Вибрация на ниве 21214 как устранить

Обновлено: 08.01.2025

Прошу поделиться опытом , кто делал данную операцию.
Вибрация происходит на скорости 45-65км/час
При проверке причин вибрации- подозрение на промежуточный вал (вибрация на прямой передаче КПП и нейтральной РК на данных скоростях)
Ранее был заменен промежуточ ный вал со ШРУСом на сервисе со снятием РК,возможно были допущены какие то нарушения установки.
Что могли нарушить при ремонте и как практически произвести центрирование раздаточной КП

Загоняеш на яму,ослабляеш крепление раздатки,вывешываеш все 4 колеса,по спидометру разгоняеш до 40-50км/ч и даёш спокойно остановиться(без тормозов)раздатка сама центруется.просто затягиваеш крепления и в путь.

Спасибо за совет.Но причина была в другом: во время установки промежуточного карданного вала была замята центрирующая втулка,не была подтянута гайка заднего фланца КПП, фланец промежуточного карданного вала и раздаточной коробки не был плотно стянут болтами из-за чуть большего размера шпилек и Шрус нового промежуточного вала был без смазки.Вообщем была приобретена некачественная деталь и произведен некачественный ремонт.

Вся вибрация на НИВЕ до 90 км/ч кроется только в регулировке раздаточной коробки. Хоть и зима, но либо вибрировать до весны, либо вешать машину и регулировать крепление раздатки.

нужно правильно отцентровать раздатку и поставить дополнительное крепление раздатки как на шевролете ниве.приобрести крепеж с дизельной нивы такие выпускались.и тогда передний мост будет отдельно от двигателя. уменя так. катаюсь как на иномарке

после установки на ниве2121 крепления переднего моста и подрамника РК, на скорости от 30 км при разгоне на 2 скорости появляется бешанная вибрация,что скорость вылетает и невозможно дальше ехать. А при плавном разгоне всё нормально. Подскажите?

сорвал резьбу на шпильках крепления раздатки к днищу кузова нива-21214.подскажите как их можно поменять.

добрый день я Сергей.сегодня менял крепления раздатки.вырезал кусок старого метала и в варил новый. раньше болталась.все хорошо.проблем много не принесло.страшновато правда было.а так там болты впрессованы врятли что получится.если только пробовать высверливать

Добрый день НИВА-ВОДАМ! Когда вышла в производство Нива я был в недоумении. Ну зачем в наше время изобретать студебеккер или, там, уаз мини. Но это НАШ(!) автопром! Вообще для меня продукция ВАЗа - банки консервные, особенно классика. 5-ки, 7-ки -если зимой стоять в темное время суток на освещенной площадке, то посмотрев на низ задней двери всегда увидишь толщину снега на той самой площадке (видимо в том и есть КЛАССИКА. ) И вот, будучи пенсионером, я решил приобрести для грибов, ягод и прочего досуга мини-студер за совсем небольшие деньги. Поехал брать его за почти 200 верст. Парень говорит что мол давайте я сниму Вам кардан задний, поскольку шумит здорово. Не, говорю, не надо, я сам по дороге посмотрю что там шумит, чтоб понятней было чем развлечься по приезду домой. Оказалось не шумит. СТРАШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ от 60 ! Поскольку поехал в ночь, то лезть смотреть под машину не хотелось, т.к. еще и первая метель была и парень(который мне подогнал это чудище) обещал что 200 км она проедет. Он правда звонил беспокоясь как я там каждые пол часа. Спать, говорю, пока не ложись поскольку если что не так то потащишь меня только вперед. Ладно, дома! Утром залез под нее и даже не был удивлен: сайлентблоки раздатки крепятся шпильками на 8, на которых резьбы нет, а вот на каждой по 4 гайки кое-как накручены. И это при том, что пазы в сал-блоках под шпильку(болт) на 10! Конструктивная ошибка? И это ГОНИТСЯ лет 35!? Короче, взял болты в ВАЗовском магазине с резьбой М 10х1.25 дл. 50мм., видимо от передних стоек, срезал шляки (проточил на токарном станке) нарезал резьбу М-10 дл. 20мм. Оглодки старых шпилек аккуратно болгарином срезал, затем сверлом на 5 просверлил насквозь, еще раз уже на 8.5 и метчиком на 10 нарезал резьбу(простую, шаг 1.5), закрутил с небольшой затяжкой с помощью двух гаек, а ВОТ СВЕРХУ, законтрил их простыми гайками на М 10. Проблема была с передней левой шпилькой, что в коробе. Решилась так: сдвинув гайку крепления сиденья вправо надел ту, что надо на шпильку накрутить, накрутил, низкой головочкой ХОРОШО(получилось) затянул и сам себе рад. Под правым сиденьем что в коробе проще, там она не под гайкой а немного назад и к середине. Там просто дополнительное отверстие где-то на 12 просверлил и снова остался доволен. Был вариант просто вставить болты на 10, кстати те-же сверху и прихватить сваркой, но так мне показалось надежней, приварить всегда успеем. Да, самое интересное! как-же наши великие конструкторы сал-блок с пазом на 10 хотели надежно притянуть гаечкой с ШАЙБОЧКОЙ на 8?! Видимо это для того чтоб осень ночью в километре от дома в грязи по пузо можно было залезть под любимицу и вспомнить про тех, кто делает ВСЁ ДЛЯ НАРОДА ! как-то так.

Нива славится своей вибрацией, я конечно победил ее, но это было долго и методом проб и ошибок.
Несколько людей у меня уже спрашивали мол что и как, и я решил сваять небольшой пост на эту тему.
Началось все с того, что я готовил ниву к поездке из Орска в Екатеринбург, дело дошло до пробного выезда по трассе и тут стало ясно что с такой вибрацией на скорости 90 я далеко не уеду, попытки отцентровать раздатку ничего не дали, но высянили, что фланец шруса был раскручен а одна шпилька срезана. было приянто рещение в срочном порядке перебирать этот узел. В итоге я поставил бублик и резинометаллическую втулку от шевроле нивы и новый шрус. Результата никакого это не дало, но доехать до Екатеринбурга я уже бы смог.

Так началась долгая история борьбы с вибрацией.
По приезду в Екатеринбург решили рвануть в деревню, там я залез под машину и увидел, что бублик имеет излом при вращении, то есть валы раздатки и коробки не на одной оси, путем подпиливания родных подущек и подкладки шайб я добился некоторого результата, но это все была фигня.
Я решил установить подрамник и обновить все опоры раздатки и коробки. Подрамник я сделал временный на болтах, и это мне дало то, что я смог выставить валы на одной оси. Подушки раздатки я поставил от 21214 доработав их.( В выделенных красным местах внутри я выбрал резину).

После этого вибраций стало значительно меньше, их интенсивность уменьшилась, но до идеала еще было далеко. Последнее, что оставалось на данном этапе это замена карданов, я заказал шрусовые карданы СИМ, после их установки стало совсем хорошо в машине, но мелкая дрож на 5 передаче еще была.

Но я решил остановится пока если бы ни косяк с коробкой. У меня стала вылетать 3 передача( есть запись в бж), во время сборки я решил поменять вертолет шруса на новый и как выяснилось не зря, у старого лопасти были не в плоскости, а выгнуты.

После этого я не узнал свою ниву, вибрации были уже толлько от мотора после 3000 об/мин. Для этого у меня уже тоже есть решение — отвязка переднего моста и установка на двигатель опор от ВАЗ 2107( они мягче).

В трансмиссии в Основном вибрации вызывают кривой промвал и карданы.
Промвал проверяется в нейтральном положении раздатки при включенной первой передаче. Ручки раздатки не должны сильно гулять. ( получается кривой промвал вращается не по оси и начинает дергать раздатку в разные стороны).
А карданы как правило выдают вибрацию уже на скорости в виде резрнирующих- пульсирующих вибраций( это ни с чем не спутать).

На ниво группе ругали меня мол мой промвал (самосборный) не отбалансирован, я бы отбалансировал если бы была возможность, но не забывайте, что все эти балансировки говно пустая трата денег и времени если сам вал кривой.
Поэтому в первую очередь надо сделать вал правильной геометрии, а потом уже на ваше усмотрение- я не балансировал и все хорошо ездит.

Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.

На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Наиболее распространённые причины и алгоритм поиска вибрации

Примечание:
Данный метериал представляет из себя выдержки из бесед в рабочем чате инженеров АвтоВАЗа и механиков дилерских автоцентров.

Приветствую!
Новый автомобиль вибрация сильная при 40-50 км/ч. Заменили фланец, промвал, раздатку. В итоге остались вибрирующие рычаги раздаточной коробки. Центровка (3100.25100.20529) не оказывает влияния, как и снятый передний кардан. Есть дельная информация по борьбе с вибрацией?

Добрый день!
Наиболее эффективные меры при устранении:
1. Центрирование раздаточной коробки. Регулировка положением опор раздатки и установкой/исключением регулировочных пластин под опоры (зависит от положения раздатки по отношению к КПП. Последние корректировки по опорам раздатки были такие - правая до упора вперед, левая до упора назад. Пластины под опорами - 4мм).
Помогает устранению вибрации центрирование узлов ДВС с КПП и РК: ослабление крепления опор узлов - разгон до 80км/ч - самопроизвольная остановка - затяжка креплений - тестовый выезд.

2. Перемонтаж промвала на 120+120 градусов. Замена промвала.

3. Оценка биения фланцев КПП и РК (при биении фланцев производится их перемонтаж с затяжкой на регламентированный момент и/или их замена). Оценка биения валов КПП и РК (очень-очень редкое проявление), пробная замена узла.

1. Пробный выезд

2. Проверка биения колёс на подъёмнике

3. Проверить состояние подушек крепления двигателя, КПП, РК.

4.Запустить двигатель, перевести РК в нейтральную передачу, включить четвертую передачу КПП, поднять обороты до 1800-2500.

5. Проверка пром. вала на закусывание

6. Проверка фланца 2107-1701238 КПП на биение (0.2мм)

7. Проверка вторичного вала КПП на биение (0,15)

8. Поочередное отсоединяем карданные валы. Проверка на подъемнике при включенной блокировке РК, повышенная передача РК, 3-4 передача КПП, 1800-2500 оборотов двигателя

9. Отцентрировать РК по методике. Выставляем автомобиль на подъемник, ослабляем крепления подушек двигателя, крепления КПП и РК. Включить повышенную передачу РК, разогнать до скорости 60-80кмч, перевести КПП в нейтральную передачу, дождаться самостоятельной остановки вращения колес, при работающем двигателе затянуть все крепления

10. Заменить провал, повторить пункт 8 (без ослабления крепления двигателя)

11. Заменить КПП и повторить пункт 8 (без ослабления двигателя).

Добрый день, автомобиль 4х4 дата выпуска 06.2020г.. проявление вибрации наибольшее при разгоне на скорости 30-40км\ч и при движении на скорости от 100 км\ч до 110км\ч. удалось "вылечить" заменой фланцев КР 2шт. и фланцем КПП (вторичного вала). Биение фланцев составляло: верхний фланец (0,4мм), фланец переднего кардана 0,6мм. биения валов было в пределах 0,1мм.

Приветствую!
Мы, после всех танцев с бубном, выполнив все рекомендации, победили вибрацию путем установки подушек раздатки от Нива Шевроле 21214 1801012 02, отбалансировали и всё, проблема ушла.

Доброго дня, коллеги!
Автомобиль Нива 4Х4, дата выпуска 09.2020. Вибрация при разгоне автомобиля на скорости от 40 км/ч и выше. Выполнили центрирование РК - не помогло. Убрали регулировочные пластины из под опор РК - помогло. Проконтролировали зазор между чехлом КВ и поперечиной = 11мм.

Важное замечание:
Исключение (уменьшение) количества регулировочных пластин под опорами раздаточной коробки, должно помочь при устранении вибрации.
Но данный способ (поднятие РК вверх) может повлечь проявление контакта чехла ШРУСа переднего КВ о ребро поперечины подвески двигателя. Безопасный зазор должен составлять не менее 7мм.

Видео

После второй переборки КПП, сразу же после первой - устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию - вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! - в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.

Следующий шаг - замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) - радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект - менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.

"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".

Или иными словами - фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки - и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ - передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 - d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами - мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения - тем выше точность.
кромки пластинок острые - опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками - ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь - можно и под машину.

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) - более чем достаточно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть - и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час -
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина - ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

У моих родителей в деревне есть старенькая Нива, которая невероятным образом облегчает им жизнь. Давно хотел купить им новый автомобиль, но они наотрез отказываются. Отец практически каждый день ездит на Ниве по своим делам, и, как можно догадаться, асфальтированных дорог у них нет.

Приехав к ним в этом году, я заметил сильную тряску во время движения, особенно в районе передних сидений, до такой степени, что на автомобиле просто невозможно ездить. Я решил не откладывать и сразу заняться изучением проблемы, благо опыт в этом деле у меня есть.

Проверяем неисправность

Естественно, в первую очередь я провел изучение машины, чтобы точно проверить, а точнее убедиться, в чем заключается неисправность. Хотя я сразу понял, что это вибрирует промежуточный карданный вал.

Как это можно вычислить: на стоящей машине выставьте рычаг РК в ту же позицию, на ту же передачу и на те же обороты двигателя, что были во время езды, если дело в промежуточном вале, его вибрация продолжится. При этом, после перемещения рычагов КП и РК на нейтралку, на тех же оборотах, тряска прекратится.

Коротко расскажу, из-за чего это может произойти:

у карданного вала присутствует дисбаланс;
болты или фланцы эластичной муфты деформированы;
бьется фланец ведущего вала;
между втулкой и ЦК не сделано нужное расстояние.

Что нужно сделать

Далее рассказываю, как эта проблема решается. Есть следующие способы устранения этой тряски в Ниве:

Имеется дисбаланс - поставьте новый карданный вал.
Отмечен прогиб болтов - замените их на новые или поменяйте сразу весь вал, при его повреждении.
Если бьется фланец - поменяйте его на новый.
Не соблюден необходимый промежуток между кольцом и втулкой - в этом случае требуется обновить и промежуточный вал, и центрирующее кольцо КП.

На родительской Ниве я отметил отсутствие баланса у промежуточного карданного вала, по этому, конечно же, поставил новый. На всякий случай я также поменял болты и фланцы, все хорошо закрепил и отрегулировал. Меня не будет в деревне несколько месяцев, поэтому для профилактики сделал сразу все.

Очень часто я замечаю на многих Нивах бешеную тряску при езде, а их владельцы даже не догадываются, что это можно устранить. Самое смешное, что владельцы этих машин думают, что такая вибрация является обязательным элементом Нивы. Вот такое незнание и убивает популярность наших машин, многие из которых могут показать преимущество перед иномарками.

А как вы боретесь с вибрацией на Ниве?

Напишите для других участников нашего сообщества здесь в комментариях. Будем рады!

Читайте также: