Уаз патриот сцепление не включается

Обновлено: 09.01.2025

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна.

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Перекос или коробление нажимного диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ, повреждение выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Здравствуйте!
Помогите найти причину неисправности. проблема вот в чем, перестало работать сцепление, утром завожу машину, прогрел, все нормально, включаю передачу отпускаю сцепление, а ничего не происходит, машина не едет и даже не пытается. На заведенном двигателе, на любой передачи, все передачи включаются хорошо. жидкость не ушла, что может быть, до этого все нормально было.

когда у меня сняли, сцеп а как новая, а не работает. а ведь до этого и не вело и не буксовало все работало.посмотри в борт.журнале фотки есть. у тебя на гарантии?

тогда не знаю, у меня и на рцс грешили и на вилку, а когда разобрали все нормально, постояли-удивились поставили новое и заработало. у меня родное ЗМЗ стояло, и пока на гарантии.

Смажь направляющую втулку выжимного подшипника.
Где-то есть такая тема.

З.Ы. Даже на новом ЛиАЗе через пару месяцев мне пришлось её вручную мазать ибо теперь туда не ставят прессмасленки. видать металл экономят)))

Буксует сцепление после пробок.

Собственно все в заголовке темы, после стояния в пробках сцепление начинает буксовать, после того как проедешь равномерно относительно нормальный участок все возвращается в нормальное состояние. Скорее всего была протечка масла в колокол сцепы через сальник т.к. был перелив масла в двигатель, но не понятно почему буксует только на горячую тогда, масло-то всегда скользкое. Есть идеи откуда ноги растут?

проблема со сцеплением

Вообще хорошая идея, спасибо, тормозуха давно не менялась. Шток не думаю что виноват, ибо сцеплению несколько лет и все было ОК, ну и на холодную нормально все.

проблема со сцеплением

Здравствуйте. появилась проблема со сцеплением. поехал на заправку. все было нормально.Заправился. Завел. Выжал сцепление , а скорость не включается.Тормозуха в норме. Завел с выжатым сцеплением на скорости. Машина стоит как и положено. при отпускании педали едет, но скорость плохо переключается. В общем сцепление ведет. Прокачал систему. Удлинил шток на РЦС миллиметров на пять. стало немного лучше. но все равно скорость включается только резким толчком и машина трогается практически при полном отпускании педали.Лапка сцепления на вид целая, дырки от штока нет. посторонних шумов нет. Виноват подшипник который в коленвалу или может быть что то еще? Авто патриот 2010г. пробег 240тыс. Корзина родная. диск менян на что то рычащее, на что уже не помню

проблема со сцеплением

может сцепление а может манжета на цилиндре выключения сцеплении.у меня было именно так утечки жидкости не было.

проблема со сцеплением

завтра сменю гцс. проверю. подскажите, толщину накладок нового диска сцепления. есть просто старый родной luc, который изначально стоял на патриоте, был поменян во время замены выжимного тысяч 100 назад,на котором не гремела раздатка. толщина 9,5 мм. если дойдет до замены может его и поставить. ps:такие пробеги на родном сцеплении обусловлены тем, что авто ездит в режиме -вышел на трассу включил 5ю и 250 км педаль не трогаешь

проблема со сцеплением

Можно попробовать смазать шлицы диска сцепления, просверлив дырку в колоколе КПП.
Если проблем с заменой сцепы нет, есть время и место, делаешь сам, то можно ставить всякие обноски. А если в сервисе за деньги, то рекомендуется не экспериментировать, ибо цена работы выше сэкономленного. У меня заводская сцепа Люк прошла 130тыс и после замены только диска побегала еще 30тык без проблем до продажи машины.

проблема со сцеплением

Замена Гцс не помогла. Завтра замена сцепления. Luk думал ставить, потому что он как новый, и на нем коробка с раздаткой не гремели, был поменян во время замены ввжимного. В любом случае вскрытие покажет.

проблема со сцеплением

Всё равно будешь РЦС снимать, попробуй нажми пару раз на педаль сцепы при снятом РЦС. Если педаль встанет колом, то причина не в гидравлике.

проблема со сцеплением

Вскрытие показало, что лопнули демпферные пружины и один из обломков попал между нажимным диском и корзиной. Накладкам ещё ходить и ходить, но все до единой пружины лопнули. Заменен на комплект luc, хотя корзина как новая, можно было поменять просто диск.

проблема со сцеплением

Здравствуйте! Помогите с проблемой. На холодную передачи включаются плохо, как будто сцепление не выжимается, и педаль схватывает в начале, а после как проеду несколько км, то все становится нормально. Проблема началась с холодов

проблема со сцеплением

Начните с простого - прокачайте сцепу, проверьте работу рабочего цилиндра - ход штока, удержание его при выжатом сцеплении, наличие свободного хода, Менять манжеты, часто не помогает, лучше сразу менять главный и рабочий цилиндры. В общем, о прописных истинах говорю.

проблема со сцеплением

Главный и рабочий цилиндры новые, система прокачана, не один раз, удержание не проверял, свободный ход есть. На холодную есть два состояния: вкл и выкл, а на прогретом можно плавно включить сцепление.

проблема со сцеплением

Кажется решилась проблема, слишком длинный шток на РЦС был и почему то не возвращался цилиндр из крайнего положения. Сделал шток короткий и всё стало нормально

Авто Патриот 2006 год.
В конце октября 2015 произошла очередная замена сцепления.
И вот пока еще морозов сильных не было пару раз пришлось столкнуться с полным отсутствием усилия в педали сцепления и невключением передач.
После движения в пробках. После остановки на минут 15 и педаль оживала и передачи включались. При этом жижа в стаканчике не уходила.

Зимой привод сцепления не доставлял проблем. Да и ездил зимой мало.

В майские праздники проблема возникла в конце перегона Новосибирск-Бийск. Педаль мягкая - передачи включаются с трудом. Постояли минут 40 - поехали. И по горам лазили и по серпантинам ездили - все нормально было.

На сегодня:
- замена ГЦС. Чугунный.
- замена РЦС. Из черного пластика (АДС). В комплекте был нерегулируемый шток. Поставили регулируемый шток от предыдущего (чугунного РЦС).
- гибкий шланг (469-3506060) не менялся. И не помню, менялся ли вообще за 10 лет.

На следующий день проехал около 20 км (скорость 60-100 кмч) в пробках не было длительного стояния. Педаль сцепления постепенно мягчела и в конце концов передачи перестали втыкаться. После остановки минут на 15 дальше поехал с горем пополам.

Теперь планирую замену шланга. Но есть ощущение, что может и не помочь.
Теперь еще и шланг с налету не удалось приобрести. По городу придется мотаться.

Пока основная гипотеза: Проблема возникает только при прогреве магистрали сцепления.
Если новый шланг проблему не вылечит, останется теплоизолировать медную трубку, что проходит около выхлопного коллектора.

Больная тема для меня, тоже намучился с приводом.
Из моих наблюдений.

ГЦС. Стальной - не значит правильный. Есть со стальным корпусом и металлическим поршнем (дюралевый или стальной оцинкованный) - такие ходят хорошо, помирают чаще всего резинки, сами поршни в моей практике до значительного износа ни разу не вырабатывались ни на одной машине (в том числе и на москвиче 1971 года). Второй вариант, который в подавляющем большинстве сейчас лежит в магазинах - стальной корпус и пластиковый поршень. Гуамно. Как раз летом в пробках это наглядно проявляется. ГЦС сильно нагревается от жары в подкапотке, поршень расширяется сильнее, чем цилиндр и начинает подклинивать. Педаль выжимаешь, а поршень до конца назад не возвращается. Вариант лечения - выкинуть пластиковый поршень, поставить металлический. Корпуса цилиндров одинаковые.

РЦС. Тут три варианта.
1. Стальной корпус, металлический поршень. Самый правильный вариант. Тип штока - каждый сам выбирает по своим предпочтениям. Изнашиваются в основном резинки. Главное - заложить под пыльник специальную смазку, чтоб попадающая влага не контактировала с металлом и не вызывала коррозию.
2. Стальной корпус, пластиковый поршень. Ситуация аналогична ГЦС в такой же конфигурации с той лишь разницей, что греется меньше. Зато зимой любит хапать воздух в морозы. Тоже уже в правило у меня вошло - после морозов прокачать сцепление. Еще минус - пластиковый поршень может лопнуть. Было один раз, но было.
3. Полностью пластиковый РЦС. Самый плохой вариант. Да, работает стабильно, резинки в нем по идее должны жить на много дольше. Но. Стопорное кольцо, фиксирующее поршень от выхода из цилиндра свою функцию не выполняет. У меня его выдавило с легкостью. Почему - разбираться не стал. Просто снял, кинул все части в пакет и положил на полочку в гараже до лучших времен. А перед этим проехался километров 80 "без сцепления", то есть с постоянно включенным сцеплением (Новосибирский же, поймешь меня: без сцепления остался на Керамокомбинате, а починился только в Тальменке, причем пришлось в само село с трассы уйти). В поисках магазина, чтоб уже любой РЦС купить, лишь бы доехать. По трассе еще ничего, а вот по населенным пунктам - то еще "удовольствие".

Была похожая ситуация на 469.Нагревалось под капотом и сцепление пропадало.Стоило немного постоять и оно опять появлялось.Заменил тормозуху на другую и все прошло.Потом как то подвернулась тормозуха BMW оригинал вообще небо и земля по сравнению с нашей.В Патриот залил VAGовскую для фольксвагенов. Проблем ни каких нет не со сцеплением не с тормозами.

Перегрев. Что именно греется надо лезть и смотреть.
Может тормозуха, надо смотреть где наибольший нагрев и устранять.

. Пока основная гипотеза: Проблема возникает только при прогреве магистрали сцепления.
Если новый шланг проблему не вылечит, останется теплоизолировать медную трубку, что проходит около выхлопного коллектора.
Так что-ж этому шлангу сделается :) ? У меня машинка того-же года, шланг не менялся.
Вопрос. Несколько энергичных качков педалью не спасают ситуацию?

. Из моих наблюдений.

Второй вариант, который в подавляющем большинстве сейчас лежит в магазинах - стальной корпус и пластиковый поршень. Гуамно.
Позволю не согласится.
Менял все добро году в 2008. Сам цилиндр родной, стальной. Доработанный пастой ГОИ. А поршень пластиковый, от цилиндра "Фенокс".
Так не трогал этот комплект до прошлого года. В Крыму стал перепускать ГЦС. Вскрытие показало, что кончилась манжета на этом поршне. А на нем самом следов износа (по сравнению с алюминиевым) - нет вообще.
Что касается подклинивания цилиндра от нагрева. Скорее подклинивает не цилиндр, а разбухает манжета. Сам на это дело попал еще тогда, когда все менял. Делал эксперименты и поставил рыжую манжету. Вот она-то и разбухла.

Так что-ж этому шлангу сделается :) ? У меня машинка того-же года, шланг не менялся.
Вопрос. Несколько энергичных качков педалью не спасают ситуацию?
А б тоже хотел, чтоб ему ничего не было и я живым остался.
А коли система не поддается лечению с октября прошлого года, делаю любые, возможно и абсурдные предположения.
А шланг так и не нашел у торгашей.
Но нашел в запасниках.

Про энергичные качки.
Если процесс пошел, то никакие качки уже не спасают.
Только остановка, охлаждение, только после этого движение. И, желательно, движение без остановок.
При этом жижа в стаканчике стоит как вкопанная.

. Скорее подклинивает не цилиндр, а разбухает манжета. Сам на это дело попал еще тогда, когда все менял. Делал эксперименты и поставил рыжую манжету. Вот она-то и разбухла.
Может на цилиндр набросить одежку, например из стекловолокна (из которого термоодеяло делают)?

Может на цилиндр набросить одежку, например из стекловолокна (из которого термоодеяло делают)?
В моем случае возможно действительно нет нагрева. Жабры с двух сторон и электровентилятор. Остальное добро в таких-же условиях. Ну и для начала, что-бы исключить или подтвердить перегрев. Как на старых бензонасосах - мокрую тряпку накидывали. На цилиндр еще удобнее :).

. Если процесс пошел, то никакие качки уже не спасают.
Только остановка, охлаждение, только после этого движение. И, желательно, движение без остановок.
Мне наиболее вероятно какжется причина, указанная -ALT-ом. Клинит поршень в ГЦС. Сам-ли клинит, или манжета. Он остается в нажатом состоянии, пружине не хватает силы сдвинуть его обратно.
Это кстати наверно легко проверить. До того как, что бы не возится, ослабить крепление штока поршня на педали. Ну и как случится, остановится в сторонке и потолкать шток не нагой, а рукой. Если сам поршень в нажатом, заклиненном состоянии, а ходит только шток, это будет наверно чувствоваться. В т.ч. и по удару штока о поршень. А если поршень ходит - удара не будет, там-же пружина.

. Как на старых бензонасосах - мокрую тряпку накидывали. На цилиндр еще удобнее :).
С тряпкой мне привычнее и понятнее :)
Однажды зимой придумал: чтобы снег в вентиляцию не набивался, я мокрый махровый носок разрезал и в решетку в трех точках затолкал. носок эластичный, хорошо перекрывает доступ снега. Так летом и езжу.
На даче автомобиль под березами стоит, так до появления носка с берез труха засыпалась через решетку.

Вот у меня впечатление сложилось, что клинит именно поршень, а не манжета. То, что клин есть - это явно видно. Мокрая тряпка на цилиндре помогает. Еще помогает слегка педаль сцепления нажать и резко бросить, чтоб небольшой удар получился.
Думал в ГЦС более мощную пружину поставить (от ГТЦ АДС даже подобрал, додойдет прекрасно под пластиковый поршень), но руки до этого не дошли.
А манжета если от тормозухи разбухла и начала подклинивать - она так и будет клинить, причем на холодную больше, чем на горячую.

Имел такой дефект на 31029 и нескольких Газелях, устранял удалением обратного клапана в ГЦС, колпачек такой на выходе.

Уаз Патриот (2018 год). Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Читайте также: