Ваз 2101 не выключается
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Привет всем! проблема такая Ваз 2101 не глохнет с ключа,допустим если завести и сразу глушить то глохнет,если хоть минуту поработает то на ключ не реагирует,приходится втыкать передачу чтоб заглушить. Еще момент, если при работающей машине скинуть клему с аккума то с ключа глушится нормально. Куда копать?
Привет всем! проблема такая Ваз 2101 не глохнет с ключа,допустим если завести и сразу глушить то глохнет,если хоть минуту поработает то на ключ не реагирует,приходится втыкать передачу чтоб заглушить. Еще момент, если при работающей машине скинуть клему с аккума то с ключа глушится нормально. Куда копать?
Привет всем! проблема такая Ваз 2101 не глохнет с ключа,допустим если завести и сразу глушить то глохнет,если хоть минуту поработает то на ключ не реагирует,приходится втыкать передачу чтоб заглушить. Еще момент, если при работающей машине скинуть клему с аккума то с ключа глушится нормально . Куда копать?
Да , скорее всего либо колхоз в проводке , либо замок не тот поставили , либо какое то замыкание в жгуте .
Да , скорее всего либо колхоз в проводке , либо замок не тот поставили , либо какое то замыкание в жгуте .
мне ее на покраску пригнали, заодно попросили замок зажигания поставить,поставил. До этого она заводилась замыканием проводов,а глушили включением передачи и бросанием сцепления
Поскольку это Карб , то глохнет ДВС , если не будет +12 вольт на катушке зажигания (18) , контакт +Б . Питание идет на этот контакт прям с ключа . У тебя видимо каким то образом напряжение на бобине не пропадает , даже если и ключ рвет цепь . Надо копать отсюда и искать коротыш или колхоз
Вова , внимательно прочти
Глохнет не просто при снятии клеммы , а со снятой клеммой и поворотом ключа
Быстрей всего не закрывается электроклапан, топливо не перекрывает, вот движка и не глохнет, (калильное зажигание). У меня на москвиче такое было когда шланги местами попутал. Только на москвиче вакуумом от впускного коллектора топливо перекрывается, а у жигуля прямо на карбе электроклапан стоит. Ключ в коммутаторе замкнул, вот клапан и не закрывается. Проверить просто, когда не глохнет сдерни клемму с клапана, движка должен заглохнуть.
Быстрей всего не закрывается электроклапан, топливо не перекрывает, вот движка и не глохнет, (калильное зажигание). У меня на москвиче такое было когда шланги местами попутал. Только на москвиче вакуумом от впускного коллектора топливо перекрывается, а у жигуля прямо на карбе электроклапан стоит. Ключ в коммутаторе замкнул, вот клапан и не закрывается. Проверить просто, когда не глохнет сдерни клемму с клапана, движка должен заглохнуть.
Привет всем! проблема такая Ваз 2101 не глохнет с ключа,допустим если завести и сразу глушить то глохнет,если хоть минуту поработает то на ключ не реагирует,приходится втыкать передачу чтоб заглушить. Еще момент, если при работающей машине скинуть клему с аккума то с ключа глушится нормально. Куда копать?
Доброго времени.
Обычно мафынка не заводится , а тут не глохнет, вытаскиваешь ключ из замка, а дрыгатель продолжает работать, замок зажигания вроде рабочий, скидывал с него разъем дрыгатель не глохнет, подскажите где копать.
она долго трясется и все же глохнет в итоге?или вообще работает и работает как при рабочем сост(туфтология))
Псих на Пятерке
Всем спасибо.
все работает как надо, хз что это было, короче вытаскиваешь ключ машина работает откидываешь провод от сигнальной лампы заряд АККБ машина глохнет, сейчас пришло все в норму, боюсь что может все повториться, поживем увидим
провод от сигнальной лампы заряд АККБ машина глохнет, сейчас пришло все в норму, боюсь что может все повториться, поживем увидим
вообще то и зарядка должна пропасть если от лампы провод отцепить. или я не прав.
- Защита от спам-ботов: 730
- Город Гатчина Лен. область
- Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас
andreich1137, проще перерзать премычку желтого цвета на одном разъем у блока предохранителей со стороны капота, я так решл эту проблему, причем ка все говорят, что ЭПХХ отключится, так это фигня у человека все работало.
Vitaliy2008, В эту перемычку я вообще убрал
- Защита от спам-ботов: 730
- Город Гатчина Лен. область
- Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас
andreich1137, странно тогда вообще разрыв перемычки всегда помогал, вот перемычка
andreich1137, странно тогда вообще разрыв перемычки всегда помогал, вот перемычка
вот её именно извлек совсем.
А ещё лампочка не горит заряда во всех режимах лампочка исправна провод до блока тоже
Уже башка кипит ковыряю дальше
еле заведешь а если заведешь то фиг заглушишь
Два вида генератора
Два вида проводки
Три вида монтажных блоков
а) с пальчиковыми предохранителями разборный
б) с евро предохранителями разборный и
в) с пальчиковыми предохранителями не разборный (Словакия вроде)
точно знаю что стоял раньше не разборный блок предов я поставил старого образца разборный
теперь осталось выяснить
1 - под какой генератор у меня проводка
2 - какой монтажный блок должен стоять
3 - какой генератор стоял раньше
Всем спасибо.
все работает как надо, хз что это было, короче вытаскиваешь ключ машина работает откидываешь провод от сигнальной лампы заряд АККБ машина глохнет, сейчас пришло все в норму, боюсь что может все повториться, поживем увидим
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. У меня ваз 21054 10 года. инжектор. Не глохнет двигатель после выключения зажигания..пока не вытащишь предохранитель ф 10. Перед этим поставил перемычку в гнездо реле звукового сигнала и вчера попытался найти обрыв провода на кнопку передней правой двери.За бордачком у меня стоит простая сигналка открыть закрыть ,вот я вчера и снимал его отодвигал провода в сторону после этого все и началось. все проверял провода на месте изоляция не повреждена .в чем проблема не пойму. и что самое интересное при вынутом предохранителе все что он защищает работает и двигатель глушится с ключа. За ранее спасибо за подсказки.
Сними весь колхоз, после установки которого все и началось, а потом медленно, с чувством, с толком и расстановкой подключи снова. Предельно аккуратно! Предельно внимательно! Заодно найдешь и причину мозговыноса. Просто при подключении всей этой лабуды ток течет через ее цепи(она же постоянно включена?) и вместо того, чтобы заканчиваться на массе он "где-то" запитывает непредусмотренные цепи. Вот как раз и найдешь это "где-то".
У меня так приемник глючит.:-) Масса вырублена на всей машине(. ), но стоит нажать тормоз или включить подсветку, как он тут же включается.
Дело в том, что когда сажусь на машину холодную, то передача туго втыкается, а реверс вообще со скрежетом, но стоит на машине проехать км 2 (прогреть) как всё становится нормально. В чём собственно проблема.
Квадратовод с огромным стажем
Да скорее так и есть,масло просто густое а когда все работает шестерни крутяться,то оно разогреваеться и все ГУД!
. Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
отстой.
Квадратовод с огромным стажем
Блин, ну вы даёте.
1. Коробка новая, если бы с ней были проблемы, то на скорости она тоже бы барахлила.
2. Масло не густое, менял сам недавно, до этого с таким же маслом ездил на копейке и всё было нормально зимой.
3. Не втыкались передачи ещё при солнце и +20.
4. Подозрения падают на корзину.
. Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
отстой.
1. возможно карзина. смотри пружини
2. коробку не трогай. это не те признаки. (густое масло - это тугой ход рычага, и "троганье" машины на нейтралке)
3. рабочий цилиндр(который у картера) может п*здить.
Я в школе учился
А амасло через сальник задний колен вала не течет? били случаи когда оно гонит через сальник и под действием центрифуги разбрызгивается по стенкам картера ( колокола) сцепления после приезда и простоя авто хотябы сутки масло обтекает со стенок и попадает на диск сцепления ( течи достаточно минимум ) и когда ты заводиш авто заново и проезжаеш немного процес повторяется тоесть пока есть частицы масла на диске все плохо а когда проезжаеш не много все высыхает под действием центрифуги моховика ( точно также как работает стиральная машина когда сушит белье)
Квадратовод с огромным стажем
Я в школе учился
А не пробовал с повышаных передачь переходить резко. на понижаные по порядку что происходит (удается перейти без затруднения) или со скрежетом. или на оборот на повышаные без промежутков по порядку.
купи новую корзину, такое бывает. Выживаеться не равномерно, одна сторона остаеться прижата. Поменяй, а то муфты в коробке съест, придеться коробку делать
На холодную передачи тоже включаются не айс: первая включается нормально, но бывает, что ее очень трудно выдернуть и также трудно воткнуть вторую, далее норм. Прогревается - передачи включаются гораздо лучше, хотя чтобы первую включить надо практически остановиться.
Честно говоря уже привык к этому, т.к. это уже давно, с момента покупки машины год назад.
Есть другой вопрос: передачи на повышение включаются гораздо лучше, если раскручивать до 3500 и выше, только небольшую задержку надо делать на нейтралке. Почему так, ведь шестерни крутятся быстрее и по идее, включатся должно труднее, или нет?
Если при прогретом двигателе передачи тяжело переключаются или процесс переключения сопровождается скрипом и другими шумами, вероятно, сцепление выключается не полностью. Чтобы убедиться в этом, необходимо выполнить проверку на передаче заднего хода. Эта проверка позволит исключить подозрение на другие возможные повреждения и неисправности коробки передач.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
2. Нажмите до упора педаль сцепления, подождите 3 с, затем включите передачу заднего хода. Если передача включается с трудом или слышен скрежет, сцепление не выключается полностью и ведомый диск сцепления не вращается свободно.
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Резкое отпускание сцепления при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя приводит к тому, что между фрикционными накладками ведомого диска сцепления, нажимным диском сцепления и маховиком значительно повышается температура, которая способствует очень быстрому выходу из строя ведомого и нажимного дисков сцепления. То же самое происходит, когда во время движения нога водителя постоянно находится на педали сцепления и препятствует полноценному включению сцепления.
Некоторые водители привыкли ожидать зеленого сигнала светофора с включенной первой передачей и нажатой педалью сцепления: они опасаются, что не смогут быстро включить передачу. В этом случае, даже если сразу не возникнет повреждение, выжатое сцепление давит на подшипник выключения сцепления, тем самым вызывая его износ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Если в пути неожиданно вышел из строя гидравлический привод сцепления автомобиля (например, нарушилась герметичность системы, лопнул шланг и пр.), это не означает, что поездку следует прервать. Добраться по крайней мере до ближайшей автомастерской можно и без сцепления. Правильно пользуясь педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключаться на высшие передачи.
Остановите двигатель, включите первую передачу и стартер. Автомобиль вздрогнет, и пустившийся двигатель приведет его в движение. Движение можно начинать и со второй передачи.
Начинать движение необходимо на первой передаче с помощью стартера. Далее разгоните автомобиль до достижения частоты вращения коленчатого вала примерно 1000 мин -1 , затем отпустите педаль акселератора и переведите рычаг переключения передач в нейтраль. Отпустите педаль акселератора и легко переместите рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя и коробки передач передача включится очень легко.
Если пропущен момент переключения, необходимо немного нажать педаль акселератора, чтобы передача включилась без скрежета.
На более высокие передачи переключаются таким же способом. Легче всего это происходит на низких скоростях: при максимальной скорости 30 км/ч — на третью передачу, при 40 км/ч — на четвертую и при 50 км/ч — на пятую.
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.
Немного отпустите педаль акселератора, выключите передачу, осторожно нажмите педаль акселератора и одновременно переместите рычаг переключения передач в направлении требуемой передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя передача включится легко, без последующего давления. По такой схеме действуйте при каждом переключении передач.
Читайте также: