Ваз 2107 пока не прогреется не едет

Обновлено: 23.01.2025

Машина ваз 2107 (карбюратор) без подсоса глохнет завожу газую педаль газа отпускаю обороты падают и машина глохнет, когда подсос тяну машина держит обороты после чего как прогреется все нормально. Я прогревом не увлекаюсь, ехать приходится на подсосе, пока двигатель не прогреется инчае глохнет. Карбюратор почищен в чем может быть беда ?

Так может и нет никакой беды? Во времена владения карбовой девяткой тоже всегда начинал движение с вытянутым на половину или 1/3 подсосом, убирая его по мере прогрева. А если уж совсем все плохо - ищите подсос воздуха в сопряжении коллектора и карба или через ВУТ. Ну, либо мал уровень топлива в поплавковой камере.

Проверь бензонасос. Под днищем слева. Поставь мощнее и вуаля. Фильтр в баке у тебя есть? Нужно заменить.

Система питания карбюраторного двигателя устроена так, что исправный и нормально отрегулированный карбюратор не сможет на холодную сразу же держать холостой ход, поэтому подсос и придумали. Можно, конечно, внести "рационализацию" и кнопку вытягивать не придется, но заплатить за это придется перерасходом бензина. Но если речь о том, что вытянутой кнопку приходится держать слишком долго, то проверьте исправность охлаждающей системы, прежде всего термостата. Запустите двигатель, поднимите капот и подержитесь рукой за нижний патрубок радиатора. Если почти сразу начинает нагреваться, значит термостат заклинило в открытом положении и жидкость идет по большому кругу, заметно увеличивая время прогрева.

Если проверили и жидкость действительно сразу уходит на большой круг, то термостат под замену, это а 70-е - 80-е в силу большого дефицита запчастей термостат вскрывали, пытаясь вылечить (далеко не всегда удачно), а сейчас нет смысла, проще заменить.

Я честно говоря не проверил еще, с утра проверю, но на холостых машина стоя греется минут 7-10 минимум. Просто я летом его менял, у меня перегревался двиг, а сейчас температура никогда не доходит до середины табло в движении. (а мне кто то говорил что это оптимальная температура)

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

в 40 градусную жару не едет на холодную

Семерка инжекторная, последнее время ведет себя странно.
С конца весны уезжая с работы я заводился, пока ворота открывались . трогался и ехал, на весь прогрев уходило секунд 30.
Сейчас выезжая . нет ни какой тяги, давя на газ обороты вообще не растут. Машина не хочет толком ехать на первой передачи. Приходится прижиматься к бордюру . проходит секунд 15 и я еду как ни в чем не бывало дальше.

Вопрос такой. Что случилось? пробег 14 т.км. . к мастеру ехать выходных ждать . =(
Если завожусь и прогреваю обороты сначала держатся на 1200 где то, пототм рычаг коробки судорожно начинает дергаться и такое ощущение что сейчас заглохнет двиг. Потом обороты до 1500 поднимаются . еще чуток и падают до 800 и там остаются .

А как это устранить? читая форум думаю либо свечи поменять, либо фильтры проверить . либо на диагностику съездить
P.S. Я с Кисловодска

Dezer Трудно просоветовать твой случай. "Мясорубка" не загоралась? Был бы у тебя БК, было б попроще. Навскидку, может ДТОЖ дурить, обманывая ЭБУ по Т. Попробуй скинуть с него разъём когда двиг колбасит. А так , токмо диагноститцца.

Буйный

Ну можно самому сопротивление их померить. Или как я6снять их и почистить

А чё будет тому сопротивлению со временем? Проволовка, она и есто проволовка(катушка) А вот факел распыла и "баланс" всех четырёх - это определяющий фактор их правильной работы.

Вооот,яж говорю снять и почистить У меня кстати оказались нормальные (пискоструят в каждой форсунке все 4 дырки равномерно )
Или мне одному делать нефиг,чтоб их снимать?

очень даже!темп.ОЖ очень важна для расчета параметров работы двига.может датчик и шалит. у мну по жаре бывает тож при запуске обороты попрыгивают. так секунду- две. потом как положено 1500 и с плавным снижением до 850 примерно.

Ну так мне же олежек в теме "свистит бензонасос" давал ссылки на статьи где форсунки так сказать в гаражных условиях промывали (чтоб создать давление балон карб.клинера и форсунка через трубочку соединяется.А где пропускало я там клеем замазывал и в итоге ни где не пропускало)

Ну да,на глазок. Раскусил Ну пока "глазок" вроде хорошо видит,и различил 4 отдельные струйки летящие на одну длину.

P.S. Ну жаба меня душит отдавать за промывку,когда можно самому поковыряться и почистить(при желании конечно же)

Буйный
Я ремонтирую иномарки, если есть возможность, снимаю рампу и под каждую форсунку подставляю какую нибудь ёмкость. Кручу мотор, смотрю на форму факела. Честно говоря, на своей семёрке еще не делал это ни разу, так как пробег еще небольшой. Просто сталкивался с такими проблемами на иномарках, как правило, это было связано с забитыми форсунками.

Igor001/7
BORODAХлопцы, я ж не против! Расспрашиваю, оцениваю, вдруг другие прочитают/увидят. Я ж с дальним прицелом!

Буйный писал(а): Хлопцы, я ж не против! Расспрашиваю, оцениваю, вдруг другие прочитают/увидят. Я ж с дальним прицелом!

А иначе зачем водить Жигули,если туда не лазить? Да я хоть с этими "лазаниями" перестал бояться такого зверя,как инжектор

Опять я ))) ездию пока что без диагностики, поменял топливный воздушный фильтр, на вскидку теперь уже реже машинка себя так ведет. Но вот что заметил.
Когда на датчике температуры стрелка подходит именно к одному положению, при прогреве . то двиг и колбасит, и если в этот момент я еду и газ в пол то обороты не растут и машина ваще едет как накатом и не набирает секунд 5 10. Как тут писали скинуть с ДТОЖа проводки, скидывал тож самое . двиг колбасицо какое то время пока не прогреется.

че за напасти )))) поменял воздушный и топливный ушла прошлая проблема но сегодня спустя несколько месяцев появилась другая. Выехал с работы, еду опять тапку в пол машина не едет . и начали прыгать обороты с 400 до 2000 . машина не глохла, погазовал на холостую обороты дает, врубаю 1 вую тапку жму опять не едет и не набирает обороты тахометр. Врубил аварийку принял в право, понаблюдал конвульсии тахометра и экономайзера приехал домой . пообедал, полазил в инете вышел тож самое. Уже хотел пешком на работу пойти но обороты стабилизировались .

Незнаю на что грешить уже. Бензин, сеточку в баке свечи? Датчики какие нибудь? Еще заметил что иногда на прогретой даю газу . секунд 5 какой то ступор а потом проснулась и поперла . такое не часто но вымораживает

пробег уже с тех пор стал 27 тыщ, это я целых 13 тыщ проездил и проблему толком не решил.

Проблема почти таже.
Эти нереагирования на педаль газа особенно где то в дороге вымораживают, едешь едешь а тут бац и не тянет, тапку в пол - ощущение что тебя кто то за зад наоборот стал держать. Спустя секунд 10 вроде просыпаеется и едет, а потом опять. И с зади вереница . вчера заметил что такое бывает когда нагрузку даешь, в подъем топил 130, 10 ка пошла на обгон 9 ки, а я 10 ке моргаю типо свали мешаешь ) и щастливый думаю во свечи хорошие . всех уделал, а потом на прямую выехал и . вот эта аказия )) до 50 км сбросилось еле доехал до дому.
Причем на холостых тоже, если раньше когда двиг не тянул на холостых обороты при нажатии на газ нормально поднимались, то вчера и на холостых на педаль неадекватно реагировал.

Свечи менял на днях, седня поменял датчик ДПДЗ - 185 р, фильтры топливный воздушный тоже. Записался на диагностику - 350 р стоит, по городу не так много где делают но посмотрим посмотрим.

Просто уже за. бался методом тыка, менять то менять се . да кстати мясорубка как то загоралась (датчик на панели). Горела сутки и потом так же внезапно потухла.

Грешу еще на фильтр тонкой очистки, сам не силен в этих делах, хотел как то пролезть самому посмотреть))) но потом передумал

Делюсь тем что имею на седняшний момент, до диагностики ели доехал . на прямой еду как на тракторе тапка в пол 2 передача еле еле едет, причем чем больше газу давал тем сильнее она тормозила!

Диагностику сделал, сказал ему сразу, что там ошибки должны были остаца так как "мясорубка" горела, мастер с ходу полез глянул. 2 ошибки и обе от датчика воздуха. Открутил его, чо то там засунул шлангу, другой конец в банку с воздухом мерял давление по ходу, на ноуте куча параметров я ж не шарю чо где надо. Обнулил мне вроде все ошибки, потом по новой стал тестить датчик воздуха опять стал выдавать какую то хрень.

Предложил сменить его, либо же поставить прошивку которая без этого датчика собственна работает.
Ну выехал я . после диагностики, отдал 300 р. Пока все норм, договорились что если такая хрень еще будет поеду к нему за 1.5 к перепрошиваться.

Кстати трубку он сувал около инжектора, ну другой конец который в банку )) я подумал что это и есть датчик воздуха но сейчас смотрел схемы то форсунка. А датчик воздуха это ДМРВ рядом с воздушным фильтром.

Да и вообще, ДВС должен прогреться до нормальной рабочей температуры. Иначе нелогично от него требовать паспортных характеристик.

Богатая смесь на прогреве отечественных карбюраторных авто, достигается перекрытием воздушной заслонки(в ручную), принцип одинаковый на любом бензиновом ДВС, просто исполнение разное.)

Да и вообще, ДВС должен прогреться до нормальной рабочей температуры. Иначе нелогично от него требовать паспортных характеристик.

Это понятно что должен, просто зимой проблема особенно остра. При запуске тяги не хватает даже на обороты ниже 2500 (на ХХ разумеется). В итоге большой износ двигателя + много потраченного времени и бензина.

Где-то подсасывает лишний воздух, вероятнее под прокладку карбюратора, в месте крепления его к всасывающему коллектору.

Где-то подсасывает лишний воздух, вероятнее под прокладку карбюратора, в месте крепления его к всасывающему коллектору.

Через щель в 0,1мм вряд ли погоду сделает этот эффект. Может тогда пусковая диафрагма не работает? Это уже похоже на реальность.

Пусковая диафрагма приоткрывает заслонку при первых же вспышках в моторе, и это очень хорошо видно при снятой крышке воздухофильтра. Если прогретый мотор работает без нареканий - все-равно с воздушной заслонкой надо разбираться((( Левые подсосы воздуха всегда больше всего влияют на ХХ прогретого мотора, когда дроссель прикрыт максимально, а при вытянутом подсосе дроссель приоткрыт.

Странно что на шестибане такой баг. У меня девятка без подсоса вообще глохла даже летом пока не прогреется, а у друга шестерик заводился вообще без подсоса. Причем его не колбасило при этом и не глох. Я аж завидовал, хотя у меня в девятосе всё в идеале было практически.. Думаю если шестёрик так капризничает надо ехать к карбураторщику путнему, свечки, фильтр чистые. И если не едет может двиг ушатан и компрэссия уже не та..

Странно что на шестибане такой баг. У меня девятка без подсоса вообще глохла даже летом пока не прогреется, а у друга шестерик заводился вообще без подсоса. Причем его не колбасило при этом и не глох. Я аж завидовал, хотя у меня в девятосе всё в идеале было практически.. Думаю если шестёрик так капризничает надо ехать к карбураторщику путнему, свечки, фильтр чистые. И если не едет может двиг ушатан и компрэссия уже не та..

Мож просто старый хозяин карбюратор "обеднил" для экономии топлива - если вообще Солекс Нивовский не вонзил)))

Непонятное с ВАЗ 2107 инжектор - подтраивает

Приветствую! Рыл поиск - похожего не нашёл. Текста будет много. Авто ВАЗ 2107 08 года, инжектор, подо мной 3 года после единственного хозяина. Проблема в следующем, напишу во всех подробностях, так как быть может есть взаимосвязь. В конце декабря прошлого года накрылся компьютер - его отремонтировали, за одно промыли форсунки. После этого авто поехало лучше, упал расход ненамного. Однажды на трассе машина не набирала обороты выше 3-х тысяч на любой из передач, на холостых троила. Скинул клеммы, всё прошло. Подобного больше не было до марта месяца. В марте месяце этого года поменял маслосъёмные колпачки, так как подъедала. Сразу же поменял масло, фильтр масляный, топливный, воздушный, свечи, отрегулировал клапана как и обычно. На следующий день помыл машину на мойке - сел, запустил мотор и он затроил, скинул клеммы - не помогло. Я в панике поехал сразу же на диагностику туда же где делали комп и мыли форсунки. Сканер показал пропуски в 4 цилиндре, диагност выкрутил свечи, напомню они новые им 2 дня, все с белым налётом, почесал голову и выдвинул 2 версии, подсос воздуха (искать он его не стал) и чисто механическое не связанное с электроникой - неотрегулированные клапана. Поехал к тому кто менял маслосъемные и регулировал клапана (проверенный мастер) он еще раз отрегулировал клапана ( они и так были отрегулированы) На это ушло часа два, пока остыла, пока отрегулирвал и видимо просохло подкапотное после мойки. Запустил двигатель - троить перестала, но стала ощутимо подтраивать на холостых. Данный мастер карбюраторщик, так что насчёт инжектора подсказать не мог. Так и ездил до следующей мойки подтраивая на холостых, при трогании машина как бы захлёбывалась и при переключении на вторую тоже. Вновь помыл на мойке и опять так же затроила, позвонил знакомому, рассказал, он подсказал глянуть на датчик положения коленвала, глянул он мокрый, знакомый говорит суши, на дворе май месяц выехал с мойки открыл капот - пол часа постоял, запустил троить перестала. Так собственно и ездил. Отмечу когда сухо подтраивает меньше и на холостых меньше провалов, как влажно дождь на улице всё сильнее ощутимее. В очередной дождливый день надоело так ездить поехал и купил - новые свечи, бронепровода и модуль зажигания - эффекта ноль, как было так и осталось. Про ДПКВ если честно забыл. Так и ездил уже наверное привыкнув пока не начались осенние дожди- открыв капот в ливень чтобы долить омывайку и запустив двигатель она опять затроила жестко. Следовательно если на мойке мыли спереди то можно предположить что мокнет ДПКВ , а вот сверху тогда что мокнет!? Поехал к так сказать к известному диагносту города, подцепив сканер увидел часты пропуски зажигания, поменял бронепровода стала работать ощутимо ровнее, но подтраивания так и остались, подсос воздуха он отмёл и до кучи поменял ДПКВ - толку ноль всё так и осталось. Диагност сказал ищи проблему в электрике, говорит что где то обрыв. Так вот где этот орбрыв и что вообще с ней происходит!? Устал если честно уже. Извиняюсь за много букв, постарался в хронологии всё пересказать. Может было у кого то так же или подобно - помогите. Машину менять не вариант. Благодарю заранее за помощь!

Самый простой способ: восстановить лампу, если горит - самым простым сканером прочитать коды ошибок, далее - будет понятно, "кого ужинать и как танцевать"

Нет. Моргание лампы - это знак "критической ошибки" для работы движка, информации об ошибке моргание не несет. Для чтения ошибок обязательно нужен сканер или борткомпьютер, даже самый простой, типа "Штат-07".

Влад. Я где то здесь на форуме читал что морганием ЧЕК показывает ошибку. К примеру: 2 коротких, перерыв 2 секунды, 3 коротких, перерыв 2 секунды, 2 коротких. Т.е. тем самым в переводе это звучит как КОД ОШИБКИ 232.

Это было в старых типах контроллеров, например, на "Ауди-100", где даже был специальный контакт для замыкания на массу: нажал, держишь, и через несколько секунд "чек" начинает выдавать серии вспышек. В современных контроллерах никакой из контактов OBD-разъема замыкать на массу нельзя!

Я в этом не спец. Но если правильно помню, данный текст был адресован для классики. Я имею ввиду моргание ЧЕКа.

После запуска двигателя ЧЕК сначала просто горит. Потом 5 раз моргает, перерыв, 16 раз моргает, перерыв, 2 раза, перерыв, 65 раз. После этого постоянно горит.

Потом 5 раз моргает, перерыв, 16 раз моргает, перерыв, 2 раза, перерыв, 65 раз. После этого постоянно горит.

Как правило, моргание чека - это обозначение пропусков воспламенения смеси в цилиндрах. В первую очередь см. свечи, ВВ-провода, регулировку клапанов.

Потом 5 раз моргает, перерыв, 16 раз моргает, перерыв, 2 раза, перерыв, 65 раз. После этого постоянно горит.

Спасибо. Свечи с человеком все проверили, заодно провод один заменили. Без изменений. Буду смотреть клапана.

Александр, а при чем тут форсунки. Если я правильно понимаю, были бы проблемы в форсунках, она бы и на горячую не ехала. А так по факту, такое ощущение что на холодную на одном горшке работает. Троит, колбасит. А после 5ти минут работы двигателя становится нормально.

Возможный вариант - забиты смолистыми отложениями [особенно если ездишь на всяком "газоконденсатном бензине" или бензине с ферроценом, чем опять грешат всякие "франчайзи-колонки"], т.е., смола на холодном движке работает как клей, ограничивая подвижность запорных игл форсунок.

Самый простой вариант проверки - отключи ДТОЖ [который стоит рядом с головкой блока в патрубке сист. охл., не путай его с датчиком температуры указателя. ], должен включиться вентилятор охлаждения на постоянную работу и ЭБУ перейти на "аварийную среднюю карту работы", при этом, если ДТОЖ вышел за пределы своих параметров

Читайте также: