неправильное или неумелое обращение с соединениями топливопроводов может привести к разбрызгиванию бензина и созданию пожароопасной ситуации.

Если вы один или несколько раз заправлялись некачественным бензином, содержащим загрязнения, может потребоваться досрочная замена топливного фильтра. Проверьте состояние или замените топливный фильтр новым, если у вас имеются основания полагать, что фильтр забит отложениями.

Воздушный фильтр системы вентиляции (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Воздушный фильтр системы вентиляции (пылевой фильтр) препятствует попаданию в салон автомобиля пыльцы растений и дорожной пыли при работе приточно-вытяжной вентиляции.

Замена воздушного фильтра системы вентиляции должна производиться с периодичностью, предусмотренной регламентом технического обслуживания автомобиля. Для автомобилей, поставляемых в европейские страны, регламент технического обслуживания включен в Сервисную книжку. Во всех остальных случаев обратитесь к регламенту технического обслуживания, содержащемуся в данном Руководстве. Периодичность замены фильтра должна быть сокращена, если автомобиль преимущественно используется в городе, где воздух содержит много сажи, выбрасываемой в атмосферу промышленными предприятиями и грузовыми автомобилями с дизельными двигателями. Замените воздушный фильтр досрочно, если подача воздуха в салон автомобиля системой вентиляции уменьшилась.

Замена воздушного фильтра

Воздушный фильтр системы вентиляции салона находится за перчаточным ящиком. Для замены фильтра выполните следующие действия:

1. Откройте перчаточный ящик.

2. Нажмите на боковые стенки перчаточного ящика, чтобы фиксирующие выступы стенок вышли из пазов передней панели.

Для некоторых вариантов исполнения автомобиля: потяните за выступы двух фиксаторов ("крючков"), расположенных на боковых стенках перчаточного ящика, по направлению к центру ящика, и снимите фиксаторы.

3. Наклоните перчаточный ящик на себя и вниз.

4. Снимите крышку фильтра. Для этого нажмите на фиксатор и потяните крышку по направлению к себе.

5. Снимите первичный фильтрующий элемент (на рисунке - верхний элемент), осторожно вытянув его из блока фильтра в направлении, показанном стрелкой. Сдвиньте вторичный фильтрующий элемент немного влево, после чего аккуратно снимите и его.

6. Установите новые фильтрующие элементы. Поставьте на место крышку.

7. Поверните корпус перчаточного ящика вверх и зафиксируйте его в первоначальном положении. Для некоторых вариантов исполнения автомобиля Вставьте фиксаторы в боковые стенки перчаточного ящика.

8. Закройте перчаточный ящик. Если вам трудно самому выполнить вышеуказанные операции по замене фильтра, обратитесь к вашему дилеру сервисного центра Honda.

--- . --- F.A.Q. по седьмому поколению CIVIC --- . ---

Данный F.A.Q. сделан специально для обладателей автомобилей Honda Civic 7го поколения (2001-2005год). Здесь собрана наиболее важная и полезная информация, которую желательно знать каждому обладателю Civic. Также здесь есть хорошая подборка ссылок на отчёты по ремонту и обслуживанию.

Итак, для начала немного о том, что же такое 7ое поколение Honda Civic:

Каждый раз, приступая к разработке нового поколения популярной модели, автопроизводителям приходится решать, ограничиться ли очередной эволюцией, слегка обновив внешность и агрегаты, или произвести революцию - вплоть до пересмотра концепции. Конечно, когда модель находится на пике популярности, в кардинальных изменениях смысла нет - они могут отпугнуть потенциальных покупателей, но рано или поздно наступает период спада интереса, и тогда остается готовить революцию, результаты которой предугадать достаточно сложно.
читать дальше

Кузова 7го поколения:

3-дверный хетчбек:

правый руль:
EP3 - двигатель 2,0л 215лс (K20A) Type R

левый руль:
EP1 - двигатель 1,4л 90лс (D14Z6 и тд)
EP2 - двигатель 1,6л 110лс (D16V1, D16W7 и тд)
EP3 - двигатель 2,0л 200лс (K20A2) Type R
EP3 - двигатель 2,0л 160лс (K20A3) SI

5-дверный хетчбек:

правый руль:
EU1 - двигатель 1,5л 105/115лс (D15B)
EU2 - двигатель 1,5л 115лс (D15B) 4WD
EU3 - двигатель 1,7л 130лс (D17A)
EU4 - двигатель 1,7л 130лс (D17A) 4WD

левый руль:
EU7 - двигатель 1,4л 90лс (D14Z6 и тд)
EU8 - двигатель 1,6л 110лс (D16V1, D16W7 и тд)
EU9 - двигатель 1,7л 100лс (4EE2 дизель)
EV1 - двигатель 2,0л 160лс (K20A3)

правый руль:
ES1 - двигатель 1,5л 105лс (D15B)
ES2 - двигатель 1,5л 105/115лс (D15B) 4WD
ES3 - двигатель 1,7л 130лс (D17A)
-
ES5 - двигатель 1,6л 110лс (D16W7)
-
ES8 - двигатель 1,5л 110лс (D15Y4)
ЕТ2 - двигатель 1,7л 130лс (D17A) 4WD

левый руль:
ES1 - двигатель 1,7л 116лс (D17A1)
ES2 - двигатель 1,7л 125лс (D17A2)
-
ES4 - двигатель 1.4л 90 лс (D14Z5)
ES5 - двигатель 1,6л 110 лс (D16W7)
ES9 - двигатель 1,3л IMA (Civic hybrid)

левый руль:
EM2 - двигатель 1,7л 125/120лс

. - если кто обладает машиной, которую я тут не указал, пожалуйста скиньте в личку какой у вас кузов/двигатель.

Эксплуатация:

масло в двигатель:
подойдёт любое качественное не поддельное масло известного производителя.
рекомендованная вязкость: 0w20, 5w30.
но 0w20 желательно лить только если пробег очень маленький. для остальных условий 5w30.
класс по API: SM,SL.
для замены необходимо 4л

номера:
08211-99904 Масло моторное HONDA ULTRA LEO SM 0W20 4 литра
08213-99904 Масло моторное HONDA ULTRA LTD SM 5W30 4 литра
08212-99904 Масло моторное HONDA ULTRA MILD SM 10W30 4 литра

масло в кпп:
-автомат - Honda ATF-Z1. на смену ему сейчас пришло Honda ATF-DW1,что являеться его полным аналогом,как сообщают официалы с улучшенными характеристиками, только их! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!

важно:
через специальный аппарат под давлением менять масло в хондовских акпп НЕЛЬЗЯ!
для полной замены надо взять 2 канистры по 4 литра и
сделать замену в три этапа. сливается за раз примерно 2,7 литра.
какой нужен ключ для сливной пробки?

-вариатор - Honda HMMF. и только его! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!
В среднем с вариатора сливается 5 литров жижи за раз.

-механника - Honda MTF. и только его! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!
для замены необходимо 2л.

усилитель рулевого управления:
Honda PSF, 0,354L
для замены надо взять 3 банки. опять же, использовать только эту жидкость.
вообще на седьмом поколении электрорейки, но встречаются и гидро (на американцах). так что перед заменой проверьте какая у вас рейка

Для автомобилей 4WD с системой DPS жидкость в задний редуктор Honda DPSF/DPSF II.
сливается оттуда где-то 1,2 литра.

номера:
Honda ULTRA HMMF, 4л. 08260-99904
Honda ULTRA ATF-Z1, 4л. 08266-99904
Honda ULTRA MTF-III, 4л. 08261-99964
Honda ULTRA MTF-II GL-3, 4л. 08460-99954
Honda ULTRA HGO-III, 4л. 08291-99914

тормозная жидкость - любая качественная тормозная жидкость известного производителя. DOT4.
для полной замены должно хватить 1 литра

воздушный фильтр - любой качественный.
номер оригинала: 17220-PLD-000(хетч), 17220-PLC-000(седан, купе)

фильтры в вариатор:
25420-PLY-003(внутри), 25430-PLR-003(снаружи). вариатор MLYA или SLYA(не такой как на шестых!)

салонный фильтр - на ваше усмотрение. некоторые вообще без него обходятся
номер оригинала: 80292-SCA-E11 (их 2 штуки)

топливный фильтр:
номер оригинала: 16010-S5A-932
желательно ставить именно оригинал, с дубликатами бывают проблемы. думаю никому не хочется, чтобы у него в дороге развалился бензонасос.
на американцах по каталогу фильтр идёт в сборе с бензонасосом.
указанный выше фильтр подходит на некоторых американцев: на EM2, ES1, ES2 точно.

топливная сетка на бензонасосе
номер оригинала: 17516-S5A-930
желательно менять хотя бы каждую вторую замену фильтра(100-120 т. км.), можно просто почистить к примеру Карбклинером.

свечи:
на европейцев:
D14Z6(5), D16V1(W7) - NGK ZFR5J-11, DENSO KJ16CR-L11, KJ20CR-L11
D16V2(3) - NGK BKR5E-11, DENSO K16CR-L11
во всё остальное можно ставить NGK ZFR5(6)J-11.

некоторые убеждены, что нет ничего лучше оригинала. другие убеждены, что он своих денег не стоит и ставят не оригинал. что ставить - каждый решает сам.

из неоригинала можно рекомендовать:
диски:
Lucas - один из лучших вариантов в бюджетном сегменте.
Zimmermann - один из лучших вариантов вообще
brembo - тут нужны комментарии?

колодки:
nissin - именно он лежит в оригинальной коробке. серия npo - сток, серия nps - типа спорт.
nisshindo - хоршие колодки по соотношению цена/качество.
Ferodo - отличные колодки, разные серии предназначены для разных целей. (полуспорт и спорт серии агрессивны к дискакам).
Remsa - агрессивна к дискам, но тормозит хорошо. может скрипеть
Lucas/TRW - тормозят хорошо, но могут поскрипывать(жёсткие)
Kashiyama - неоднозначные колодки. кто-то очень хвалит, кто-то сильно ругает. но почти все сходятся на мнении, что они пищат.
Morse/FrictionMaster - хорошие колодки (если не самая дешёвая серия).

(список будет пополняться)

номера оригинальных деталей:

диски:
-перед:
45251-SK7-A10
-зад:
42510-S6D-E00
барабаны:
42610-S5A-000

колодки:
-перед

-зад (диски):
43022-S6D-E50
-зад (барабаны):
43053-S5D-A00

внимание:
на civic Ferio B (IE) передние колодки другие! там тормоза меньшего диаметра, 240мм.
Диски оригинал - 45251-S04-A10 (240мм)
Колодки оригинал - 45022-S04-E50 и много чего кросуется с ними, точно подходят NPO(NPS)-102W-SA.

диски и шины:
параметры дисков и шин на 7 сивик. категория D - Type R

2)Регламент т.о.:

совет: регламент уж слишком жесткий для наших условий. лучше будет менять масло в кпп (любой) на 2/3 положенного срока. это будет им только на пользу. также воздушный фильтр желательно менять не по регламенту, а по факту сильного загрязнения.

3)доводы и выводы

по поводу свечей
главное: каждый мотор индивидуален. и что работает в одном, то не будет работать в другом. факторов слишком много.
но есть общие тенденции

2)иридий
тоньше электрод, теоретически мощнее искра.
минусы:
-создают очаг детонации для моторов. ибо электрод, как заявляют сами производители, разогревается до высоких температур.
-нередки случаи, когда у иридиевых свечей Denso отваливается центральный электрод и т.к. иридий намного тверже металлов, из которых сделан мотор, то результат предсказуем. и он печален.
-спорный момент насчёт холодных стартов. говорят, что центральному электроду надо разогреться для нормальной работы и потому машина может запускаться хуже. подобные случаи известны.
плюсы:
-в некоторых случаях способны таки прибавить те-же 1-2% мощности.
-также в некоторых случаях делают чуть стабильнее холостой ход. видимо разогретый электрод позволяет чуть быстрее сжечь смесь на хх и малых нагрузках. при этом реальных и обоснованных свидетельств о уменьшении расхода топлива нет. вроде как у кого-то что-то стало лучше. но там и условия менялись и стиль езды и всё на свете.
-хватает на долго. хотя многие говорят, что больше 30ткм не стоит их использовать.

3)платина.
суть та-же, что и у ирридия.
точные свойства мало изучены)). но близки к иридию. свидетельств, что платиновая свеча ломалась и уничтожала мотор как иридиевая, нет.

а теперь самое главное:
новые свечи всегда будут работать лучше старых. поменяв старые простые на новые иридиевые вы заметите реальную разницу. поменяв старые простые на новые простые вы заметите такую-же разницу.
помыв форсунки и поменяв свечи вы почувствуете разницу, но только потому, что форсунки распыляют лучше и свечи снова такие, какие должны быть.

теперь особое место для Lean Burn:
известны случаи, когда простые свечи быстро выходили из строя на моторах 7 поколения с лин бёрн. обычный электрод не выдерживал температур и подплавлялся. только неизвестно какие это были свечи (а то они и китайские по 30р бывают) и в чём вообще была причина. на 6м поколении с лин бёрн используются обычные свечи с калильным числом 6 (так по каталогу). вообще иридий более тугоплавкий материал и потому он точно выживет в таких моторах. но пока всё нормально с мотором, я не вижу причины, по которой качественные простые свечи с нужным калильным числом будут там плохо работать. BKR7E стандартные свечи для многих заводских турбо моторов, также их обожают все тюнеры с тонной лс под капотом.
4)отчёты по ремонту и обслуживанию

Важная информация по седьмому поколению

Данный F.A.Q. сделан специально для обладателей автомобилей Honda Civic 7го поколения (2001-2005год). Здесь собрана наиболее важная и полезная информация, которую желательно знать каждому обладателю Civic. Также здесь есть хорошая подборка ссылок на отчёты по ремонту и обслуживанию.

Итак, для начала немного о том, что же такое 7ое поколение Honda Civic:

Кузова 7го поколения:

3-дверный хетчбек:

правый руль:
EP3 - двигатель 2,0л 215лс (K20A) Type R

5-дверный хетчбек:

левый руль:
EM2 - двигатель 1,7л 125/120лс

Эксплуатация:

масло в кпп:
-автомат - Honda ATF-Z1. и только его! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!
важно:
через специальный аппарат под давлением менять масло в хондовских акпп НЕЛЬЗЯ!
для полной замены надо взять 2 канистры по 4 литра и
сделать замену в три этапа. сливается за раз примерно 2,7 литра.
какой нужен ключ для сливной пробки?

Для автомобилей 4WD с системой DPS жидкость в задний редуктор Honda DPSF/DPSF II.
сливается оттуда где-то 1,2 литра.

воздушный фильтр - любой качественный.
номер оригинала: 17220-PLD-000(хетч), 17220-PLC-000(седан, купе)

фильтры в вариатор:
25420-PLY-003(внутри), 25430-PLR-003(снаружи). вариатор MLYA или SLYA(не такой как на шестых!)

салонный фильтр - на ваше усмотрение. некоторые вообще без него обходятся
номер оригинала: 80292-SCA-E11 (их 2 штуки)

(список будет пополняться)

номера оригинальных деталей:

диски:
-перед:
45251-SK7-A10
-зад:
425100-S6D-E00
барабаны:
42610-S5A-000

колодки:
-перед

-зад (диски):
43022-S6D-E50
-зад (барабаны):
43053-S5D-A00

диски и шины:
параметры дисков и шин на 7 сивик. категория D - Type R

2)Регламент т.о.:

3)отчёты по ремонту и обслуживанию

(список будет пополняться)

4)Слабые места седьмого поколения
перейдём к слабым местам и болезням 7го поколения:

сначала о некоторых особенностях автомобиля, которые болезнями в принципе не являются, но о которых владельцу стоит помнить:

1)большой радиус разворота. он не сказать чтобы огромный. но и маленьким его не назовёшь. в гараж с 2х приёмов загонять приходится (к примеру ваз21099 залетает с одного).

2)низкая посадка. честных 150мм. плюс к тому достаточно длинная база у авто (чуть ли не как у D класса). всё это не добавляет машине проходимости. но на дачу ездить вполне реально даже по грязи. (проверено на себе)

но стоит помнить, что мы хондаводы, и следовательно низкая подвеска для нас не минус, а плюс! это серьёзно понижает центр тяжести авто, хорошо сказывается на устойчивости и управляемости. а что ещё нам нужно?

3)вытекает из пункта 2: крепление бензобака. пару раз зацепившись днищем можно его вывернуть. оно не отвалится, но цепляться вы будете ещё чаще. да и выглядит это некрасиво.

болезни седьмого поколения и способы их решения:

1) рулевая рейка.
скорее всего конструкторы не рассчитывали на то, что эта машина будет ездить по нашему бездорожью.
ниже описаны процедуры для рейки с электроусилителем. на 7м поколении ещё встречаются рейки с гидроусилителем, но очень редко.

симптомы:
-характерный стук
-небольшая потеря остроты управления

способ профилактики:
-смазка рейки. продлевает срок службы вышеописанных деталей. подробнее тут смазка рулевой рейки

2)передние стойки.
не то чтобы реально болезнь, но по нашим дорогам долговечностью не блещут. оригинал живёт 80-100ткм.
каталожные номера стоек
обсуждение стоек на 7е поколение

3)подшипник первичного вала мкпп
как оказалось достаточно частая проблема у 7го поколения.
обсуждение этой проблемы
есть мнение, что эта проблема вызвана небольшим просчётом конструкции. даже если залить масло в мкпп до отметки макс, то в некоторых режимах подшипник первичного вала не будет смазываться. так что рекомендуется заливать масло, приподняв правую сторону авто на домкрате.

7)неудачное крепление хромированных молдингов на капоте и багажнике.
проявляется только на седанах. молдинги закреплены с небольшим люфтом, они двигаются и стирают под собой краску, а затем и оцинковку. и потом на этом месте появляется коррозия.

способ лечения:
-дополнительно посадить молдинги на двусторонний скотч

это копия темы из разделя 7го поколения.
оригинал тут
темы будут вестись параллельно.

хотелось бы выразить благодарность Amigo, Uhoff, reader, вов за посильную помощь в составлении фака .

публикация на других сайтах разрешается только с разрешения автора! (меня).

обновлено 24.02.11

Читайте также: