Ваз 2106 не тянет в гору причины

Обновлено: 08.01.2025

Многим водителям знакома ситуация, когда во время движения автомобиля необходимо разогнаться, а двигатель не тянет и ускорение получается незначительное (двигатель тупит), либо с задержкой во времени.

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 выясним причины этой неисправности и определим способы самостоятельного ее устранения.

Для обеспечения приемлемой тяги карбюраторного двигателя при разгоне и ускорения в движении необходимо выполнение как минимум двух условий: дополнительное обогащение и увеличение объема топливной смеси поступающей в двигатель и стабильное искрообразование на свечах зажигания в нужный момент. Вот несколько наиболее часто встречающихся неисправностей, которые могут этому помешать.

Неисправен карбюратор Солекс

Для обеспечения ускорения при движении автомобиля необходима четкая работа ряда систем карбюратора Солекс позволяющих дополнительно обогатить топливную смесь.

— Главная дозирующая система второй камеры

ГДС 2-й камеры вступает в работу после того как дроссельная заслонка 1-й камеры открылась на 1/3, а дроссельная заслонка 2-й камеры начинает открываться как раз, когда от двигателя требуется проявить мощность и приемистость. Для этого топливо начинает лить из распылителя малого диффузора второй камеры дополнительно обогащая топливную смесь поступающую в цилиндры двигателя. Если этого не происходит и вторая камера карбюратора не работает или работает, но не на полную мощность, двигатель тянуть не будет так как количество топлива и его состав не будут соответствовать требуемому для этого режима работы.

Для обеспечения нормальной работы ГДС 2-й камеры нужно установить требуемый уровень топлива в поплавковой камере, проверить соответствие маркировки ее воздушного и топливного жиклера, проверить правильность установки и чистоту распылителя диффузора, проверить четкость работы дроссельной заслонки 2-й камеры.

Извлечение эмульсионной трубки и воздушного жиклера ГДС 2-й камеры из карбюратора Солекс 21083

— Экономайзер мощностных режимов

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

— Эконостат

Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

— Ускорительный насос

Ускорительный насос можно проверить. Подкачиваем топливо в поплавковую камеру. Заглядываем в карбюратор сверху. Рукой резко поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки и наблюдаем за струями из носиков распылителя. У исправного УН они должны быть мощные, непрерывные, длительностью 2-3 секунды. При падении не должны задевать стенки смесительных камер и падать прямо в зазор под дроссельные заслонки.

Детали ускорительного насоса карбюратора Солекс 21083 (2108, 21081)

Неисправна система зажигания двигателя 21083

— Угол опережения зажигания выставлен не верно

Для того чтобы двигатель работал нормально необходимо своевременное воспламенение топливной смеси (зажигание) во время прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). При чем для более полного и эффективного ее сгорания на каждом режиме двигателя необходимо некоторое опережение на тот или иной угол. На мощностных режимах как правило необходим более ранний угол опережения чтобы успеть воспламенить топливную смесь до прихода поршня в ВМТ так как при высокой частоте вращения к/вала пока смесь сгорит поршень уже движется вниз и сгорать ей приходится в большем чем требуется объеме. А это чревато снижением давления газов на поршень и как следствие падение мощности и приемистости (двигатель не тянет).

Чтобы этого не происходило необходимо проверить и точно установить начальный угол опережения зажигания на холостых оборотах. Отнестись к этой регулировки следует ответственно, так как двигатель 21083 требователен точности момента зажигания. Для грубой настройки момента зажигания можно покрутить трамблер туда-сюда чтобы обороты холостого хода стабилизировались.

Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин

— Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания

Вакуумный регулятор можно проверить и в случае необходимости починить самостоятельно. Например, самая простая причина его неисправности — соскочила или прохудилась вакуумная трубка. Насадить ее на штуцер или заменить новой вполне доступно даже человеку далекому от авторемонта.

Устройство вакуумного регулятора опережения зажигания бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Не работает центробежный регулятор опережения зажигания

Грузики центробежного регулятора опережения зажигания при большой частоте вращения коленчатого вала должны расходится в стороны и смещать опорную пластину трамблера против часовой стрелки делая тем самым угол опережения зажигания более ранним. Такая работа позволяет своевременно поджигать топливную смесь, повышая мощность двигателя.

Самостоятельный ремонт центробежного регулятора опережения зажигания заключается в замене его пружин в случае их растяжения, поломки или имеющегося подозрения, что из-за длительной эксплуатации их характеристики перестали соответствовать требуемым.

В случае обнаружения поломки, деформации деталей (грузики, опорная пластина) центробежного регулятора заменяем его новым (вместе с валом трамблера), либо заменяем весь трамблер целиком.

Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания

Неисправен двигатель автомобиля

— Нарушены фазы газораспределения

Распределительный и коленчатый вал неправильно выставлены относительно друг друга поэтому воспламенение топливной смеси происходит либо слишком рано, либо слишком поздно, что отражается на эффективности ее горения и мощности двигателя соответственно. Возможно при проведении ремонтных работ ремень ГРМ был установлен с нарушением (сместились установочные метки на шкиву распредвала и шестеренке коленчатого вала).

Необходимо проверить совпадение установочных меток: на шкиву распредвала — задней крышке привода ГРМ и на шестеренке коленчатого вала — корпусе масляного насоса и если обнаружено несовпадение переустановить ремень привода ГРМ.

Метки ГРМ двигателя 21083

— Изношена поршневая группа

В случае износа поршневой группы — поршней, колец, цилиндров герметичность камер сгорания нарушается, газы образовавшиеся в результате горения топливной смеси прорываются в картер двигателя и с меньшей силой давят на поршни. Мощность падает. Двигатель не тянет.

Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя. По ее показаниям определяем, что именно неисправно. Пробуем для начала раскоксовать залегшие поршневые кольца.

Помимо этого существует масса косвенных признаков неисправности поршневой: постоянное дымление из глушителя, дым хлопками из сапуна, масло в корпусе воздушного фильтра, неустойчивый холостой ход, повышенная шумность двигателя, большой расход топлива и масла и пр.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

Примечания и дополнения

Если двигатель автомобиля при разгоне или движении в гору набирает обороты, ревет, а желаемого ускорения нет, скорее всего неисправно сцепление (буксует). Для выявления неисправности следует провести проверку сцепления.

При движении автомобиля на подъем (в гору) на его двигатель увеличивается нагрузка.

Вот целая дюжина причин этой неисправности, устранив которые можно вернуть двигателю былую резвость и обеспечить автомобилю не просто хорошую тягу в гору, но и даже возможность ускорения практически при любом угле подъема. Мы расширенно рассмотрим те из них на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

В основе всех причин проблем с тягой в гору в большинстве случаев лежат — работа двигателя на бедной топливной смеси, нарушение угла опережения зажигания и процесса горения . Вот, что может привести к этому.

1. Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

В таком случае зависимость очень простая: низкий уровень топлива — меньше бензина поступает в топливную смесь (она обедненная) — топливный заряд в камерах сгорания не обладает достаточной энергией — двигателю не хватает сил вращать коленчатый вал и он не тянет на подъем.

Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и отсутствия тяги в гору. Устраняется регулировкой положения поплавка.

2. Нарушение подачи топлива в карбюратор.

Причинами нарушения подачи топлива могут быть повреждение топливных магистралей, засорение топливных фильтров, неисправность бензонасоса и т. п. В любом случае, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора упадет, топливная смесь, поступающая в двигатель обеднеет и он не потянет на подъем.

Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.

Проверка подачи топлива через систему питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

3. Не работает экономайзер мощностных режимов карбюратора.

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

4. Не работает эконостат карбюратора.

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

5. Дроссельная заслонка второй камеры полностью не открывается.

Вторая камера карбюратора не вступает в работу, а одной для мощностного режима мало.

6. Засорен воздушный фильтр двигателя автомобиля.

В двигатель сокращается поступление воздуха, а наполнение цилиндров воздухом — основа его работы.

7. Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания.

Он сначала увеличивает угол опережения зажигания (делает его более ранним), а при увеличении нагрузки на двигатель (большое или полное открытие дроссельной заслонки), когда смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, наоборот, уменьшает (делает более поздним).

Пробитая диафрагма, негерметичная трубка подведения разрежения, заедание опорной пластины, засорение канала в корпусе карбюратора, негерметичный корпус приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания и снижению тяги двигателя на подъеме.

Вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

8. Не верный начальный угол опережения зажигания.

9. Изношена поршневая.

Снижается компрессия, а для нормального горения топливной смеси необходимо определенное давление в конце такта сжатия.

10. Зазоры в клапанном механизме не соответствуют норме.

11. Сбиты метки газораспределительного механизма (ГРМ).

12. Сцепление пробуксовывает.

При отпущенной педали сцепление постоянно включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач.

В такой ситуации необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, а если не помогло заменить его ведомый диск.

Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Примечания и дополнения

— В качестве дополнительных причин можно добавить низкое качество бензина, низкое давление в шинах колес, лед на дороге, много пассажиров, либо они слишком крупные, слишком тяжелый груз в багажнике и (или) на крыше, буксировка перегруженного прицепа.

Автомобиль не едет, плохо тянет.

Практически всегда большинство авторемонтников рекомендуют вначале устранить проблемы с системой зажигания, а потом уже лезть в карбюратор и иные системы. В качестве примера для выявления неисправностей возьмем карбюраторные двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с бесконтактной системой зажигания.

Основные причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 связанные с системой зажигания

1. Угол опережения зажигания выставлен неверно.

Слишком позднее зажигание, наоборот снижает приемистость на низких оборотах и при разгоне, а на режимах средних и больших нагрузок автомобиль может ехать более менее приемлемо. Тут сглаживает проблему и богатая топливная смесь и вступление в работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания делающих момент более ранним.

Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099

2. Заедание грузиков или ослабление пружин центробежного регулятора опережения в трамблере.

Центробежный регулятор делает зажигание более ранним при увеличении оборотов двигателя за счет расхождения грузиков, удерживаемых пружинами. В случае заедания грузиков или поломки пружин угол опережения останется прежним, а для набора мощности и приемистости двигателю автомобиля нужны более ранние углы. Соответственно какого-либо улучшения динамики от автомобиля ждать не приходится.

Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

3. Слетела или не герметична трубка подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере.

Вакуумный регулятор опережения зажигания так же делает зажигание несколько более ранним на мощностных режимах с целью увеличения большей отдачи от двигателя. Например, если автомобиль плохо тянет на подъеме в горку, то одной из наиболее вероятных причин будет отказ вакуумного регулятора.

Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

4. Неисправны свечи зажигания.

Чаще всего неисправные свечи зажигания выдают себя хлопками в глушитель и неустойчивой работой двигателя автомобиля на холостом ходу. Свечи зажигания проверяем по нагару на электродах, состоянию самих электродов, зазору между нами. Исправная свеча имеет коричневый нагар (возможны разные оттенки). Неисправная чаще всего будет с черным нагаром или замасленная.

Черный нагар на свечах зажигания

Проверка центральной жилы высоковольтного провода

6. Неисправен коммутатор.

Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Неправильная работа бензонасоса влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.

Масла, фильтры, антифризы и прочие расходники вплоть до ароматизаторов в салон - делимся впечатлениями, мнениями, советами.

Не тянет в подъем.

Ваз 2105. Двигатель родной, 1.3л.
По прямой едет шикарно, разгоняется хорошо, а вот если в затяжной подъем, то не очень.
Когда разгоняешься перед горкой, то влетает хорошо.
Например: Начинаю въезжать в гору 80км, то ближе к концу, скорость падает до 60км и слышно, что двигатель напрягается, будто не хватает мощности.
Компрессия во всех цилиндрах по 9.6 9.6 9.6 9.2

В чем может быть проблема? Сталкивался кто нибудь?

Mr_Ice писал(а): Allexy777
насколько крутая гора то хоть? и сколько груза в машине? на пониженную переходишь?

даже не могу сказать на сколько в %. Но не очень крутой, но зятяжной. Если сравнивать с ВАЗ 2106 1.6л, то в эти подъемы тянет дайбоже и слышно, что двигатель разгоняется и мощности достаточно, а у меня затухает.

4 человека с водителем, даже если 2 человека можно сказать, особых отличий нет
Да, приходилось на 3-й до 80 км/ч разгонять, включать 4-ю и снова терять обороты.

ну это просто двигатель такой 1300 слабоват он для подъемов скажу по секрету разгон больше бери и дави в пол газ

Ну тогда, по всей вероятности, всё у тебя ОК, просто, как ты сам и писал в первом посту, двигателю мощности маловато.

P.S
Пока соображал, уже опередили.

Borodach писал(а): Ну тогда, по всей вероятности, всё у тебя ОК, просто, как ты сам и писал в первом посту, двигателю мощности маловато.

Vladas писал(а): Раньше хорошо заходила на подъем, как давно это проблема может полсе какого ремонта.

Лучше, но не на много.
Была заменена прокладка гбц.
Сам больше грешу на зажигание. Есть такой момент.
На холостом ходу, с неким интервалом если прислушаться возле выхлопной трубы, слабенько простреливает, будто троит где-то.
Свечи менял 5 000 км назад. NGK
А еще напрягает такой момент, что по прямой, разгоняется быстро, едет тоже шикарно, 110-120 классно идет, дальше страшновато. Как-то 140 выжимал, но это единожды, страшно.
А в подъем вот такие пироги.

Allexy777 писал(а): А еще напрягает такой момент, что по прямой, разгоняется быстро, едет тоже шикарно, 110-120 классно идет, дальше страшновато. Как-то 140 выжимал, но это единожды, страшно.

Если быстро и бодро разгоняется дело не в клапанх и зажигании. Прострелы: забитый карб, загрязнены контакты, бегунок или крышка трамблера, я с прострелами всю зиму ездил, потом карб почитсил и пропало все.

Allexy777, не поверишь, но затяжной подъем такая штука и есть.
И 80 км/ч перед затяжным подъемом - это вовсе не разгон, чтобы преодолеть его на прямой, а тем более 5-й передаче без насилования двигателя, да еще и 1,3 л .

У меня 4-х ступенчатая.
Если в этот-же подъем заезжать на 110 км/ч, то к концу бывает, что въезжаешь 100/105 км/ч , А бывает, что падает до 80.

Allexy777 писал(а): 4 человека с водителем, даже если 2 человека можно сказать, особых отличий нет
Да, приходилось на 3-й до 80 км/ч разгонять, включать 4-ю и снова терять обороты.

Allexy777 писал(а): Да, приходилось на 3-й до 80 км/ч разгонять, включать 4-ю и снова терять обороты.

даже на 3-й 80 мало,
я если в гору еду, то на второй только до 70 выкручиваю, на третьей можно и до 110
не насилуй двигатель на четвертой 80 в гору это тяжело

Стреляет только на холостых. Еще есть проблема, шланг с картерных газов двигателя, когда от воздухана отключаешь, вроде еле-еле дымок идет, руку подставляешь, кроме дыма ничего нет, а когда км через 200 снимаешь крышку воздухана, там некое кол-во эмульсии. На 99% уверен, что жидкость не охлаждающая. Еще трубочка идет в карбюратор, для чего она вообще? Всасывает картерные газы?

Allexy777[й. Ты, для начала, перестань издеваться и убивать двигатель такой манерой езды, а потом уже будешь в карб лезть и трубочки рассматривать.

Allexy777 писал(а): Да, приходилось на 3-й до 80 км/ч разгонять, включать 4-ю и снова терять обороты.

ну, я начинаю понижать, когда уже чувствую, что двигатель задыхается, и начинает пытаться, что-то выдать.
А так на прямой, на 41 км, уже спокойно на 4ю можно переходить.

Короче, меняй стиль. Для разгона важен крутящий момент. Для преодоления подъема важна мощность, а она достигается на повышенных оборотах. Если машина начинает терять скорость настолько, что двигатель почти не тянет, то тут уже надо переключаться не на передачу вниз, а даже через одну вниз.

Allexy777 писал(а): Водитель и пассажир, бывает именно в этот подъем, при разгоне 110км/ч скорость падает до 100км/ч

Т.е. вся эта проблема с "не тянет в гору" из-за 10 километров? Ты в гору едешь, с чего бы ей не падать - скорости-то? А ты ещё на 4-ой прёшь и хочешь, чтобы оно тянуло.

Allexy777 писал(а): Водитель и пассажир, бывает именно в этот подъем, при разгоне 110км/ч скорость падает до 100км/ч

В том то и дело, то 10, то 30.
Неужели на 6-ке из-за того, что на 300 кубиков больше, тянет ого-го как, на 4й и двигатель не чахнет, а набирает обороты.

Allexy777 писал(а): Неужели на 6-ке из-за того, что на 300 кубиков больше, тянет ого-го как, на 4й и двигатель не чахнет, а набирает обороты.

Ты не сравнивай такие вещи - что было там, надо, чтоб было и тут. Тем более, объём разный. Я по городу не могу включить 4-ю потому что мне нужна скорость более 70 и оборотов 4000, чтобы при переходе с 3-й на 4-ю было хотя бы 2700, чтоб тянуло.
Я в гору еду, чтоб было около 3500 оборотов - это где-то 3-я, не выше. Про 4-ю в гору забудь вообще - это извращение.

ну,тут уже наверное в шестернях кпп дело, тахометра у меня нет, но когда стрелка заходит за 40км, спокойно включаю 4ю. Двигатель не гудит, нормально разгоняется, если уж быстро надо разогнаться, то на 3й до 60-80 км/ч разгоняю, но когда на 3-й до 80-ти разгоняю, двигатель жалко, обороты большие, надо бы тахометр поставить, а то на слух без понятия какие обороты.

Вобщем, если по прямой нормально едет, разгонятся, а в горку не очень. - Дело совсем не зажигании, карбюраторе и т.д. А это в порядке вещей для двигателя 1.3 ? Верно?

Если на холостом ходу немного простреливает в выхлопную трубу. - Почистить карб? Поменять топливный фильтр?

Allexy777
на третьей до 80 км/ч - это нормально при довольно интенсивном разгоне. А так, чтобы ехать неспеша - до 60 км/ч.

Allexy777 писал(а): Если на холостом ходу немного простреливает в выхлопную трубу. - Почистить карб? Поменять топливный фильтр?

Ну постреливает - это уже не хорошо. Возможно, это следствие твоей езды. Фильтр, карб, свечи посмотреть для начала.

Allexy777 писал(а): ну,тут уже наверное в шестернях кпп дело, тахометра у меня нет, но когда стрелка заходит за 40км, спокойно включаю 4ю. Двигатель не гудит, нормально разгоняется, если уж быстро надо разогнаться, то на 3й до 60-80 км/ч разгоняю, но когда на 3-й до 80-ти разгоняю, двигатель жалко, обороты большие, надо бы тахометр поставить, а то на слух без понятия какие обороты.

Ну 60 на 3-й - это 3500 оборотов. До пяти тысяч - нормально.
когда ты в гору едёшь - это как на скоростном велике (катался?) Вот приятно тащиться на повышенной? Так и двигателю не очень - ему тошно, он устаёт. а на пониженной крутишь педали с большим числом оборотов, но легче. Тут абсолютно тоже самое.

Allexy777 писал(а): Вобщем, если по прямой нормально едет, разгонятся, а в горку не очень. - Дело совсем не зажигании, карбюраторе и т.д. А это в порядке вещей для двигателя 1.3 ? Верно?

по большому счёту, да. но постреливания - это уже не хорошо. но это не следствие для плохого разгона в горку на 4-й. Аж страшно представлять такое.

Читайте также: