Вакуум на газель с чего подходит

Обновлено: 08.01.2025

Клапан - та хрень на которую натягивается единственный идущий к ВУ шланг. Он просто выдёргивается из ВУ без особых усилий.

Клапан - та хрень на которую натягивается единственный идущий к ВУ шланг. Он просто выдёргивается из ВУ без особых усилий.
Если этот, то он служит только для того, чтобы некоторое время после остановки двигателя сохранять в ВУ разряжение. При работе двигателя, а именно в таком режиме и проверяют работу ВУ, этот клапан (даже неисправный) не влияет на работоспособность ВУ.

Еще как влияет, например может просасывать воздух с улицы, у меня был такой трабл, а вообще клапан может быть пластмассовый, или металлический, пластмассовый просто выдергивается, металлический выкручивать ключом, и вообще. по каким признакам была определена неисправность ВУ?

При работе двигателя, а именно в таком режиме и проверяют работу ВУ, этот клапан (даже неисправный) не влияет на работоспособность ВУ.

__________________
Имеется в виду не сам клапан, а стык клапана и ВУ. Как-то клапан там не так крепится-слишком слабо и болтается как пестик в ступе.

Еще как влияет, например может просасывать воздух с улицы, у меня был такой трабл.

Совершенно верно. Мне кажется, имеет смысл для начала промазать герметиком прокладку в которую втыкаетсяклапан и потом посадить сам клапан на герметик.Кто-то на форуме уже писал, что прихоится менять клапан каждый месяц. Герметичность шланга и мест соединений проверил?

З.Ы. В любом случае клапан копеешный и поменять его элементарно. Почему бы не попробовать для начало это, если оно может помочь избежать гемороя по замене самого ВУ?

Да, ВАЗовские усилители дешевле: 890 против 1900 (самый дешевый ГАЗовский который нашел на районе). Я так понял разбирать усилитель без специального приспособления бестолку. Посмотрю, может действительно в клапане проблема.

ВАЗовские усилители дешевле: 890 против 1900
Может и так, но есть пара нюансов, о которых как-то умолчали: 1.Усилие, развиваемое ВУ разное, можно, не раскидывая карт, догадаться, что ВАЗовский будет развивать меньшее усилие, следовательно, вовремя остановить машину будет . гм. затруднительно. 2.Крепление самого ВУТ и крепление к нему ГТЦ тоже не совпадут.
А про ПДД и переделку систем управления я больше говорить не буду, это никому неинтересно, интереснее быть угрозой на дороге самому себе и другим участникам движения, но мне порой становится жутковато, когда представляю, что у проезжающего мимо КАМАЗа установлен кулибиным тормозной кран от ЗИЛа

купить ремнабор и перебрать самому либо
Оптимальное решение, а изготовить такой "разборничек" я думаю не составит большого труда. Тем более там ломаться нечему.

Vovan1031 Ну если заняться бизнесом по переборке ВУ, то, наверное, стоит такую приспособу делать, но а для себя разово оно надо? Ну купил ты новый и езди на нем 5 лет, ниче ему не будет. А сделать такую приспособу тоже денег будет стоить, хотя, конечно, если есть в наличии сварка, токарный станок и т.д. то почти бесплатно. И результат этого всег туманен. Мое мнение-ВУ не расходник, можно себе позволить его поменять и забыть про него, не занимаясь в данном случае ерундой.

Я и не говорю, что надо именной такой делать. Принцип один - сжать половинки вакуумника и повернуть. В своё время использовал какой-то готовый сваренный упор, подшипник со ступицы и гидравлический домкрат. А купить легче всего, только он не три копейки стоит, да и гарантия сомнительная. Так мы можем дойти, как в известном анекдоте, когда новый русский приехал менять недавно купленную машину, потому что пепельница переполнилась.

Я меньшей кровью обошелся когда ремонтировал.
Разбирал молотком и зубилом, а сжимал машиной с помощью домкрата. Только один раз он выскочил и влупил мне в подбородок.
А насчет сжать и провернуть это мощный станок надо делать и проворачивать метровой трубой.

Только один раз он выскочил и влупил мне в подбородок.
Не сломал подбородок? Оправки были какие нибудь? Там же выступающие части имеются.

инструменты молоток зубило, еще и колесо подкладывал что бы машиной прижать.
А подбородок в порядке, я только матерился полчаса.

Внесу немного офтопика в тему.
Я когда менял вакуумник протерял эту феенчуку, которая накидывается на конец болта, чтобы гайка не отворачивалась. Так вот, как эта фенечка называется, чтобы в магазине спросить? ))))

alex_gus, Берешь герметик. Хоть силиконовый. И мажешь стык, предварительно его обезжирив))).
Резьба есть только на том ВУ, в котором трубка металлическая. Соответственно пластмассовая и металлическая детальки не взаимозаменяемые.

Я вообще обмотал стык фум-лентой))). Загнал ее в стык, тем самым уплотнил место соединения. С силиконом возится времени не было (и силикона под рукой тоже не было). Так и езжу уже второй год.

странно, ничего похожего у меня нет, может стопорная шайба какая??

Во!
Действительно это называется стопорная шайба.
Ещёб диаметр узнать )

штангенциркулем померять диаметр шпильки думаю проблем не составит, да и лезть туда не нужно, прям сверху

Не-а. Осталось найти того, кто это замеряет и сбегает в магазин за этим злосчастным стопором.

Думаю сам справлюсь )

Стыдно признаться, но в вакуумниках не разбираюсь и даже принцип работы представляю приблизительно, поэтому хочу спросить совета:
при работе двига, пыльник на штоке за вакуумником начал потихоньку сжиматься -оттуда откачивается воздух, на тормозах это никак не сказалось, хотелось бы узнать в чём причина, долго ли протянет вакуумник, возможно ли отремонтировать не разваливая корпус ВУТа и вообще стоитли заморачиваться с ремонтом или заменой?
Заранее спасибо

оттуда откачивается воздух
Правильней сказать, туда поступает воздух. Если у нас в передней полости перед дифрагмами вакуум и при рабочем ходе вся система смещается по ходу автомобиля, то в заднюю полость откуда то должен постуать воздух. Вот он и поступает через этот пыльник. ИМХО, на работу тормозов не влияет.

В том то и дело, что для того чтоб пыльник начал съеживаться достаточно завести мотор не трогая тормозов:(

а у меня при нажатии на тормоз слегка увеличиваются обороты двигателя. это нормально? например, ХХ 600, на тормоз нажал стало 650 или 700, через некоторое время опять 600. клапан этот пластмассовый жидковат на вид. трогаешь его он ходуном ходит, вся эта плстмасска, 'ckb сильно на него нажать, то слшно как воздух выходит

а у меня при нажатии на тормоз слегка увеличиваются обороты двигателя. это нормально? например, ХХ 600, на тормоз нажал стало 650 или 700, через некоторое время опять 600.

У меня это явление служит признаком немного богатой регулировки ГБО, а когда при нажатии обороты наоборот, проседают-слишком бедная. Но на бензине все одинаково-не меняются.

всем привет. дабы не засорять форум спрошу здесь. последнее время какая-то фуйня началась. при нажатии на педаль тормоза падают обороты двига, причем падают довольно таки сильно вплоть до остановки двига. на горячую еще терпимо, т.е. через раз глохнет, а на холодную вообще ужас. что делал- крутил винты карба, вроде получше немного стало на горячую, на холодную еще не проверял. собственно после прочтения этой темы буду менять клапан вакуумника+герметизация посадки клапана, ну и за одно шланг заменю. что еще можно глянуть? куда копать?

У меня почти такая же картина как и у предыдущего оратора. Только двиг не глохнет, а сбрасывает обороты при нажатии на тормоз, а потом их набирает до ХХ, при отпускании педали то же самое. Вакуумник ровесник машины, 15 лет. Как разбирать хз, новый слишком дорого, как узнать наверняка мембрана или нет?

кстати, о птичках. накрутил карб и в результате явление почти пропало. сейчас все более-менее стабильно. мне кажется у меня была слишком бедная смесь на хх. отсюда и траблы с хх при нажатии на тормоз. попробуй сделать смесь побогаче. может поможет.

По теме: на своем пепелаце поменял вакуумный усилитель. Поставил от тоеты авенсис. Цилинд тоньше- ход педали немного увеличился. Зато как работает. Вообщем от родного вакуумника отпиливается задняя часть, чтоб на раму прикрутить, а в ней уже дырдочки для крепления вакуумника от тоеты. подошло все, прям как родное.

Бельдыев, а ГТЦ волговский? как-то очково вмещиваться в тормозную систему
Цилиндр тоетовский тоже, в сборе с вакуумником. Трубки по резьбе подходят, только подогнуть немного. В понедельник утречком фотки покажу.

всем привет. сегодня сдох ВУ. решил перебрать сам. ну снял то быстро. потом начались проблемы. если короче то с утра и до восьми вечера мы с тестем сделали. проделать это самому можно в одном случае - если рядом есть УАЗик (желательно буханка), т. е. пресс под который можно засунуть собранный ВУ на домкрате и потихоньку поднять помогая себе молотком и кувалдой, чтобы одна половина вошла в другую.
хочу обратить внимание на одну вещь - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВУ С ОБЕИХ СТОРОН (с одной допустимый 1,35-1,65 мм с другой 131-133 мм. см. букварь к машине).
тормоза стали как на иномарке - только дотронься до педали и как вкопаная :-)))

если рядом есть УАЗик (желательно буханка), т. е. пресс под который можно засунуть собранный ВУ на домкрате и потихоньку поднять помогая себе молотком и кувалдой, чтобы одна половина вошла в другую.
Эт как? УАЗик как пресс для квашения капусты использовали? Экстремалы.

Фото или описание?

Задумал поставить ВУТ с ГТЦ от VW Golf2 D на 24-ку. Так же предполагается замена всех трубок на 5-ку. От главного тормозного цилиндра выходят четыре трубки, по одной на каждое колесо.
И вот, когда совместил через самодельный кронштейн ВУТ с кузовом, задумался, а будет ли тормозить 20-ти мм ГТЦ? Может не заморачиваться и от 24-10 ВУТ поставить?
Прошу не пинать т.к. все делаю на совесть для себя. Уже изготовил кронштейн, совместил педаль со штоком, от ГТЦ до тормозного шланга новая трубка на заказ (не сам вальцевал), новые РТЦ, шаебочки медные, колодки, солдатики. колодки, барабаны. Собрано пока только левое переднее колесо, пока все приостановлено до выяснения всех подробностей.

Диаметр поршня в главном тормозном цилиндре 20мм.

А в Волговском 32мм. :whistle2:

Как то пришлось ремонтировать ВУТ, не нравилась его работа. Так вот мастер его за 40 минут снял, разобрал, заменил всё на ремкомплект, собрал и поставил и всё это без приспособления. При сборке я только помог удерживать ВУТ (вместо пресса были мои руки). А разбирал он его так, вставил в места замков ломик и постукивая по ломику мотоком немного раздвинул замки, потом провернул одну часть относительно другой и разъединил. При сборке соединил обе части, провернул так, чтобы они встали на своё старое место, а потом постукивая зубилом по замкам закрепил. Томозить стала машина намного лучше, пропал эффект изменения ХХ при нажатии на педаль тормоза.

Прочел тему и был поражен тем. что оказывается клапан(в моем случае он пластмассовый) в ВУ. вынимается выдергиванием!
У меня такая проблема. было случайно задел шланг и услышал шипящий звук в районе клапана (только когда отгибаешь). присмотрелся а там мини трещинка.
Езжу с этим траблом уже год с лишним. тормоза ок. влияет ли этот клапан серьезно на тормоза? и где можно его приобрести. на рынке втирали что их отдельно не найти!

знать бы реальных спецов. а то попадаю на одних уродов!

Хочешь чтобы было все хорошо - сделай это САМ. yes2:

У меня ГВУТ стоял. возвращаться к этой системе нет ни малейшего желания. Кто нибудь ставил от иномарки?

Ребят, подскажите плиз! вообщем проблемма такая, на холостом троит, и глохнет, обороты плавают(новый карб, трамлер, привод, новые свечи и провода), вообщем я грешу на вакуумник, вот если просто скину с коллектора шланг и заткну пальцем патрубок, по логике если вакуумник мозги пудрил, то движок должен заработать нормально?

По идее плавание оборотов может быть из-за подсоса, но пальцем затыкать не стоит, лучше сделать временную заглушку на впускной коллектор. Подсасывать может и шланг ВУТа, и пластмассовый штуцер.

Было: ВУТ, родной, нет, не знаю. Тормозил отлично, но на холодную при нажатии на тормоз, ХХ просаживались оборотов на 100 и в движении при торможении двигатель периодически норовил заглохнуть прям на ходу. После прогрева все делалось хорошо. Также, не держал вакуум, т.е. через несколько секунд после остановки двигателя уже ничего не усиливал, хотя вроде бы должно хватать еще на пару нажатий. Был заменен шланг от впускного и клапан, там все чотко, но проблемы не исчезли и решил заменить ВУТ.

Стало: знакомый задарма подогнал ВУТ практически новый, брали на подмену и он оказался не нужен, т.к. проблема была в другом. Этот усилитель отлично держит вакуум, даже через полчаса после остановки, в общем все здорово, кроме одного: он скотина не усиливает и не тормозит.

Ну тоисть как. Со старым ВУТ педалька тормоза была по тяжести примерно как газулька, и усилия примерно с нажатие пальцем хватало для начала внятного торможения, блокировка колес с любой скорости происходила от совсем легкого нажатия на педаль, и дозировать усилие было очень просто.

С новым усилителем я попытался оттормозиться в пол со 100 км/час, топтал чуть кресло не отломил, но блокировки колес так и не удалось добиться. Машина-то остановилась, но как-то невнятно и ощутимо с большим тормозным путем. Усилие на педали вообще возросло в несколько раз, с непривычки ездить ссыкотно, особенно когда кто-то впереди тормозит. Нажимать приходится ненамного слабее, чем вообще без усилителя и намнооого сильнее чем со старым ВУТ.

Усилители различаются клапанами, на старом был алюминиевый на резьбе, на новом пластмассовая хрень на ершике. Ставил сам, зазор в 0.4 мм между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ выдержан, кольцо между ВУТ и ГТЦ присутствует и вообще вакуум держит отлично, шток от ВУТ на рычаг педали отрегулирован, шланг от впускного не пережат, все затянуто и смазано, в общем ничто не предвещало засаду, остальная тормозная система тоже в порядке. Но тормозить оно теперь практически перестала.

Я что хочу спросить, понятно, что перебирать старый усилитель и ставить его взад (точнее, уже перебрал и поставил сегодня вечером), но почему такое вообще произошло? Новый ВУТ хоть и слегка б/у, но 100% рабочий, остальное тоже в порядке. Так где же он меня имеет?

Для любителей отправлять в поиск отвечу: все очевидные причины уже исключены, я не идиот, не малограмотный, не тупой и не безрукий, как некоторые могут подумать, волга у меня не первый день, принцип работы ВУТ и прочие очевидные вещи мне известны, перед созданием темы привык пользоваться поиском, а сам форум перечитывал не один раз от начала и до конца.

Есть предположение, что ВУТ для дисковых и барабанных тормозов как-то может отличаться по развиваемому усилию, но сам никогда о таком не слышал.

iDDD, Варианта 2 - или ВУТ мертвый (т.е. брак) или клапан сидит неплотно и травит. Пока других идей нет.

Cтавим вакуумник+ГТЦ от Toyota Windom на 2410

Не секрет, что у штатной тормозной механики большинства газовских машин недостатков куда больше, чем достоинств. Вакуумник хилый и склонен к потере герметичности, а манжет в главном цилиндре хватает максимум на 50 тысяч пробега. И вес вся эта конструкция имеет совершенно неадекватный (важно для тех, кто ставит задачу максимально облегчить машину). Напрашивается вариант решить проблему радикально: выкинуть корявый узел вообще и заменить его. Чем? Тут уже возможны варианты, но одна константа у нас есть: чем меньше в машине отечественных деталей, тем она надежнее. Соответственно, смотрим в сторону иномарок.

В принципе, вакуумник - достаточно несложная для пересадки вещь, поэтому можно просто зайти с родным в качестве образца на ближайшую к дому разборку, чьей бы она не оказалась. Лично я решил немного попривередничать: поскольку последним оплотом настоящего качества на сегодняшний день является Япония, на японоразборку я и направился. Через пару часов уже был дома с ВГТЦ (или как еще это узел в сборе назвать?) от Toyota Windom, наиболее близким из нескольких пощупанных по крепежу и вылету штока.

Процесс адаптации оказалась весьма несложным, больше всего времени ушло не на саму работу, а на беготню по магазинам в поисках необходимых переходных деталей. Результат изысканий - перед вами.

Итак, нам понадобится:

1. Собственно, ВГТЦ от Toyota Windom.

На самом деле, судя по результатам осмотра нескольких аналогов, прокатит практически любой тойотовский, который подойдет по длине штока. Вакуумник (и, соответственно, конфигурация крепежных шпилек) у них один и тот же, а расположение штуцеров на цилиндре особой рояли не играет. При покупке убедитесь, что из гнезда датчика уровня на бачке торчит разъем с огрызком провода, иначе будете очень долго искать подходящий (к этому конкретному экземпляру почти как родной подошел разъем датчика положения коленвала от вазовского 16-клапанника).

Девайс обошелся мне в 2500р на разборке "Хоккайдо моторс" в Мамырях.

2. Переходная пластина.

Материал, в моем случае - 4мм дюраль, но можно сделать хоть из фанеры. Для центрального отверстия понадобится корончатое сверло диаметром 64мм или балеринка, можно по дереву (если вы тоже делаете пластину из алюминия). Хотя, с другой стороны - кто мешает сделать его (отверстие) квадратным?

Еще понадобится вот такой набор:

3. Трубка сцепления медная ГАЗ, ХЗ от чего конкретно (попросил самую короткую): 2шт
Трубка диаметром 6мм, имеет на концах 12-миллиметровые штуцера с мелкой резьбой.

4. Штуцер тормозных трубок ГАЗ 12х10: 2шт
Это так переходничок в магазине называют. Резьба внутренней части должна соответствовать той, что на трубках. Продаются похожие внешне 10х12 (такие стоят на датчике давления тормозов 2410) - не то, не перепутайте.

5. Медные шайбочки внутренним диаметром 10мм: 2шт

6. Болт верхней чашки амортизатора 2108: 4шт

7. Проушина ГЦС ГАЗ (главного цилиндра сцепления): 1шт

8. Гайки М8 с гроверами: 4шт

9. Метчик М10х1.25, обязательно двухпроходный (на фото нет, но вы же знаете, как выглядит метчик :)). Обращаю ваше внимание, что это "хитрый" метчик, стандартный шаг резьбы для М10 - 1.50. Искать надо на строительных рынках с инструментальным уклоном, например на Москворецком (для Москвы).

Начнем с пластины. Там, где сказано "просверлить 6.5мм и нарезать М8" у вас есть два варианта: или действительно нарезать М8 и ввернуть на эпоксидку шпильки подходящей длины, или сделать как я в финальном варианте: просверлить отверстия 8мм и загнать туда эти удобные зубильные винтики со шлицами.

Вот что должно получиться:

Прикручиваем пластину к вакуумнику, используя гайки с гроверами - вуаля!

Японские шпильки можно обрезать покороче для эстетики, но можно и оставить - они никуда не упираются. Следующий шаг - соединение штока вакуумника и волговских "качелей" на моторном щите. Здесь тоже есть два варианта. Первый - оставить тойотовскую переходную деталь, для чего ее нужно будет подогнуть и рассверлить отверстия под волговскую ось.

Лично мне конструкция показалась ненадежной, к тому же в таком варианте придется отказаться от пластиковых втулок - появляется риск, что тонкие проушины быстро сожрет трение. Не смазывать же их каждую неделю. Обдумав все это, решил зайти с другой стороны.

Ту проушину, что стоит на машине мы использовать не можем: хотя штоки у волговского и тойотовского вакуумников и одинаковой толщины, но резьба разная. М10х1.0 у штатного и М10х1.25 у тойотовского. Что делать? Вот тут-то нам и пригодится купленная проушина ГЦС. Она точно такая же, но внутри у нее М8:

Берем ее родимую, зажимаем в тиски и рассверливаем отверстие до 8.5мм, после чего достаем заблаговременно купленный "хитрый" метчик и нарезаем требуемую резьбу М10х1.25. С чувством выполненного долга накручиваем проушину на шток.

Все, с домашней работой покончено: время ставить узел в машину. Для этого надо заменить стоящую там старую проушину на доработанную и выкрутить из корпуса датчика давления тормозов две медные трубки, которые соединяли его со штатным ГТЦ. Они нам больше не понадобятся, можете заначить или подарить кому-нибудь. Вместо них вкручиваем переходнички 12х10, подложив под них предварительно отожженные медные шайбочки:

Это если вам вообще нужен датчик давления. Если не нужен (этот вариант напрашивается т.к. теперь есть поплавок в бачке), вполне можно его открутить и выкинуть, срастив трубки напрямую с помощью двух соединительных муфточек с внутренней резьбой М10х1.25. Шестигранные такие, продаются там же, где и остальная "тормозная" мелочевка.

На случай тотального исчезновения правильных переходничков из магазинов есть еще один способ срастить верхние трубки с системой, правда менее удобный: через соединение типа "банджо". Для этого можно использовать следующие детали ГАЗовского ассортимента:

Короткая муфта служит для подсоединения трубок к задним тормозным цилиндрам ГАЗ-24, длинная - это то, куда вкручивается передний тормозной шланг. Такая же стоит в качестве углового адаптера на оригинальном ГЦС 2410. Болт существует сразу под двумя номерами, не знаю, есть ли отличия. Вот что должно получиться:

У длинной муфты два выхода, ненужный надо заглушить. И в обоих случаях болт (это у меня 51-хххх) оказался длинноват, надо или подкладывать несколько медных шайбочек, или одну толстую стальную (не забыв обложить ее с обеих сторон медными). Или укорачивать болт.

Вот практически и все, остается только прикрутить вакуумник на место и соединить датчик давления с японским ГТЦ новыми трубками, изогнув их поудобнее.

И последние два момента. Во-первых, новый вакуумник самую малость великоват по диаметру и по умолчанию не расходится с брызговиком. Решение простое: отмечаем место и рихтуем брызговик несколькими ударами резиновой киянки. Во-вторых, его шток немного короче штатного, поэтому перед установкой надо заползти в салон увеличить вылет "качелей", покрутив регулировку педали - резьбы хватает с запасом. Конкретно - ослабить крепление концевика стопарей и поднять педаль максимально вверх. После этого в моторном отсеке вкручиваем шток в проушину, контрим гайкой и регулируем педаль с концевиком под себя уже окончательно. Ну и - прокачиваем тормоза, разумеется.

Наконец, самое главное: что мне это дало? Отвечу коротко: дало иномарочные тормоза. Педаль стала мягенькой и информативной, о том, что тормоза барабанные напоминает только несколько увеличенный по сравнению с дисковым вариантом свободный ход. Категориццки рекомендую :).

UPDATE : Для тех, кто волею случая купил ВГТЦ с другой машины и нарвался на штуцера с не имеющей отечественных аналогов резьбой М10х1.0, как выяснилось, не все потеряно. В продаже обнаружились готовые переходнички 10х1.0 -> 10х1.25 под наши 5мм трубки.

Штука достаточно редкая и может потребовать доработки: укоротить внешнюю резьбовую часть или высверлить в торце обратный конус. Но все лучше, чем искать токаря. В Москве видел такие в двух местах:

1. Отдел гидравлики на втором этаже магазина "Планета Железяка". Переходнички с чего угодно на что угодно + тормозные штуцера и тройнички под любую резьбу.

2. Метизный отдел магазина "Грант" техкомовской сети на Новорязанке (тоже второй этаж). Кроме упомянутых переходничков ничего интересного по тормозам нет.

Также напоминаю о существовании на рядах в Южном порту людей, обжимающих тормозные трубки на заказ. Могут изготовить трубку-переходник с нашим штуцером на одном конце и буржуйским на другом. Штуцера под разные резьбы у них есть, а если вдруг не найдется - можно купить в "Железяке".

Если вам попался ВГТЦ европейского образца с двухшпилечным креплением, есть способ обойтись без сверлежки собственной переходной пластины. Ибо есть заводская, через которую в Газели-Бизнес крепится бошевский вакуумник.

Каталожный номер 3302-3510162. На данный момент в свободной продаже отсутствует, только на заказ через магазин. Не факт, конечно, что у вашего вакуумника шпильки на том же расстоянии, что и у газельного, но просверлить две лишних дырки в переходнике - дело десяти минут.

От бизнес газель, но он дорогой, можно купить от марковки они от 1500 стоит, там не большие манипуляции с болгаркой и дрелью и все встанет. У меня стоит от марковки. Точнее от кресты

Звонишь одному человеку в москву и он тебе отправляет вакуумник от нисана патрола , уже с переходной пластиной , ничего самому делать не надо , позвонил , купил , пришло , поставил и забыл )

Николай Седов

Максим, всем чем можно . Что бошь что старый.
Это и надёжнее и эффективнее. Да и просто это божественная Субару.

Артем, когда всю жизнь, хотел субару, а купил газель

Владимир Тульский ответил Артему

Артем, сейчас и гур ZF не устанавливают, читал тут в каком то сообществе

Эдуард Пикассо

Дмитрий Сорокин

Дмитрий Сорокин ответил Роману

Роман, этого не достаточно!я уже 3 месяц с тормозами воюю!поменяли все что можно!в гараж приеду,буду менять вут полностью на тойоту

Роман, не совсем. Колдун это колдун . Вакумник и гтц это другое. Если не пробовали то ради интереса найдите малину и попробуйте на ней.

Денис, а кто туда смотрит . Путь будет . Обвели трубки и не парься.
Многие уже все по уберают . А у тех кто с АБС его и помине нету

Роман, значить не ездит на плохих .
У некоторых тоже АвтоВАЗ ходит гадами и пробеги большие . А некоторые с завода отрезал и псда и что теперь . Тебе повезло другим нет .

Артем, ну у нас был рейд. Колдуна нет на штраф стоянку сразу ставили. И не откупишся. А про абс знаю у самого такое чудо есть. Там тормаза не с чем не сравнить, огонь

Роман, на бизнесе главный тормозной бош и вакум хороший. А на добизнес. Так себе. Поэтому и ставят с иномарки.

Денис, конечно будут. Не раз видел как под газель лазили проверяли. Нееее. колдун не выход. А вот ваккуум с главным от японца, это да.

Евгений, так я про это и говорю

Все родное стоит и ВУТ и цилиндр и колдун,смазанные направляющие,хорошо работающие поршня суппортов, разведённые колодки и всё работает на отлично.

Олег,

Никита Шевченко

Почему суббару? Дорого редко и сомнительно.
Как проходить ТО? Ведь это изменение в конструкцим тормозной системы.

И все таки я не за субару. Если уж и ставить то тогда от старекса или т5 или спринтера или крафтера. а вы по сути от авто размером приоры берёте вакум и тулите на полуторку, причем которую грузите по 3 тонны. Понимаю что родные тормоза неудачные но! достойные! Ездил и похуже тормоза от завода на авто.
Показать полностью.
Кстати на газеле от резины тормоза сильно зависят. Была ёкохама это тихий ужас, чуть дождь при тормозе в юз. Поставил вест лайк и офигел уже пару раз в зад догоняли, один раз камрюха. Мужик вышел говорит стопари видел до газели метра 3 было ехали км 30 а встать не смог, плевался долго. А тормоза стандарт с колдуном, вакум вообще с 24ки с алюм клапаном. вот и скажите что тормоза плохие.

Сначало разроhите всю систему, цилиндры тикут супорта клинит, колодки хрен кто разводит, барабаны не точит, диски пока не обломит, скобы болтаются. да фиг кто на педали втулки меняет. Зато вакум от суббару и будем добивать все то что недобили. супорт клинит - на тебе давления больше, колодки на мосту сводить надо а мы вакумом сведём.
Родные тормоза хорошие, с 95 года отец и я потом, никого ни разу в зад не догнали. за всем надо следить, а получается раз газель то болт на нее, а дайте спринтер будут в анус мерса целовать

Никита, ты не понимаешь походу:) при чем тут вес авто? Тут надо сравнивать усилие создающее на поршни суппортов. субари турбовые под 300-400лс и весом в тонну куда тяжелее тормозить)

Никита Шевченко ответил Евгению

Евгений, трактор с мощностью в 1000л.с но с весом в 3 тонны бесполезно фуфло.
Вес = прижимная сила.

Большее усилие создаст вакум не с меньшего авто а с большего, где обьём тормозной жидкости надо продавить больше, где длина магистралей больше и объемы суппорта больше.
А то что предлагаете по секте суббаристов как то странно. Помимо вакума и гтц надо тогда менять и суппорта и шланги и трубки и их длинны от суббару.
Показать полностью.
А так это как воткнуть дроссель v12 на рядную 4ку при этом топливную рампу клапана форсунки пайпы и прочее оставить от рядника. Как бы показатели мотора конечно изменятся но толку будет мало.

И потом, при чем тут мощность мотора? Как торможение связанно с лошадьми в моторе? Остановить со 100 км в час задача. 100км ч, карл, скорость, не мощность, 400 кабыл не назад тянут и не вперёд. Конечно если ты не даун и не тормозишь на газели сразу давя на тормоз и на газ.. при чем тут мощность.
Мощность на разгон это да, а на торможение как раз влияет вес авто, его база, ширина колёс, обьём воздуха в шинах, встречное сопротивление воздуха, состояние ступиц, диаметр тормозных дисков, количество поршней в суппортах, диаметр барабанов, диаметр шлангов и качество колодок, но мощность мотора ни как не влияет на торможение.

Добавлю, были легковые прицепы типа тоннар со встроеными тормозами. В пристежном устройстве стоял шток на который давил шар фаркопа, а тот в свою очередь давил на тормозной главный цилиндр, далее как на машине. Мотора нет, мощности нет а прицеп реально хорошо тормозит авто при сбросе газа.

Никита Шевченко ответил Евгению

Евгений, То что субаровский вакум лучше волговского тут я спорить не буду и двумя руками за. Но он лучше так же как лучше вакум и от мерса и от таурега и от рав 4 и того же ниссана. Он лучше конструктивно. Он более производителен. И на этом все. ничего там сверестественного нет.
Показать полностью.

Однажды мне захотелось вскрыть вут и поразглядеть что там к чему. Вакум подогнали с знакомого авто. На тормоза там не жаловались. Что я увидел, там обе диофрагмы были испорченные в нижней части, а точнее проедены тормозухой. Вакум работал, не пропускал, не шипел в педаль, тормозное усилие на авто было хорошее. Как тут быть я не знаю, то ли иотор давал вакума с избытком что дыры в диафрагме никак не влияют, то ли еще что то я так и не понял. Понял я одно, что конструкция убогая наших вутов, качество диофрагмы тоже говно, но это все можно простить в виду годов разработок а это конец 70хх. Думаю у того же субаря вакум был не намного лучше в начале 80хх. Другой вопрос что наши ничего нового не сделали и старое не переделали а субарь пошел вперёд. И еще, в виду того что субарь достаточно небольшая марка и только недавно попала под крыло тайоты а до этого я точно незнаю но очень сомневаюсь что ВУТ от субару это их личная разработка. Скорее всего эти же вуты стоят и на Сузуки и тойоте или ниссане или мазде. А вут от того же ниссана будет на порядок дешевле чем субаровский. А если не видно разницы то зачем платить больше.

Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются тормоза.

главный тормозной цилиндр

Бак от Марка в Волге

Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Orioncars: РАБОТА 1JZ GE VVTI В ГАЗ 21. Вакуумник от Тойоты

Наконец то мне позвонили по поводу тормозов.
Позвонил человек и говорит надоели говно тормоза на газели. Хочу новые мягенькие.
И вот приехал к нему благо гараж был у него и принялся устанавливать.
Что входило в комплект по установке именно для него:

Теперь об установке
Снимаем старый вакумник

Прикладываем пластину переходную и притягиваем ее.
Сверлим отверстия под новый вакумник.
Намечаем сверлом на 9 так как отверстие в пластине на 9 и просверливаем по на меченому 4 кой или 6 кой для удобства.
Потом рассверливаем 9 кой

И понимаем что проходим очень рядом с пластиной в салоне.

Для удобства маневра и небольшой корректировка рассверливаем сверлом на 12 все отверстия но это не обязательно.

Примеряем и видим что это мало принесло пользы и гайки не затянуть.
Тогда берем болгарку и отрезаем кусочек того что мешается.

И вот все встало на место и теперь можем затянуть на 3 гайки.
все же лучше чем 2.
Шток по длине такой же как и родной даже длине на 10 мм максимум.
Шток не резал просто закрутил до упора проушину и закотрогаил.

Вакумник встал практически по центру и проушина не вставала ровно на пидаль. Если затянуть то будет заедать. Подставил шайбу и все встало ровно как и надо было.

Подключаем все трубки и вакумник и прокачиваем тормоза и радуемся новым тормозам!

Немного про вакумник как заметили что отверстия на машине немного не стандартны.
Все из за того что это особенность вакумника турика и размер центров:
высота 70 мм
ширина 100 мм
на стандартном от овоща размер центров
высота 84 мм
ширина 84 мм
притом что было смещение центра отверстия в сторону на 5-7 мм

Теперь о стоимости весть комплект 3500 руб
Установка 1500 руб

3 дня не сплю.
Не могу определиться…
Что проще в установке? Что дешевле? Что эффективнее?

Comments 63

ВУТ от бинес. Поставил не желею.самый оптимальный вариант за него одал 4500 и пластина переходная 700. иномарошным не уступает все мягко жмется. субару и таето тормоза ни чем не уступят на ценник дороже

Однозначно лучше контрактный японский чем новый нашего произвотства, я себе поставил от япошки и тормоза как подменили. Причем выбирал на разборке по принципу чтобы вакуумник был меньшего диаметра.

Я поставил от субару. Просто кайф.Тормоза у меня сейчас лучше чем на новой иномарке.
Последнюю цену видел на bosh 7400руб, это улет по Газовски.Свой ГТЦ вместе с ВУТ я взял за 2000р!

У меня газельский ВУТ от " бизнеса". Почти два года. Информативности достаточно чтобы даже зимой непариться по поводу блокировки колёс на. Летом со 170км/ч пробовал резко оттормаживаться, если непристёгиваться с сидушки под руль сползаеш. Встаёт как вкопанная.

Блин а почему просто волговский не поставить

Себе поставил от газеля бизнес не иза того что цена или еше что просто тругих нету! ПОка все норма реакция на педаль не прям вах но не хуже шевролет каптива

нравится больше японский — как-то педалька с ним прям самое то!
идеал — это ВУТ чуть меньше родного, например от примеры п11, но ГТЦ в диаметре толще чем у нее…

35 уе) и 110 грн (

15 уе) на новый шланг от ВУТа до впускного, тормозуха, переходники и ухо для педали. Комплект от газель бизнес: ВУТ 600 грн + ГТЦ 550грн + расходники. А выбирать тебе. Я в восторге от того, как машина сейчас тормозит на барабанах, при том что колдун на месте.(Не стоит его снимать 😉 )

Субару, тойота — маленькие машинки, и я не ищу легких путей у меня от Паджеро !, хотя он дешевле мне достался чем субаровский, а работ по установке — столько-же

Что за идолопоклоничество СУБАРУ? ОДин поставил и все стадом за ним. ЛЮБОЙ вут можно поставить. И любой ВУТ лучше родного. Выбираешь и ставишь по ДЕНЬГАМ. Вот и весь выбор!

Читайте также: