Влияет ли лямбда зонд на запуск двигателя

Обновлено: 08.01.2025

Диметр

Опытный сузуковод

Стас Казань

Свой в доску

Сам регулятор холостого хода не разборный, но я его снимал и промывал очистителем карбюратора. Он не подклинивает. Но копоти в нем полно было( видимо из за ЕГР).

Диметр

Опытный сузуковод

почему не разборный? у меня разборный. да там заслонка ХХ приводится в действие электроимпульсами. да и говорят еще нужно смазывать там подшипник..иначе он высыхает от клинера и начинает клинить..вы точно проверили свой на подклинивание??

LaCrema

Мудрец

15 Март 2007 7,749 2,056 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.

Тогда это вариант найти неработающий датчик?
А вообще при таком я б первым делом зажигание и питание смотрел.

Диметр

Опытный сузуковод

Тогда это вариант найти неработающий датчик?
А вообще при таком я б первым делом зажигание и питание смотрел.

таким образом найти можно только обрыв датчика. а плохо работающий нет.
вот мысль о питании меня то же посещала..но не знаю что сомтреть..

LaCrema

Мудрец

15 Март 2007 7,749 2,056 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.

Дак по вашей же версии датчик с неправильными данными колбасит двигатель, датчик отключаем, мозги работают по аварийной программе и двигатель не колбасит.

Бывает здесь

у меня же на входе стоит плассмаска непонятная))) но при его отключении так же включается обходная работа двигателя.
как его проверить не знаю..но судя по сканеру все в норме все датчики работают на отлично! как быть кому верить и что делать не пойму(((((((

Этот датчик - простой терморезистор, можно проверить на изменение сопротивления от температуры:

Диметр

Опытный сузуковод

Диметр

Опытный сузуковод

Этот датчик - простой терморезистор, можно проверить на изменение сопротивления от температуры:

Диметр

Опытный сузуковод

Диметр

Опытный сузуковод

Стас Казань

Свой в доску

Андрюха-водила

Местный

Нет не влияет.
У меня так же колбасит после холодного пуска,если есть возможность и оборудование проверти катушки- под нагрузкой и холодные под нагрузкой.

Диметр

Опытный сузуковод

так напомните что вы проверяли??
а то я уже запутался.

Диметр

Опытный сузуковод

почему вы уверенны что Кислородник не влияет?
я проверял катушки конечно не на холодную но всеми возможными способами. искра окуееная все целое да и проблемы с катушками по другому выглядят.
да скажите, у вас если так же, с чего началось.
раньше я о таких проблемах ни от кого не слышал. может это болезнь вирус какой))))
да и вы какие меры предпринимали для устранения этого .

Андрюха-водила

Местный

ДК в работу вступает чуть позже,после того ,как двигатель прогреется до определенной температуры,тем более он сам должен прогреться.Например на Патриоте он в работу вступал после прогрева до 60гр.,смотрели по прошивке,как здесь х.з.
Вы осциллографом проверяли,откуда узнали импульс заряда на эту катушку?
Купил такую.
Мер ни каких не предпринимал,кроме смены свечей (две из которых были не рабочие),когда их выкрутил не обратил внимания на каких цилиндрах стояли ,на данный момент собираю информацию.Датчики думаю не причем т.к. при отключении любого датчика (кроме одного) ЭБУ должен перейти в аварийный режим.

Андрюха-водила

Местный

И еще добавлю ,смотрел пару машин новых: солярис ,вторую не вспомню,там также на холодной был небольшой расколбас.В связи с этим сделал вывод - смесь бедная при пуске холодного мотора(япона такую видимо заложили в прошивку),обороты падают ,ЭБУ их поднимает брызгая бенз,они поднимаются,он их скидывает до ХХ,тк. смесь снова обедняется . вобщем эта свиста пляска продолжается пока лямда в работу не вступит.Экология-будь она не ладна.

Диметр

Опытный сузуковод

Андрей здравствуйте!
да я сомневаюсь что Кислородник вступает в работу чуть позже..хотя может вы и правы.
катушки не имеют внешних признаков пробоя. их проверяли на искру еще кучу всего..но Осциллографом нет. как это сделать?? нужно обязательно на холодную когда колбасит?? или просто можно подьехать и проверить?? да в течении дня на любых режимах двигатель работает идеально!! даже когда остывает за 1-1.5 часа..нет ни каких подергиваний..все происходит именно утром!
да мне проверяли все датчики всезде с их слов все хорошо..
почему я грешу на Кислородник я его поменял 2 месяца назад и он непонятной фирмы Walker плюс к этому он был с фишкой но не моей. а мне давали гарантию что он конкретно мой..хотя я сам пробивал их каталоги в нете..и мой шел со всем с другим номером. кое как его поставили по сканеру он работал. но потом через месяц началась вот такая херня по утрам!!

ну я уже не знаю что и делать все проверели все крутится..а машину так колбасит.
да отключать его и так проверять думаю сиысла нет. двигатель начинает работать по обходной программе.
уже не знаю машину продавать что ли. нет сил просто уже с ней возиться.
главное в городе живу где одни японские авто а никто ничего сказать не может. тупость какя то.

Стас Казань

Свой в доску

Диметр, я уже сам запутался, что что проверял, что нет. Форсунки точно проверял, как положено. Свечи иридиевые поменял на не иридиевые NGK, потом поставил иридиевые, которые стояли с завода с пробегом 15 тыщ. Вот думаю, может новые иридиевые купить! Дроссельную заслонку снимал, промывал. Рхх тоже промывал, весь нагар смыл. Сегодня попробую с отключенным дмрв завести. Кстати, пробег уже 67 тыщ, а я клапана не регулировал, может в этом причина?

Диметр

Опытный сузуковод

да и я то же запутался..думаю может чего упустил..да не должно вот так за раз что то сломаться..у ипошек такого не происходит.
так я свой простой ДМВР отключал машина начинает ровно работать!! но это не показатель((( я так же отключаю датчик температуры на Спидометр она так же ровно работает. у меня пробег 220 тысяч. все работает как часы
не знаю не знаю но я попробую заменить Кислородник. уж больно фирма какая то липовая цена то же маленькая да и я пробил в нете по каталогу то что мне продали..оказывается ваще не то. но он работает на горячую судя по сканеру хорошо..вобщем я в растерянности..сейчас куплю новый Кислородник и вдруг не он. в итоге деньги на ветер..
короче
а что еще может у нас с вами сломаться? бензонасос? не знаю вряд ли..тогда просто бы был провал..да и при поднятии оборотов вручную она бы захлебывалась. значит давление в норме.
вощем топливная инжектора свечи катушки провода у меня в норме. остается тогда впускной коллектор с датчиками и КХХ..но вы его чистили да и я раньше с таким сталкивался там совсем по другому машина работает..да и чищу я свой КХХ каждые 5000..
короче тупик!

С ним точнее, чем без него

Точность — понятие относительное

Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.

Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.

Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .

. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.

Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.

Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.

Ресурс велик, но есть нюансы

Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.

— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.

Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.

Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.

Столкнулся с необычной ситуацией.
В мороз машина не завелась, естественно залили свечи. Когда потеплело до -26 выкрутил старые свечи, поставил комплект новых, завел. Через пару минут двигатель начало колбасить - пропуски зажигания, через пять минут он уже остановился. Выкрутил свечи - все черные в саже, снег около глушителя весь черный, как у износившегося дизеля.
Вот так.

Очистил свечи, вкрутил заново, завелся. Через пять минут все повторилось. Купил еще один комплект свечей - завелся, решил сразу ехать. Через пять минут сам остановился и заглушил двигатель, чтобы не мучался - пропуски зажигания, плавающие обороты, свечи опять в саже.

Тут стало доходить, что блок управления не ведает что делает, раз чрезмерно богатит смесь. Выкрутил лямбду, она тоже вся в саже. Поменял на новую лямбду - все заработало как должно быть.

Теперь вопрос - это теперь каждый раз как в мороз не заведешься надо лямбду менять? Что делать если уже залил свечи и весь выпуск?

ну начнем с того что ДАЖЕ отключенная лямбда такого эффекта дать не могла, проверяйте клеммы на катушках (если они есть), чек мигает или горит. номер ошибки какой. самодиагностику делали или на сканер заезжали.

ну начнем с того что ДАЖЕ отключенная лямбда такого эффекта дать не могла, проверяйте клеммы на катушках (если они есть), чек мигает или горит. номер ошибки какой. самодиагностику делали или на сканер заезжали.

Ошибок нет, по логам все нормально. Подозрение, что из-за сажи лямбда не могла определить реальный состав смеси. Причина была именно в лямбде, после ее замены на новую все стало нормально. Старая лямбда то того, как ее залили бензином, тоже работала без нареканий.

ну как так если у меня при отключении 2х передних лямбд (у меня их две) все нормально. и если вы пишите что начало колбасить, т.е. пропуски зажигания как же чек не загорелся. и еще как-то не понятно пишите что по логам все норма, а лямбда врет. что-то я не понимаю кто логи смотрел.

ну как так если у меня при отключении 2х передних лямбд (у меня их две) все нормально. и если вы пишите что начало колбасить, т.е. пропуски зажигания как же чек не загорелся. и еще как-то не понятно пишите что по логам все норма, а лямбда врет. что-то я не понимаю кто логи смотрел.

Внимательнее прочитайте написанное в первом посте - я нашел почему колбасило и в чем была причина, мне не надо сейчас ничего ремонтировать и анализировать логи, у меня вопрос в том - что делать если выпуск опять зальет и после запуска лямбда покроется толстым слоем сажи. Сейчас (ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ) логи вполне нормальные, свечи теперь тоже нормальные и смесь одинаковая по всем цилиндрам.
При отключении лямб ЭСУД видимо руководствуется аварийной программой, а у меня ситуация совсем другая - не была отключена лямбда и как я понимаю она не видела истинный состав смеси из-за сажи (видимо показывала все время наличие избытка кислорода в выхлопе), а ЭСУД богатил. Кстати, до какой степени ЭСУД верит показаниям лямбды? (на этой машине нет МАФа, только МАП).

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.

Назначение датчика кислорода

Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.

На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.

Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?

Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.

Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.

Признаки неисправности датчика кислорода

Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:

Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет. . Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.

Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).

Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).

Причины неисправности датчика кислорода

В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.

Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.

Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.

Как определить неисправность датчика кислорода

Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.

Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.

Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?

Как проверить лямбда-зонд видео

Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.

Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:

Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.

Точная проверка лямбда зонда

Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.

График правильной работы датчика кислорода

На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.

График работы сильно загрязненного датчика кислорода

График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси

График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси

График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси

Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.

Как устранить неисправность датчика кислорода

Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.

Метод первый

Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.

Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.

Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:

Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.

Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.

Метод второй

Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:

Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.

Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.

Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.

Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;

Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;

Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;

Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;

Замыкание в проводке;

Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;

Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;

Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.

Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.

Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.

Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.

Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.

Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

Читайте также: